前兩個月時尚圈的熱事之一，是前LOEWE的創(chuàng)意總監(jiān)JW Anderson（Jonathan William Anderson）內(nèi)部轉崗去了Dior就職，并發(fā)布了他上任之后的第一季Dior男裝秀。

△Dior 2026春夏男裝

JWA不僅負責新Dior的男裝，還要負責女裝，再加上高級定制線。 他是繼Christian Dior先生以后，首位在品牌內(nèi)被賦予這么大權力的創(chuàng)意總監(jiān)。

顯然各位看客 們 對他的期待，實在不亞于“造神”。

那么在萬眾矚目之下，新Dior男裝究竟長什么樣呢？

JW Anderson早在秀前就發(fā)布了一些單品預告圖，其中最顯眼的，大概要數(shù)下面這只包

不少網(wǎng)友看了后毫不留情地戳穿：“這不就像是考場門口那些教育機構發(fā)的包一樣嘛，甚至還有點像DHL的包裹？……”

這只包上的英文，翻譯成中文是“德古拉”的意思，也就是我們熟悉的那本關于吸血鬼的書。

而這個紅黃配色的設計，并不是由JW Anderson設計的，只是直接借用了《德古拉》這本書在1897年用到的初版設計而已。

△左：Dior男裝2026春夏；《Dracula》在1897年的初版

PS：據(jù)說當年的初版之所以使用這種充滿視覺沖擊感的撞色設計 ，是為了隱喻這本書既聳人聽聞（黃）又血腥（紅）。

盡管Dior并沒有把“吸血鬼”當做本季的全部主題，但如果仔細看過這場秀會發(fā)現(xiàn)，其實秀上的衣服也有些像是我們看過的吸血鬼電影里的模樣。

△1931年版德古拉伯爵的形象

△Dior男裝2026春夏

就連看秀嘉賓都是當年靠“吸血鬼”電影角色走紅的Ro bert Pattinson。

△當然這可能是個巧合，因為Ro

bert

Pattinson本來就恰好是Dior的形象大使，圖為他在去Dior 2026春夏男裝秀的路上

先不去琢磨這些設計究竟好不好看，我今天想來探討的是另外一個問題：

為什么Dior這樣的奢侈品牌會以這種恐怖的形象為靈感，想讓自家顧客們穿得像“吸血鬼”一樣呢？

Drew Starkey和妹妹Brooke Starkey穿著吸血鬼主題時裝在Dior男裝秀場

而要深聊這個話題，不能僅僅從Dior本身著手，而是得先從他們家新來的創(chuàng)意總監(jiān)JW Anderson身上的一些特質開始聊起。

01

不靠剪裁，而是靠概念的設計師

對于不熟悉時尚圈的人來說，并不是每個當代時裝設計師的名字都能讓人耳熟能詳。但JW Anderson是個例外，他的名字在圈外也廣為流傳，家喻戶曉。

這都多虧了他每年樂此不疲地和優(yōu)衣庫推出的 聯(lián)名 系列。

△優(yōu)衣庫 X JW Anderson 2025春夏

有沒有覺得，他今年給優(yōu)衣庫做的設計，好像和給Dior做的一些款式?jīng)]有太大差別？？都用到了條紋、領帶、襯衫之類的元素……

這讓很多人禁不住有個困惑，那JW Anderson的設計究竟厲害在哪？以至于 Dior能把整個時裝屋托付給他呢。

△左：

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ior男裝2026春夏；右：

優(yōu)衣庫 X JW Anderson 2025春夏

JWA并不是一個靠剪裁出名的設計師，據(jù)說他在學生時期曾經(jīng)申請過很多次倫敦圣馬丁（全世界最頂尖的時裝學院），但一直被拒，最終只能去了入學門檻低一些的倫敦時裝學院。

他自己就在一次2015年的雜志采訪里 直言道 ： “ 我永遠也不知道該怎么剪裁襯衫，但我知道自己喜歡什么樣的襯衫?！?/p>

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ior男裝2026春夏

但聽了這話，不要誤以為奢侈品的創(chuàng)意總監(jiān)也就和我們普通人差不多， 他的意思并不是指知道自己日常愛穿什么襯衫，而是指”知道什么樣的襯衫才能勾起人的興趣“。

實際上，JW Anderson最大的才能在于：他知道該怎么給那些平平無奇的衣服注入某種概念，就能達到讓人耳目一新的效果。

一個非常典型的例子，是今年《F1》電影里Brad Pitt穿過的一件衛(wèi)衣那是JWA十幾年前在英國男裝品牌Sunspel當總監(jiān)時設計的。

△這件衛(wèi)衣

名為Loopback sweatershirt，

是Brad Pitt根據(jù)自己戲里的性格挑的，既松弛又優(yōu)雅

簡單一眼望去，就這衣服還需要設計嗎？但要知道，其實在這件Loopback誕生之前，衛(wèi)衣基本只拿來運動穿，往往寬大 又隨意。

而JW Anderson當年在做總監(jiān)時提供了一個思路：為什么不讓衛(wèi)衣也能適應更正式的場合呢？

于是，品牌便用傳統(tǒng)高級男裝剪裁的方式制作起了“衛(wèi)衣”，將 版型變得更修身，并采用了更奢 侈的回圈棉，讓 原本不入流的衣服變得高雅了不少 。

同時，他們還改變了衛(wèi)衣只能靠巨大的文字logo來標榜品牌的做法，僅僅在領口處加入了一個充滿趣味性的交叉縫 線，既容易辨認也足夠成熟?？傊?jīng)JWA的思路調整之后，這件衣服一熱賣就是十幾年，足以見得有多成功。

△交叉縫線在歷史上是用來固定領口的，如今沒有功能性，只是加入了一點設計感

老佛爺Karl Lagerfeld曾說自己在香奈兒從來不拿剪刀 ，只是充當著“大腦”的角色，而JW Anderson在各大品牌的職責也非常類 似（他曾經(jīng)管自己叫”編輯“）。

他的工作就是利用自己豐富的知識涉獵和天馬行空的腦回路，去提供一種全新的思路，并將各種時裝元素通過這個新思路結合在一起，讓人覺得有趣，且充滿興趣。

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ior男裝2026春夏

02

高級時裝，貴在藝術性的概念

因此，如果要理解JW Anderson的作品，以及要弄 明白為什么他設計的同類款式既可以用在奢侈品牌，也可以用在快時尚品牌里。

就不能單純地去看某件衣服的類型和工藝，還 得從整體去看他想編輯和表達什么概念。

△Dior男裝2026春夏

例如就算同樣用到了“襯衫”“領帶”元素，

和快時尚優(yōu)衣庫的聯(lián)名，他給到的思路是”更現(xiàn)代實穿的學院風“，于是就只是將正統(tǒng) 的襯衫在版型和材質上調整得親民，方便和平價的帽衫隨意混搭。

△優(yōu)衣庫 X JW Anderson 2025春夏

而在昂貴的Dior男裝里，他卻反其道而行，要傳遞出一種穿的明明是現(xiàn)代服裝，卻有一種自上百年前穿越而來的感覺。

于是，哪怕是襯衫這么常見的單品，都要在細節(jié)上借鑒早至18-19世紀的法國男裝版型。

△Dior男裝2026春夏系列的襯衫采用了19世紀男裝襯衫的領口，豎領搭配小折角，這種領口當年是為了搭配領結而設計的

△這種小折角的襯衫搭配上”吸血鬼“最愛的斗篷非常合適

JWA的目的并不是要讓這些衣服有多實穿，而是指望讓他們變成一件藝術品，在看似日常的穿搭里，傳遞出超越日常的藝術概念。

因此，細看每一套看似傳統(tǒng)的穿搭，實際都有些不同尋常，甚至古怪的地方。

府綢條紋襯衫搭配羊毛質地的領帶，微妙之處除了領口的折角，還在于領帶被設計得顛倒過來，恰好露出反面綠寶石般的絲綢色澤。

△Dior男裝2026春夏

運動上衣正中常見的品牌logo被盡力縮小，小到網(wǎng)友們吐槽看起來就像是圖片上被打了個水印。

△Dior男裝2026春夏

某些造型的領帶放大來看，會發(fā)現(xiàn)用到了類似襯衫的紋理制作，并一反常理地系了三層，看上去仿佛是一朵待放的花蕾。

總之，把這些秀款裝裱進畫框里，就能變成畫廊內(nèi)的一幅當代藝術作品。

△Dior男裝2026春夏

一般來說，我們習慣于買奢侈品就是買材質、版型和工藝，而在JW Anders on看來，奢侈品的昂貴之處還應該體現(xiàn)在其所傳遞出的藝術性。

準確來說，他希望奢侈品本身就是一件充滿概念的藝術品，只不過同時也能為生活所用而已。

△Dior男裝2026春夏

03

但這和Dior有什么關系呢？

其實Christian Dior在生前是沒有單獨出過男裝的，所以并沒有人知道如果Dior先生推出男裝線該是什么樣。

但他本人倒確實有些理念，和如今的JW Anderson非常相似。

上世紀20年代，由于格外喜歡藝術的關系，Dior先生最初在巴黎開了一間小畫廊，經(jīng)營藝術家們的作品。

△Christian Dior（最左）和一堆藝術家好友在一起。一個冷知識：Dior先生是歷史上第一位愿意代理達利名作《記憶的永恒》的經(jīng)銷商

可惜很快金融危機來了，他當時的經(jīng)濟狀況讓畫廊的生意無法繼續(xù)。

后來他找了個另辟蹊徑繼續(xù)從事藝術的辦法——轉型畫時裝草圖，并兼職給電影戲劇設計戲服，再后來便進了時尚圈，成立了自己的工作室。

△左：IMDB上，Christian Dior的名字是作為”服裝造型師“而被收錄的；右：由他負責設計戲服的電影《Lettres d'amour》的劇照

由于童年時代出生于富裕家庭，在裝飾滿藝術品的家中長大，這讓Christian Dior對于18-19世紀的古典裝飾藝術格外迷戀，再加上他本人又和達利、畢加索、賈科梅蒂這些現(xiàn)代藝術家是好友，也深受了他們影響。

可想而知，當轉型做了設計師以后，這種對于藝術的喜好自然被夾帶私貨地帶到了時裝里——他將工作室變成裝飾藝術的圣殿，為時裝設計出各種類似雕塑的廓形，營造出一種超現(xiàn)實主義的氛圍。

△1949年，Christian Dior發(fā)布的高級定制系列，兩條充滿雕塑感的長裙分別以古羅馬女神Junon和美神Venus為名

如今站在21世紀，當我們再回頭去看Dior先生那時候的作品，會覺得這就是些華麗的長裙和套裝。

但別忘了，對于那個剛剛度過戰(zhàn)爭年代的人們來說，這些衣服遠遠超越了日常穿著的概念，它們 就像是在重新定義美的概念， 成為了一種藝術品。

△左：名媛 Daisy Fellowes穿著Christian Dior為其定制的“非洲女王”主題長裙出席威尼斯舞會；右：模特穿著Dior 1948年秋冬的高級定制系列，名為Ailee（羽翼）

也就是說，無論是Dior先生本人，還是JW Anderson，他們實際都是希望自己設計的衣服成為展示藝術的一種媒介。

只不過由于時代不同，Dior先生當年想借著時裝表達的是古典和現(xiàn)代藝術，而JW Anderson如今表達的，更多的是當代的觀念藝術罷了。

△Christian Dior在1948年以“Cyclone（旋風）"為主題制作的高級定制長裙，那一季的衣服基本都以褶皺為元素，借鑒了古典瓷器和現(xiàn)代雕塑的廓形，強調現(xiàn)代美感

△JW Anderson在全新Dior男裝里，以1948年的長裙為靈感設計了一款工裝褲，雖然這個設計也充滿了褶皺元素，但明顯更加突出的只是一種藝術概念了

04

那這和吸血鬼又有什么聯(lián)系呢？

你看，哪怕Christian Dior和JW Anderson同樣玩的都是“藝術”，

但當一百年的時間過去以后，世界對于同一個概念的理解也早已不同。

△左： 1948年， Christian Dior為《L'Officiel》雜志設計的造型；右：Dior男裝 2026春夏

所以，每當面臨時代更迭的時候，人們總會有著強烈的“即將被時代拋棄”的不安全感。

而《德古拉（Dracula）》這個“吸血鬼”的形象雖然乍看很恐怖，卻恰恰在某一層面安撫了人們的這種情緒。

如果從來沒有看過這本書或電影，我簡要概述一下它的內(nèi)容：一個名為德古拉的伯爵被詛咒永遠無法再見到陽光，并成為了吸血的惡魔。

但取而代之的，他也因此擁有了可以不死的身體。所以，當這本書的故事線展開時，德古拉伯爵早已經(jīng)四百多歲了，并隨著擁有了智慧和力量。

作者Bram Stoker寫這本書時是1897年，正好處于一個新舊交替的動蕩時代，而吸血鬼這種不死和強大的特質則為人們帶來了吸引力和共鳴。

△Rihanna提著Dior的德古拉主題手袋

不過最開始，書里還沒有詳細描述吸血鬼穿得究竟怎么樣，直到1930年代被翻拍成電影的時候，導演 Tod Browning的想法讓這個形象徹底從“恐怖”變成了“有型”。

他認為德古拉是個 出生于幾百年前的伯爵，必定會保留著過去貴族們的穿衣習慣，但能活上百年時 間，身上應該又吸納了 不少現(xiàn)代元素。

由此一種既古又今的形象誕生了——

德古拉身穿現(xiàn)代襯衫，古代的夫拉克外套和基萊馬甲，打著領結，披著斗 篷，腳踩德 比鞋，這時人們才發(fā)覺，原來“博古通今”這個概念讓吸血鬼在穿搭這件事上顯得雖古怪，卻如此有魅力。

△左：1931年版德古拉的造型；右：Dior男裝2026春夏疑似借鑒了一些德古拉身上的元素

而對于如今的JW Anderson來說，“吸血鬼”的這種特性不僅僅只是有魅力，還可以切實地解決他和Dior先生之間由于時代差距而產(chǎn)生的隔閡。

他借著“吸血鬼”的主題和靈感，重新帶回了上百年前男人們愛用的絲綢領結，并當做圍巾系在頸間。

你既可以說它有著古典裝飾藝術的精神，也可以說它體現(xiàn)了當代藝術概念。

秀上還出現(xiàn)了德古拉伯爵愛穿的基萊馬甲（Gilet），那是早至18-19世紀男人們的最愛，如今卻被抽象成了衛(wèi)衣的模樣

現(xiàn)代版型的襯衫和巴洛克時期的夫拉克外套（Frock Coat）結合，變成了既復古又現(xiàn)代的款式，模特轉身才會發(fā)現(xiàn)肩頭還搭配了一只抽象的Tote。

△值得一提的是，這只Tote用的是薩岡名作《你好，憂愁》的封面——這本書和《德古拉》一樣寫于新舊交替的背景之下，體現(xiàn)的是當時人們的迷茫

總之，這一整場秀就像是活了四百多年的德古拉伯爵一樣，身上充滿著各種時代的縮影，在嚴肅的古典藝術和玩梗的當代藝術之間反復橫跳。

哪怕是看起來再規(guī)整的一套經(jīng)典風格穿搭

都會被塞上一雙流行的涼拖，達到一種“德古拉伯爵如果活到現(xiàn)在，可能就會這么穿”的藝術效果。

05

背后還有更隱秘的神秘關聯(lián)

不過對于大部分買衣服的人來說，是沒有義務在買衣服之前了解前面那么多背景知識的。

而Dior和JW Anderson之所以依然會選取“吸血鬼”主題為靈感，或許還因為他們在賭 ，就算我們不知道這背后的故事，也很有可能會在這兩年被“吸血鬼穿Dior”這個概念所吸引。

△有趣的是，好些年前有專門研究哥特風格的達人寫過一本書就認為以Drucula的風格就應該穿Dior

在這個歷史上，“吸血鬼”這個概念并不是每年都流行，但每一次它都會在經(jīng)濟下行的時候重新走紅起來，衍生出很多文化和作品。

這并不是一個民間的猜測，專門研究吸血鬼和哥特文學的教授John Browning提到過，這是學術界專門研究過的一個有趣議題。

△Dior男裝2026春夏

比如，上世紀20-30年代經(jīng)濟大蕭條時期，吸血鬼突然走紅，再后來便褪出流行，直到1970年代經(jīng)濟危機時又再次復興，這之后周而復始。

而上一次吸血鬼這個概念爆紅起來是什么時候呢？恰好是2008年經(jīng)濟危機之后。

△開篇提到的Robbert Pattison當年靠著飾演吸血鬼的《暮光之城》而走紅，這部電影第一部恰好是2008年發(fā)行的

總之，吸血鬼這種“不死”的概念總是很容易在一些非常時期給人們和時尚圈帶來好運。而且不僅是吸血鬼，哪怕是類似的概念也總能借著東風而紅，想想當年爆火的《來自星星的你》和《鬼怪》就知道了。

考慮到Christian Dior先生本人在生前極度迷信，基本一輩子的事業(yè)都是靠塔羅牌在運轉，我個人懷疑最后這一點才是Dior選擇在今年復興吸血鬼最真實的原因。

△Dior男裝2026春夏

再回到開篇的問題，

究竟這些新Dior的衣服和配飾好不好看呢？

每個人當然都有自己的看法。

我個人并不認為這季所有的作品都是杰作，但至少JW Anderson作為創(chuàng)意總監(jiān)，大膽地提出了自己的創(chuàng)意和理念，又讓時尚圈往前邁了一步。

實際上，他曾經(jīng)在LOEWE執(zhí)掌的十年之間，嘗試過各種可能性，引起的爭議也絕對不在少數(shù)。

△JW Anderson在LOEWE期間設計的像素裝當時引發(fā)了不少吐槽

盡管當我們目前回看他的整體成績時，好像一切都非常成功，但可能，他只是敢于走得比整個時代和其他人更快，并且迎接未知而已。

這大概都要得益于他并不執(zhí)迷于大眾意義上的成功，而是對于“改變”有種近乎偏執(zhí)的癖好，對于萬事萬物也有種近乎純真的好奇心。

或許當我們再過N年之后回頭來看這些作品，會發(fā)現(xiàn)JW Anderson未必是一個頂級的時裝設計師，誰知道呢。但他絕對是一個革命者，也是相當適合這個快節(jié)奏時代的天選時尚圈打工人。

△Jonathan Anderson在Dior男裝2026春夏秀后謝幕