蘇聯(lián)人都去哪里吃飯呢？

除了在家里吃飯，很多人（尤其是工人和學(xué)生）都選擇公共食堂。也可以說(shuō)，他們吃的是“大鍋飯”。

蘇聯(lián)的“大鍋飯”，并不僅僅是字面意義上的集體用餐，而是一場(chǎng)席卷整個(gè)社會(huì)的飲食革命——它用標(biāo)準(zhǔn)化的菜單、廉價(jià)的食材和工業(yè)化的生產(chǎn)，試圖將人們（主要是就家庭婦女）從廚房中“解放”出來(lái)，并喂飽一個(gè)急速工業(yè)化的超級(jí)大國(guó)。

蘇聯(lián)的公共食堂是怎樣的？

蘇聯(lián)的公共飲食體系誕生于一個(gè)宏大的烏托邦理想：消滅家庭私有制，實(shí)現(xiàn)生活集體化。

在當(dāng)時(shí)領(lǐng)導(dǎo)人的構(gòu)想中，家庭廚房是落后的象征，而公共食堂則是通向最終理想的階梯——在那里，食物不再是家庭主婦的負(fù)擔(dān)，而是國(guó)家為勞動(dòng)者提供的福利。

于是，從莫斯科到海參崴，幾乎每一個(gè)工廠、學(xué)校、機(jī)關(guān)都建起了食堂。

工人們不再需要回家吃午飯，他們可以在單位的食堂里享用一頓由國(guó)家補(bǔ)貼、嚴(yán)格按GOST（國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)）制作的三道菜套餐：湯、主菜和糖漬水果。所以你可能會(huì)看到一碗羅宋湯、一份裹著面包屑的肉餅，再加一杯甜膩的糖漬草莓。

重點(diǎn)是價(jià)格很便宜，足以讓人們放棄自己在家里花時(shí)間，轉(zhuǎn)而奔赴公共食堂。

在蘇聯(lián)初期，有一句口號(hào)是非常代表性的，那就是：告別廚房苦役！

當(dāng)時(shí)鼓勵(lì)婦女們?nèi)⒓觿趧?dòng)，而不是在家里為家務(wù)忙碌。公共食堂正是支撐這一政策的基礎(chǔ)設(shè)施。

當(dāng)然，不是所有蘇聯(lián)人都選擇食堂的。一些高官、精英、藝術(shù)家有更廣泛更高端的選擇，比如咖啡館、餐廳，甚至是銷售稀缺食品的商店。

而普通人卻很少去餐廳，大多人可能會(huì)在婚禮、特殊紀(jì)念日等重大活動(dòng)時(shí)才會(huì)光顧，一是因?yàn)椴蛷d消費(fèi)極高，二是因?yàn)椴蛷d位置實(shí)在難訂。

周四“魚日”背后的飲食政治

蘇聯(lián)的食品供應(yīng)并不總是充足的，甚至可以說(shuō)是經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)短缺的情況。

1932年，由于肉類供應(yīng)持續(xù)緊張，國(guó)家采購(gòu)負(fù)責(zé)人米高揚(yáng)親自下令：每周四為“魚日”。

為什么偏偏選擇周四呢？

要知道蘇聯(lián)的主要宗教是東正教，而傳統(tǒng)上東正教徒在周三和周五都要齋戒，在周四吃魚就避免了直接沖突，又悄然瓦解了宗教習(xí)慣——畢竟在教義上，魚不算是肉，但是在實(shí)質(zhì)上，魚真的不算肉嗎？

從此，蘇聯(lián)每周四的食堂菜單就變成了魚的天下，什么煎鱈魚、魚肉餅、魚湯應(yīng)有盡有。

這里不得不提一下魚罐頭。從1930年代末開始，漁業(yè)迅速發(fā)展，魚罐頭（金槍魚、粉鮭、沙丁魚）走上了蘇聯(lián)公民的餐桌。

不過(guò)最開始的時(shí)候，蘇聯(lián)人對(duì)魚罐頭興趣缺缺——直到發(fā)生了“珍珠罐頭”事件。

蘇聯(lián)高級(jí)政治家維亞切斯拉夫·莫洛托夫?qū)ν庑Q，一伙走私犯將珠寶藏在魚罐頭里運(yùn)往國(guó)外。他還當(dāng)眾打開一個(gè)罐頭，從里面取出了一條珍珠項(xiàng)鏈。

蘇聯(lián)民眾一看，這是要發(fā)財(cái)了??！于是，幾天內(nèi)原本滯銷的魚罐頭就被搶購(gòu)一空——每個(gè)人都希望自己“中獎(jiǎng)”。

不得不說(shuō)，維亞切斯拉夫·莫洛托夫?qū)嵲谑莻€(gè)“營(yíng)銷鬼才”。

到底有沒(méi)有人中獎(jiǎng)也沒(méi)人關(guān)心了，反正后來(lái)因?yàn)檫@些魚罐頭誕生了不少魚類菜肴。

平替版菜肴的逆襲

在蘇聯(lián)時(shí)期，為了節(jié)約省錢，廚師們想了很多辦法。于是，出現(xiàn)了很多平替版的美食。

一個(gè)經(jīng)典的例子就是奧利維爾沙拉。這種沙拉的“原版”是俄羅斯沙拉，是1860年代一位法國(guó)廚師發(fā)明的，最初的食材包括魚子醬、小龍蝦、松雞和刺山柑——一看就是俄羅斯貴族的風(fēng)格。

到了蘇聯(lián)時(shí)期，俄羅斯沙拉開始變身——稀有食材被香腸、土豆和罐裝豌豆替代，法式醬汁也換成了國(guó)民醬料——蛋黃醬。

意外的是，這種改造反而大獲成功。

以至于今天，當(dāng)世界說(shuō)起“俄羅斯沙拉”時(shí)，想到的不是當(dāng)初那位法國(guó)主廚的奢華拼盤，而是蘇聯(lián)主婦在新年夜端出的、堆滿蛋黃醬的土豆沙拉。

每個(gè)蘇聯(lián)孩子或許都聽過(guò)這句話：別碰它——這是留給新年的！

還有一個(gè)典型的例子是“穿皮草的鯡魚”。鯡魚塊上覆蓋著層層煮熟的土豆、胡蘿卜、甜菜絲、雞蛋碎，并且包裹著蛋黃醬。

至于為什么叫“皮草”，是因?yàn)樗娜小暗种坪驮{咒沙文主義與崩潰”（Boycott and Anathema to Chauvinism and Collapse），其俄文縮寫正好是SHUBA（皮草）。

在物資短缺的時(shí)代，這些美食成了節(jié)日的象征，空蕩蕩的商店貨架反而催生出一種全民共享的味覺記憶。

蛋黃醬狂熱為哪般？

上面我們也提到了一種食物，那就是“蛋黃醬”。在現(xiàn)在看來(lái)不怎么健康的蛋黃醬，當(dāng)初卻被認(rèn)為是珍貴的，因?yàn)樗瑵M滿的卡路里和脂肪。

同時(shí)，蛋黃醬還有種“化腐朽為神奇”的魔力。

蘇聯(lián)人認(rèn)為，不管是多難吃的食物，只要淋上了蛋黃醬都可以變得好吃。

蛋黃醬盛行的年代，在貨架上幾乎很難找到。很多蘇聯(lián)人只能在節(jié)假日吃到蛋黃醬——這就又增加了蛋黃醬的魅力。

蘇聯(lián)食堂沒(méi)落了嗎？

1991年蘇聯(lián)解體后，這些充滿工業(yè)感的食堂大多消失。

但有趣的是，近年來(lái)蘇聯(lián)風(fēng)格的餐廳又在俄羅斯街頭涌現(xiàn)。

人們?cè)谶@里尋找的不僅是食物，更是一種情感記憶：穿著白大褂的食堂大媽、鋁制托盤碰撞的聲響、總是略帶焦糊味的蕎麥粥。

對(duì)于經(jīng)歷過(guò)那個(gè)時(shí)代的人，這是懷舊；對(duì)于年輕人，這是體驗(yàn)歷史的新奇方式。

蘇聯(lián)廚房留下了深遠(yuǎn)的遺產(chǎn)：它創(chuàng)造了全民共享的味覺符號(hào)，它用工業(yè)化方式喂養(yǎng)了龐大人口，它也證明了——即使是最嚴(yán)酷的標(biāo)準(zhǔn)化的飲食，也能孕育出溫暖的情感記憶。

今天的俄羅斯餐桌早已國(guó)際化，但每逢新年，幾乎每個(gè)家庭還是會(huì)準(zhǔn)備那盤厚厚的奧利維爾沙拉。這就是美食傳承的意義吧。