這幾年時尚圈有個名字叫“老錢風”，就是其實不咋有實力，偏要裝得像“富裕了好幾代”——比如分明身材變形穿衣服有限制，只能買無設(shè)計而強調(diào)面料的衣服，顯得低調(diào)高雅。

不得不承認，這股風潮一度有點奏效，因為此類群體龐大。但“裝出來”的感覺，始終不長久。

真正的老錢，是云淡風輕遵循自身喜好，不顧潮流——既能淡雅也能奢華。

但始終明白自己要的是什么。

其實我是一個不喜被打上標簽的人——愛好從內(nèi)心開始，沒有任何模板可套用，最后在能力范圍內(nèi)成就“獨一無二”的自己。

回想今年5月，我?guī)е贾葑x者在伯爵做了一場線下分享，有個細節(jié)非常有趣——當所有人選表留影時，我和一位女生幾乎同時把手伸向了一塊Limelight Gala高級珠寶腕表。

拋開預(yù)算限制，大家都毫不掩飾對它的愛

畢竟到高珠領(lǐng)域，除欣賞外還得有足夠?qū)嵙χ巍蚁嘈?，我們?nèi)心深處是有自己的審美判斷力的。

也是那一天，讓我觸發(fā)一個思考：“一個曾經(jīng)在上世紀六七十年代非常輝煌的品牌，該如何面對全新一代成長起來的消費群體？”

伯爵的巔峰期，始于伊夫?伯爵(Yves G. PIAGET) 帶領(lǐng)下的20世紀60年代。當時伯爵擁有一個名人社交圈（Piaget Society），包括西班牙超現(xiàn)實主義藝術(shù)家薩爾瓦多·達利（Salvador Dali）、安迪·沃霍爾等等。

且早期伯爵只做金表，定位極高——1957年，在第三代掌門人杰拉德·伯爵（Gérald Piaget）與瓦倫汀·伯爵（Valentin Piaget）的領(lǐng)導(dǎo)下，伯爵就決定僅采用黃金、鉑金等貴金屬材質(zhì)制作腕表。

1967年，伯爵和達利合作，融入“達利紀念幣”的靈感，發(fā)布了至今很多藏家喜歡的金幣作品。

1969年，伯爵推出“21世紀系列”，當時是為暢想即將迎來的“21世紀”。只是可能大家都沒想到，新世紀的審美反而更保守了。

我們在分享會現(xiàn)場，女生們都對著這些老作品發(fā)出感慨聲

我印象最深的是上世紀80年代的一句廣告語：“伯爵的時間僅能用黃金來度量。”

也就是這個時期，牢牢奠定了伯爵“金工世家”的地位——包括手表和珠寶。

說到珠寶，很多人依然熱衷于“寶石大小及它的增值屬性”（當然這沒錯，是重要組成部分），但我們依然渴望在高級珠寶這個領(lǐng)域，能有更多自由創(chuàng)意且設(shè)計卓越的作品。

在我眼里，只愛寶石大小的和只買勞力士的沒有本質(zhì)區(qū)別——被保值增值束縛的人，無法感受全面的審美價值。

伯爵今年全新Essence of Extraleganza奢雅之源高級珠寶系列，尤其對我胃口，因為它遵循了伯爵的傳統(tǒng)，以“金”為主角，將寶石作為點綴——伯爵有100多種金工工藝，我們最熟悉的就是宮廷式圖騰、米蘭網(wǎng)織鏈帶和手工紐索金鏈等。

符合我這個對設(shè)計無比熱愛的人的需求。

96件作品分屬三個篇章，當然我不可能面面俱到，分享一些特別觸動我的作品吧。

首先是色彩沖擊，“優(yōu)雅亦不羈”這個詞太書面化，我們不妨直接感官體會。

這一組橙色漸變色調(diào)，由紅玉髓、錳鋁榴石、黃色藍寶石和鉆石組合而成

我更喜歡的是可轉(zhuǎn)換設(shè)計的手鐲，它第一眼看去是不是像服裝的衣領(lǐng)？其實它的設(shè)計靈感就來自高定時裝。

玫瑰金、粉紅色藍寶石與錳鋁榴石的組合

米蘭網(wǎng)織鏈采用微妙的不對稱設(shè)計——它們誕生于一塊金條，由伯爵工匠加工為一根根纖細金線，通過手工揉捻、編織、擠壓后，被制成網(wǎng)織式鏈帶。

這是伯爵作為“金工世家”的拿手戲之一。

而扭索網(wǎng)紋金鏈的邊緣以鉆石裝飾。另外，鏈帶上鐫刻伯爵始創(chuàng)于上世紀60年代的宮廷式圖騰裝飾（Decor Palace），并鑲嵌一顆產(chǎn)自馬達加斯加、重量達4.42克拉的粉紅色藍寶石，以及一顆6.4克拉的錳鋁榴石。

如果大家更熟悉伯爵手表的話，就知道宮廷式圖騰也是常見的金工

它也可以成為一個簡約的手鐲。

當然高級珠寶腕表，怎么也得秀一秀。

耳飾一直是伯爵高級珠寶的特色作品，這一套中耳飾就是點睛之筆。

藍色調(diào)的作品

同系列項鏈中心是一顆產(chǎn)自馬達加斯加、重量達13.05克拉的藍色藍寶石，搭配雙排鑲嵌的藍寶石、碧璽和欖尖形切割海藍寶石。

鐫刻宮廷式圖騰裝飾（Decor Palace）的黃金鏈條上，像瀑布一般垂下的是歐泊、綠松石和鉆石

既然金工從來是工藝重點，那么把金變成勾勒輪廓的工具，也可以襯托寶石的美。

手鐲上鑲嵌26顆總重近56克拉的玫瑰色和紫羅蘭色藍寶石

同樣的設(shè)計出現(xiàn)在一塊極其奢華的手表上——有近40顆長階梯形切割的哥倫比亞祖母綠，總重達26.11克拉。

表身以扭索黃金線條勾勒出輪廓，再搭配綠色琺瑯表盤

看似簡單的鉆石戒指和耳環(huán)也不單調(diào)了。

第三篇章之所以單獨分享，因為它的主題就叫“Piaget Society”，從伯爵巔峰期延續(xù)而來——再現(xiàn)70年代的奢華風格。

首先出場的是伊夫·伯爵（Yves Piaget）最愛的寶石：“世界就像一塊歐泊，由不同的品味和喜好組成。”

這一組空心圓環(huán)和橢圓環(huán)的交替非常有趣，尤其大克拉歐泊與雪花鑲嵌鉆石呼應(yīng)的設(shè)計。

的確很有上世紀鼎盛期的味道

其實某種意義上說，我們對黃金的愛可能更長久。

之后，就是我這幾年尤其迷戀的綠松石了。

玫瑰金長項鏈鑲嵌超過1300顆凸圓形綠松石，其中有六顆碩大的綠松石圓珠。

黃金鏈帶上也點綴了綠松石流蘇，還有配套耳環(huán)

特別好玩的還是手鐲腕表，也是可轉(zhuǎn)換式設(shè)計，鉆石流蘇的黃金表鐲下藏著綠松石表盤。

最后，讓我們以經(jīng)典的雞尾酒珠寶結(jié)尾吧——最特別的是戒指和手鐲。

黑檀木戒指鑲嵌一顆26.55克拉的碧璽，并點綴鉆石和瀉湖藍色碧璽。而手鐲也以天然木材打造，邊緣裝飾綠松石和碧璽，配合鉆石流蘇。

手鐲可轉(zhuǎn)化為胸針

其實伯爵多年來，高級珠寶保持一貫的水準和統(tǒng)一風格，無非市場在互聯(lián)網(wǎng)的沖擊下發(fā)生了微妙變化——比起早年高珠客人的審美和喜好穩(wěn)定，新晉客群更容易被“社交媒體”影響。

在高級珠寶客人中，“跟風”的影響勝過以往。

大部分消費者進入新領(lǐng)域，首先是盲目的，會先詢問“哪個品牌和產(chǎn)品有名。”，就像無數(shù)只要鸚鵡螺的人不清楚百達翡麗有哪些表款，追捧勞力士的一度只認識綠水鬼。”

另外，高珠客人的購買行為都有慣性：1，買了多年，定時進貢是常態(tài)。2，因為消費巨額，也很難把錢分散到太多品牌（有些會自然屏蔽新品牌信息）。

但風水輪流轉(zhuǎn)，沒有品牌或消費者能安穩(wěn)地躺在巔峰不被動搖。

雖說高珠消費群相對固定（每年就那些人），但這兩年已有洗牌跡象。比如一些從事傳統(tǒng)行業(yè)有產(chǎn)業(yè)積累的群體還有購買力，一些“以互聯(lián)網(wǎng)等新興行業(yè)”為代表的新富后繼乏力。

客群和品牌的默默變化，都會影響未來的高級珠寶格局——真正的“老錢”審美更穩(wěn)定，也更愿意為喜好買單。

所以堅持工藝和創(chuàng)意，總能站到頂端。

八卦兔系頭條號簽約作者，本文系網(wǎng)易新聞·網(wǎng)易號“各有態(tài)度”特色內(nèi)容，轉(zhuǎn)載請聯(lián)系。