2026 年 2 月，對于當(dāng)代時(shí)尚界而言是一個(gè)既意料之外又意味深長的時(shí)刻。

比利時(shí)設(shè)計(jì)師Pieter Mulier被宣布將于2026年7月1日正式出任Versace首席創(chuàng)意官——這是這家意大利傳奇時(shí)裝屋 48 年歷史上第一次將創(chuàng)意愿景交由出生在國境之外的設(shè)計(jì)師掌舵。

Mulier 的任命不僅標(biāo)志著 Versace 在全球化與時(shí)代互聯(lián)視野下的新一輪風(fēng)格嘗試，更為理解 Versace 作為時(shí)尚符號(hào)為何要在這個(gè)時(shí)刻進(jìn)行重塑，提供了一個(gè)極好的切入點(diǎn)。

從建筑到時(shí)裝

Pieter Mulier的造型語法

Pieter Mulier 并非一名傳統(tǒng)意義上的「從服裝學(xué)院一路走到時(shí)裝周」的設(shè)計(jì)師。他最初在布魯塞爾的Institut Saint-Luc學(xué)習(xí)建筑與設(shè)計(jì)，這種背景為他之后的服裝構(gòu)造與剪裁帶來一種幾近雕塑的敏銳感知。

對于許多服裝設(shè)計(jì)師而言，建筑學(xué)生時(shí)期的訓(xùn)練常常深刻影響其對線條、空間與比例的理解。

Mulier 的作品中，這種影響明顯體現(xiàn)在對人體、面料與結(jié)構(gòu)之間的張力探索上。比起單純追求視覺花哨，他更關(guān)注形式如何服務(wù)于身體本身——一種將服裝視為身形延伸的思考方式。

他的職業(yè)起點(diǎn)是在Raf Simons的同名品牌工作，隨后伴隨 Simons 轉(zhuǎn)戰(zhàn)多個(gè)重要崗位，包括Jil Sander（2005–2012）以及Christian Dior（2012–2015）等一線時(shí)裝屋。

在 Simons 擔(dān)任Calvin Klein首席創(chuàng)意官時(shí)，Mulier 擔(dān)任全球創(chuàng)意總監(jiān)，負(fù)責(zé)將 Simons 的視覺方向具體化為成衣、配飾與系列語言。

這段經(jīng)歷，并非簡單復(fù)制導(dǎo)師的審美，而是將一位風(fēng)格本就傾向極簡與結(jié)構(gòu)理性的設(shè)計(jì)師，放置在世界頂尖時(shí)裝屋的創(chuàng)意核心。這既錘煉了他的技術(shù)，也讓他在多個(gè)語境下理解如何用細(xì)節(jié)建立品牌識(shí)別。

這種多重視角的練習(xí)與累積，也為他后來在Ala?a的表現(xiàn)奠定了基礎(chǔ)。

重塑遺產(chǎn)

Ala?a與Mulier的風(fēng)格留痕

2021 年，Mulier 被任命為法國品牌Ala?a的創(chuàng)意總監(jiān)——這亦是自其創(chuàng)始人Azzedine Ala?a于2017年去世后，品牌首次由外來設(shè)計(jì)師執(zhí)掌。

Ala?a 本身是一個(gè)極具象征性的名字。

在高級(jí)定制與時(shí)裝的語境中，Ala?a 的創(chuàng)作對女性身體美有一種近乎雕刻式的理解：高貼合剪裁、精準(zhǔn)的面料包裹、以及對肌理與體態(tài)間微妙平衡的追求。這與 Mulier 的「建筑式思考」不謀而合。

在 Ala?a 任內(nèi)，他的作品既保留了品牌的核心精神，又注入了現(xiàn)代 sensibility 與技術(shù)上的突破。

Mulier 不只是簡單延續(xù) Azzedine Ala?a 傳統(tǒng)，他讓品牌重新被更廣泛、更年輕的觀眾關(guān)注與理解。從雕塑般的廓形剪裁，到精準(zhǔn)控制飽和色彩的運(yùn)用，他的Ala?a系列展現(xiàn)了一種冷靜卻強(qiáng)烈的女性主義表達(dá)。

他帶來的幾款單品不只是好看，而是成為了「時(shí)尚消費(fèi)文化」的傳播節(jié)點(diǎn)——其中包括全網(wǎng)熱賣的 Mesh Ballet Flats 與標(biāo)志性的Teckel手袋。

這些設(shè)計(jì)在市場與媒體中形成了強(qiáng)烈反饋，使品牌始終處于討論中心。

在 Ala?a 的時(shí)間里，Mulier 并未試圖重塑整個(gè)品牌的 DNA，而是展開了一種尊重、理解并擴(kuò)展式的創(chuàng)意策略：他從內(nèi)部出發(fā)，了解品牌核心，然后用時(shí)裝的語匯將其放大，讓傳統(tǒng)與當(dāng)代文化對話。這種策略正是如今被 Prada 集團(tuán)引入 Versace 時(shí)所看重的。

Versace

傳奇紋章下的演化

若說 Ala?a 的美學(xué)是結(jié)構(gòu)與身體之間的細(xì)致對話，那么 Versace 的美學(xué)可被視為張揚(yáng)感官與文化表達(dá)的視覺盛宴。

自Gianni Versace于1978年創(chuàng)立品牌起，Versace 就以其極具識(shí)別性的設(shè)計(jì)語言撼動(dòng)了行業(yè)——鮮明的色彩、希臘神話般的 Medusa 圖騰、性感卻不失力量的剪裁：這些元素造就了一個(gè)標(biāo)志性的美學(xué)。

Gianni Versace 的視野，總是將時(shí)裝、音樂、流行文化緊密結(jié)合。他的 1991 年巴黎高級(jí)定制秀，被視為時(shí)尚史上開創(chuàng)性的一刻，讓超級(jí)名模登上全球舞臺(tái)，將時(shí)裝秀真正變成文化事件。

1997 年 Gianni 被暗殺后，Donatella Versace接過了品牌的創(chuàng)意大旗，從此奠定了自己在時(shí)裝界無可替代的地位。她不僅擴(kuò)展了品牌的市場邊界，還在全球流行文化場景中，將 Versace 的張揚(yáng)性感與好萊塢名流文化緊密聯(lián)系起來。

進(jìn)入 21 世紀(jì)，Versace 的標(biāo)志性風(fēng)格依然是對身體的展示、對奢華的揮灑與對視覺沖擊的喜愛——無論是經(jīng)常出現(xiàn)在紅毯上的標(biāo)志性連衣裙，還是帶有 Medusa 元素的印花與配飾，它們都屬于一種具有強(qiáng)烈符號(hào)性的「視覺身份」。

然而，近十年時(shí)尚整體趨勢發(fā)生了深刻變化。所謂的「quiet luxury」與極簡主義路線席卷市場，這更講究隱性品質(zhì)而非張揚(yáng)標(biāo)志，與 Versace 典型的高飽和象征形成一種張力。

在此背景下，Versace 的發(fā)展并非一路順風(fēng)。2025 年品牌被Prada Group以14億美元收購，這不僅是財(cái)務(wù)層面的交易，更意味著對這家標(biāo)志性意大利服裝屋創(chuàng)意方向的一次戰(zhàn)略性調(diào)整。

對于一個(gè)曾經(jīng)由 Gianni 與 Donatella 共同塑造、以極致視覺著稱的品牌而言，變化既是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)。太過依賴標(biāo)志性元素，可能隨著潮流疲勞而失去辨識(shí)度；而純粹追求市場趨勢，又可能讓 Versace 失去其獨(dú)一無二的聲音。

在這種語境下，Versace 所面臨的最大命題不再僅是如何賺錢，而是如何在保持標(biāo)志性同時(shí)重新定義現(xiàn)代感與時(shí)代精神。

Pieter Mulier

一位介于遺產(chǎn)與現(xiàn)代之間的設(shè)計(jì)師？

正是在這樣的歷史與風(fēng)格張力下，Pieter Mulier的到來顯得意義非凡。

Prada 集團(tuán)執(zhí)行董事長 Lorenzo Bertelli 表示：「Mulier 是品牌正確的人選，我們相信他可以真正釋放 Versace 的全部潛力，并與品牌深厚且鮮明的遺產(chǎn)展開富有成果的對話?！?/p>

值得注意的是，與 Mulier 相伴多年、目前擔(dān)任 Prada 聯(lián)合創(chuàng)意總監(jiān)的 Raf Simons 或許也在這次任命中扮演了某種「幕后推手」的角色——這不僅是一種職業(yè)網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的體現(xiàn)，更暗示出當(dāng)前Prada生態(tài)內(nèi)對Versace風(fēng)格重塑的整體構(gòu)想。

從 Ala?a 到 Versace，Mulier 的任務(wù)既不是重塑 Versace 的經(jīng)典標(biāo)志，也不是簡單延續(xù)上一任 Dario Vitale 的路線，而是要在兩者之間找到一種平衡：尊重遺產(chǎn)，同時(shí)構(gòu)建新的視覺表達(dá)。

這種責(zé)任框架下，Mulier 身上最顯著的優(yōu)勢來自他在 Ala?a 時(shí)對結(jié)構(gòu)身體感、美感張力與當(dāng)代精神的理解，而這可以在 Versace 的語境中被重新轉(zhuǎn)譯為：把握 Versace 標(biāo)志性的性感與張揚(yáng)，同時(shí)用更精致、理性且立體的剪裁語言強(qiáng)化服裝與人體之間的對話。

同時(shí)，在高飽和與標(biāo)志元素之外，引入一種更耐看的時(shí)尚敘事：當(dāng)身體與面料相遇，它既是視覺記號(hào)，也是精神風(fēng)格的表述；構(gòu)建一種「現(xiàn)代 Versace」，它不是 90 年代的復(fù)刻，而是經(jīng)由當(dāng)代設(shè)計(jì)思考、跨文化符號(hào)與實(shí)穿性之間的橋梁。

Pieter Mulier 的時(shí)代尚未到來，但既有跡象表明，這場任命絕非簡單的職位更迭，而是一種時(shí)代性提問：當(dāng)一個(gè)以視覺沖擊與符號(hào)為核心的品牌進(jìn)入21世紀(jì)第三個(gè)十年，它的語言該如何保留靈魂又不斷前進(jìn)？

Mulier 的到來正是對這一命題的回應(yīng)。

他不是來復(fù)制歷史，而是來理解歷史，并在此基礎(chǔ)上構(gòu)建新的語境。他在 Ala?a 的經(jīng)歷證明，他理解如何在傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間架橋；在 Versace，他將面對更大的尺度與更復(fù)雜的符號(hào)體系。

未來幾年，Versace 是否能夠在視覺沖擊之外，找到更新、更深層的風(fēng)格邏輯？Mulier 的答案值得期待。