今日，為期6天（1月20日至25日）的2026秋冬巴黎男裝周正式閉幕。從先鋒反叛的設(shè)計(jì)破圈探索，到法式美學(xué)的堅(jiān)守與革新，本屆巴黎男裝周以多維創(chuàng)新視角，詮釋了男裝領(lǐng)域經(jīng)典工藝與現(xiàn)代設(shè)計(jì)的碰撞共生，為2026秋冬男裝潮流注入了兼具實(shí)驗(yàn)性與經(jīng)典性的多元活力。在這里，每一場秀都是一次對男裝美學(xué)的重新詮釋，每一件作品都承載著設(shè)計(jì)師對時(shí)光、工藝與自我表達(dá)的深刻思考。巴黎的秀場，提供的不僅僅是下一季的衣櫥選項(xiàng)，更是一面映照當(dāng)下時(shí)代和未來的鏡子。

圖片來源：Dior迪奧官方微博

本屆巴黎男裝周關(guān)注的焦點(diǎn)之一無疑是Véronique Nichanian在愛馬仕的謝幕之作。大秀現(xiàn)場，空氣中彌漫著深厚的歷史氛圍。她長達(dá)38 年的任期，幾乎象征業(yè)界罕見的創(chuàng)作穩(wěn)定期與內(nèi)斂卻卓越的“黃金時(shí)代”。她沒有以張揚(yáng)姿態(tài)告別，而是以一場凝練到極致的時(shí)裝課，親自示范她近四十年來悉心雕琢的“非正式優(yōu)雅”。

Hermès 2026秋冬男裝秀 圖片來源：Hermès Instagram

這個(gè)里程碑式系列的靈感，來自Nichanian記憶深處的私人檔案。回望自1988年執(zhí)掌愛馬仕男裝以來的漫長歲月，她將37年間的革新歷程，巧妙凝練成一段完整而連貫的時(shí)尚敘事。伸展臺上，她數(shù)十年如一日的創(chuàng)作支柱清晰可辨：柔韌兼具高機(jī)能性的皮革、針織面料間細(xì)膩的材質(zhì)碰撞，以及早已成為品牌標(biāo)志性符號的高級運(yùn)動風(fēng)廓形。將這些作品與數(shù)十年前的經(jīng)典設(shè)計(jì)兩兩對照便會發(fā)現(xiàn)，它們在當(dāng)下依舊合時(shí)宜、無違和感——這恰恰印證了真正的奢華從不追逐轉(zhuǎn)瞬即逝的潮流，而是能在時(shí)間的長河中，為自己開辟出一方永久的天地。

Hermès 2026秋冬男裝秀 圖片來源：Hermès Instagram

Nichanian的職業(yè)生涯始于切瑞蒂品牌，1988年，她被愛馬仕時(shí)任首席執(zhí)行官Jean-Louis Dumas招致麾下，負(fù)責(zé)執(zhí)掌男裝線。憑借兼具創(chuàng)意巧思與實(shí)穿屬性的設(shè)計(jì)，她在行業(yè)內(nèi)聲名鵲起，其作品以高品質(zhì)面料與精妙配色備受矚目。

Véronique Nichanian 圖片來源：Hermès Instagram

繼2026春夏時(shí)裝季迎來行業(yè)大洗牌、15位設(shè)計(jì)師全新首秀之后，Nichanian成為了又一位在頂級奢侈品牌留下創(chuàng)意總監(jiān)空缺的設(shè)計(jì)師。而她的離任格外引人注目，因?yàn)樗钱?dāng)下時(shí)尚圈任職時(shí)間最長的在任創(chuàng)意總監(jiān)。當(dāng)終場模特依序走出時(shí)，已然清晰可見：即使Nichanian即將退下舞臺，她的影響早已織入品牌肌理之中，確保愛馬仕男裝繼續(xù)作為全球不費(fèi)力、歷久不衰優(yōu)雅風(fēng)格的標(biāo)竿。

路易威登2026秋冬男裝秀 圖片來源：Louis Vuitton Instagram

在路易威登的巴黎秀場，此番男裝創(chuàng)意總監(jiān)Pharrell Williams勾勒的藍(lán)圖格局宏大，并非僅限于手袋配飾。他操刀的2026 秋冬男裝秀，以“永恒未來”為設(shè)計(jì)核心，重新詮釋男士衣櫥的功能性與持久性，將未來主義理念從抽象概念轉(zhuǎn)化為可穿著的日常實(shí)用服飾。著名時(shí)尚評論家Alexander Fury評注道：“路易威登2026秋冬男裝秀所傳遞的理念，蘊(yùn)含著一種超越時(shí)空的永恒質(zhì)感，其內(nèi)核已然超脫于時(shí)尚本身的范疇?！?/p>

本季服裝，Pharrell重新定義了現(xiàn)代男士制服，他構(gòu)建了一個(gè)由持久廓形與高性能面料組成的衣櫥體系，每件單品兼具透氣、防護(hù)及自適應(yīng)功能，同時(shí)強(qiáng)調(diào)路易威登精湛工藝的細(xì)節(jié)價(jià)值。該系列面料由男裝工作室研發(fā)的“科技恒久織物”制成，兼具視覺效果與性能，為服飾注入實(shí)用與奢華的雙重屬性。這些創(chuàng)新面料打造的成衣，并未走向科幻感十足的未來主義風(fēng)格，反而更貼近日常穿搭。

路易威登2026秋冬男裝秀 圖片來源：Louis Vuitton Instagram

在設(shè)計(jì)方面，他將80年代懷舊元素融入設(shè)計(jì)：經(jīng)典西裝與裁剪外套與色彩豐富的運(yùn)動服、創(chuàng)新配件同臺登場。系列強(qiáng)調(diào)性能與耐久性——千鳥格、魚骨紋與格子西裝面料在燈光下呈現(xiàn)微妙反光效果，絲質(zhì)派克大衣結(jié)合防水膜，皺褶 Harrington夾克加入鋁絲織物。整體色彩以棕褐、深綠和卡其等自然色調(diào)為主，剪裁非正式且適合日常穿著，包括雙排扣西裝、皮革西裝外套及奢華鱷魚皮飛行員夾克，從厚重牛仔布轉(zhuǎn)向精裁褲裝與亮眼外套，呈現(xiàn)高端剪裁與技術(shù)感融合的實(shí)用奢華風(fēng)格。

Dior 2026秋冬系列 圖片來源：Dior迪奧官方微博

在創(chuàng)意總監(jiān)Jonathan Anderson的當(dāng)代視角中，Dior不再只是一個(gè)被反復(fù)詮釋的符號體系，而是一種持續(xù)流動的文化語言——它穿行于巴黎街頭，踏過蒙田大道的石板路，與品牌過往的身影不期而遇；更流淌在年輕世代的身體之上，重新探尋關(guān)于穿著、身份與自由的答案。

這些被Anderson定義為“城市漫游者”的Dior新世代青年，他們的身份在現(xiàn)實(shí)與想象之間自由切換；他們不急著給自己貼標(biāo)簽，而是用穿搭打破條條框框，持續(xù)試探風(fēng)格邊界。所以，他設(shè)想這些男孩們有著刺猬般明黃的發(fā)絲、肩頭綴著刺繡肩章，姿態(tài)隨性又自在。這些細(xì)節(jié)絕非刻意的造型噱頭，而是青年真實(shí)狀態(tài)的視覺化呈現(xiàn)。他們自由、流動，渾身散發(fā)著不受束縛的氣場。

Dior 2026秋冬系列 圖片來源：Dior迪奧官方微博

Jonathan Anderson為Dior打造的第二季男裝2026秋冬系列，其靈感源自一位時(shí)裝巨匠保羅·波烈（Paul Poiret）。這位二十世紀(jì)初的時(shí)裝先鋒，曾打破束身衣，引入異域文化美學(xué)，以流動、自由、帶有全球視野的廓形顛覆了20 世紀(jì)初的時(shí)裝格局。在蒙田大道、在世界時(shí)裝史留下屬于他的不可磨滅的時(shí)尚痕跡。這是一場關(guān)于“聯(lián)結(jié)”的秀——聯(lián)結(jié)歷史與當(dāng)下、正裝與日常、男性與女性、精致工藝與城市漫游。盛裝不再是規(guī)則的同義詞，而是一種開放的姿態(tài)，在行走之間，完成自我書寫。

在這一季中，Dior 不強(qiáng)調(diào)“應(yīng)該如何穿著”，而是引導(dǎo)年輕世代在品牌積淀的歷史語匯中，探尋獨(dú)屬于自我的風(fēng)格表達(dá)。新系列重寫了經(jīng)典正裝設(shè)計(jì)風(fēng)格，長度及小腿的外套線條修長利落，透著一種堪比建筑美學(xué)的克制感；短款西裝打破常規(guī)比例，為身體線條賦予全新韻律；經(jīng)典燕尾服則掙脫晚宴與禮儀的束縛，自在融入日常穿搭場景。系列有意模糊男性／女性的二元界線，用一種略帶頑皮的方式玩味「穿衣與解衣」的戲碼：西裝挺括、襯衫飄帶翩躚、馬甲刺繡精致，更有超長內(nèi)衣取代褲裝的巧思造型，諸般風(fēng)格相映成趣。這些設(shè)計(jì)無關(guān)刻意的性別注解，亦非姿態(tài)化的潮流宣言，而是流露著一種自在流動的本真狀態(tài)。

Lemaire 2026秋冬系列 圖片來源：Lemaire官方微博

2026秋冬季，Lemaire再度超越傳統(tǒng)走秀形態(tài)，打破時(shí)裝與先鋒劇場之間的藩籬。Lemaire攜手導(dǎo)演與藝術(shù)家Nathalie Béasse呈現(xiàn)2026秋冬系列mine eyes，探索一種介于時(shí)裝發(fā)布與戲劇演出之間的全新形式。此次呈現(xiàn)跳脫傳統(tǒng)秀場的時(shí)間與節(jié)奏，通過舞臺化的構(gòu)圖，展開一個(gè)更自由、更具延展性的空間。流動的場景設(shè)計(jì)源自Béasse的作品Velvet，Lemaire的廓形與色彩在這座“劇場”中緩緩展開。服裝的細(xì)微差別、肌理、褶皺與圖案在顯現(xiàn)與隱去之間不斷交替，畫面彼此銜接、切換，她將其形容為一個(gè)“色彩會說話的織物世界”。

男裝系列則以更為沉穩(wěn)的設(shè)計(jì)語言，將這份空靈的美學(xué)愿景，落地于西式經(jīng)典廓形與東方柔韻的交融之境。經(jīng)典風(fēng)衣與馬海毛套裝，皆被一縷「東方之風(fēng)」浸潤；尤以柔軟小牛皮重塑的中式立領(lǐng)夾克，成為貫穿系列的點(diǎn)睛之筆。利落犀利的剪裁，搭配自帶居家松弛感的拖鞋，再以霓虹琥珀、薄荷綠等亮色作為點(diǎn)綴，Lemaire于考究的精致格調(diào)與居家般的慵懶舒適之間，勾勒出一種罕見卻充滿魅力的平衡。

Rick Owens 2026秋冬系列 圖片來源：Rick Owens官網(wǎng)

Rick Owens近日于Palais de Tokyo舉行了2026秋冬系列大秀。新系列本身帶著一種矛盾氣質(zhì)：名稱取自「Temple of Love, Tower of Light」，象征對未來的希望祈禱，同時(shí)亦刻意調(diào)侃當(dāng)代權(quán)力的冷酷。過去Rick Owens?？桃鈩h去Epaulets等軍裝細(xì)節(jié)，以免視覺過于強(qiáng)勢；而這一次則反其道而行，將這些元素完整帶回。

整套造型兼具強(qiáng)烈的防護(hù)屬性，又刻意營造出幾分乖張怪誕的風(fēng)格張力。模特腳上的「Police Boots」被放大成夸張臃腫的輪廓，并以「Butch Black」、「Mincy Mauve」等色調(diào)命名；服裝本身則如同高級時(shí)裝版鎧甲。Owens采用比鋼堅(jiān)韌5倍的Kevlar及厚實(shí)亮面皮革打造實(shí)驗(yàn)室風(fēng)格外套，同時(shí)以厚牛皮構(gòu)成可模組拆解的外套結(jié)構(gòu)，層層剝開后露出內(nèi)里的長款背心。為了中和厚重工業(yè)氣息，系列同時(shí)加入一批極為出色的手工作品：包括來自印度、以 Himalayan wool 呈現(xiàn)天然纖維質(zhì)感的厚羊毛大衣，以及柔軟并講求可持續(xù)性的意大利針織單品。

AMI Paris 2026秋冬系列 圖片來源：AMI Paris官方微博

AMI Paris 發(fā)表的2026秋冬系列，是一場色彩繽紛、兼容并蓄的展示，一眼就能體現(xiàn)該品牌獨(dú)特的標(biāo)志性。本季是該品牌慶祝成立 15 周年的里程碑，在忠于本源的同時(shí)，也開啟了新的篇章。創(chuàng)意總監(jiān)Alexandre Mattiussi從Rubik’s Cube（魯比克方塊）千變化萬、多面向的特質(zhì)汲取靈感，只需在造型或細(xì)節(jié)上作出細(xì)微改動，顏色、排列和情緒等整體觀感便能徹底翻轉(zhuǎn)。這一概念化作貼近日常實(shí)景的巴黎衣櫥，改變一個(gè)細(xì)節(jié)，就能產(chǎn)生新的、不同的洞悉，帶來意想不到的驚喜，讓休閑單品與精致剪裁自然交織。從創(chuàng)作的早期階段開始，Mattiussi就希望給予服裝穿搭方式更大的自由度。將非常休閑的單品與更精致的單品混搭，自由地組合顏色和風(fēng)格。

該系列以氣場十足的自信廓形為設(shè)計(jì)主軸，憑借恰到好處的自然體量感，勾勒出鮮明的巴黎風(fēng)尚。男裝在比例拿捏上大膽突破，以修長流暢的線條對比利落短裁版型，碰撞出獨(dú)特張力；女裝則于臀部塑造結(jié)構(gòu)化廓形，同時(shí)保留面料本身的靈動垂墜感。色彩運(yùn)用尤為濃郁飽和，在優(yōu)雅中性色的基調(diào)之上，點(diǎn)綴翠綠、番紅花橙、寶藍(lán)及多層次紅色系等明艷色彩，更輔以天藍(lán)、香草色等柔和色調(diào)調(diào)和視覺。本季美學(xué)核心，在于層次豐富的材質(zhì)肌理與富有節(jié)奏感的圖案排布—— 設(shè)計(jì)師以皮革、立體針織與彩色針織面料的多元混搭，詮釋質(zhì)感碰撞的巧思；同時(shí)廣泛運(yùn)用格紋、條紋、人字紋、千鳥格與菱格等經(jīng)典紋樣，為整體造型注入鮮活動感。

Feng Chen Wang 2026秋冬系列 圖片來源：Feng Chen Wang微信公眾號

而中國設(shè)計(jì)師品牌Feng Chen Wang的2026秋冬系列，其創(chuàng)作從具象敘事轉(zhuǎn)向更具精神性的抽象命題，以中國哲學(xué)中的“兩儀”為靈感，在沖突與和諧中探尋當(dāng)代男裝的平衡哲學(xué)。系列構(gòu)建出名為“山海能量場”的概念體系：瑞獸象征結(jié)構(gòu)與文明，異獸代表原始動能與變數(shù)。秀場中，部分模特與真實(shí)寵物共同出場，將這一哲學(xué)命題轉(zhuǎn)譯為可感知的現(xiàn)實(shí)場景。適逢馬年新春，貫穿造型的“龍馬”神獸配飾，進(jìn)一步強(qiáng)化關(guān)于生命力、時(shí)間循環(huán)與持續(xù)前行的東方敘事。

設(shè)計(jì)師王逢陳以“靜”詮釋學(xué)院風(fēng)的精致剪裁，以“動”釋放動物紋、巨型毛絨與夸張疊穿的野性張力。系列以挺括黑西裝碰撞松散線條，針織開衫通過做舊與尼龍拼接打破常規(guī)。蛇紋、豹紋與毛絨元素，同經(jīng)典襯衫、領(lǐng)帶形成原始對話。手工涂染的牛仔單品，在天然與化學(xué)染料的交融中泛出金屬油彩光澤。從沉穩(wěn)棕黑到點(diǎn)綴的亮色，色彩在極簡與張揚(yáng)間游走，完成了一場關(guān)于內(nèi)斂與熱烈、秩序與不羈的深刻敘事。

秀場落幕，風(fēng)尚永續(xù)。2026秋冬巴黎男裝周在經(jīng)典與革新的交織中，為這個(gè)冬日留下了濃墨重彩的一筆。它見證了傳承的力量，那些歷經(jīng)時(shí)光沉淀的工藝與美學(xué)，在歲月中愈發(fā)雋永；它擁抱了創(chuàng)新的鋒芒，那些突破邊界的設(shè)計(jì)與表達(dá)，為男裝時(shí)尚注入了新鮮活力。從愛馬仕的優(yōu)雅傳承到新銳品牌的大膽探索，從東方美學(xué)的含蓄表達(dá)西方剪裁的利落鋒芒，本季巴黎男裝周不僅勾勒出2026秋冬的潮流輪廓，更書寫了男裝時(shí)尚“守正創(chuàng)新，兼容并蓄”的新篇章，指引著未來男裝時(shí)尚回歸匠心、兼顧個(gè)性的發(fā)展方向，亦為疲軟的奢侈品男裝市場注入了持久動能。