過(guò)去這兩年，鐘表界確實(shí)進(jìn)入了一個(gè)“大年”周期。

如果大家一直關(guān)注，會(huì)發(fā)現(xiàn)各大品牌都在密集發(fā)力，無(wú)論是深度挖掘品牌歷史搞復(fù)刻，還是在先鋒材質(zhì)上做突破，整個(gè)行業(yè)的節(jié)奏都拉得很緊。

剛?cè)ト鹗靠赐炅藧?ài)彼 2026 年的新作，我最直觀的感受是，他們?cè)谠噲D拿回一種“定義權(quán)”。

這組新品讓人沒(méi)法僅僅當(dāng)作幾塊表來(lái)看，它們更像是一份宣言，讓我開(kāi)始想一個(gè)問(wèn)題：如果技術(shù)、材料、審美都已經(jīng)卷到了天花板，一個(gè)頂級(jí)品牌還能往哪兒走？

那塊打破“底層邏輯”的懷表

先從最讓我想寫長(zhǎng)文細(xì)究的東西聊起。

不是腕表，而是一件完全用于展示技術(shù)上限的 150 Heritage 超卓復(fù)雜功能懷表。

愛(ài)彼歷史傳承部門總監(jiān)暨博物館館長(zhǎng) Sebastian Vivas 向我透露了一個(gè)特別動(dòng)人的細(xì)節(jié)：為了這枚 150 周年之作，品牌多年來(lái)一直在尋找那枚消失在公眾視野數(shù)十年的傳奇前作 “Grosse Pièce”，直到最近才終于從市場(chǎng)上將其拍回，帶它“回家”。

很多人可能會(huì)覺(jué)得在 2026 年談?wù)搼驯盹@得有些“時(shí)差”，現(xiàn)實(shí)卻恰恰相反，本次的這枚新作并非簡(jiǎn)單的復(fù)刻，而是一次徹底的革新。

它集成了 30 項(xiàng)復(fù)雜功能，當(dāng)然在高級(jí)制表界，堆砌功能也不難，難的是在懷表有限的體積內(nèi)，完成如此高密度的邏輯整合。

此外，這塊懷表還有一個(gè)最核心的價(jià)值，在于完成了從“顯示時(shí)間”到“計(jì)算時(shí)間”的躍遷。

以往的萬(wàn)年歷是西方的、線性的。但愛(ài)彼這次打了一通技術(shù)重拳，帶來(lái)了“世界歷”這一創(chuàng)新歷法結(jié)構(gòu)功能。來(lái)個(gè)形象的比喻，就像是制作了一臺(tái)“機(jī)械計(jì)算機(jī)”，“世界歷”囊括了公歷、農(nóng)歷、回歷等多種歷法的復(fù)雜算法——不僅顯示日期，還能精準(zhǔn)計(jì)算出不同文化背景下的時(shí)間時(shí)刻，比如我們的農(nóng)歷新年。

更有意思的是，配合背面的雙向調(diào)節(jié)輪盤，它打破了萬(wàn)年歷只能順時(shí)推進(jìn)的鐵律，實(shí)現(xiàn)了時(shí)間的“可逆回溯”，可以說(shuō)是對(duì)高級(jí)制表的時(shí)間運(yùn)作邏輯進(jìn)行了重新定義。

在材質(zhì)上，愛(ài)彼又選擇了極其難處理的鉑金。

Sebastian 告訴我：“在鉑金上雕刻恐怕是最具挑戰(zhàn)性的任務(wù)，因?yàn)檫@種材料特性很古怪。”

愛(ài)彼歷史傳承部門總監(jiān)暨博物館館長(zhǎng)

Sebastian Vivas

鉑金硬又有韌性，對(duì)切削和雕刻技藝的要求近乎苛刻。要在這種“頑固”的金屬里塞進(jìn)上千個(gè)零件，并保證開(kāi)啟機(jī)構(gòu)的極其絲滑，愛(ài)彼實(shí)際上是在用物理極限來(lái)對(duì)標(biāo)它的技術(shù)高度。

最后，我還想補(bǔ)充一個(gè)容易被忽視的維度：即便是在這樣一枚象征傳統(tǒng)與復(fù)雜工藝的懷表上，愛(ài)彼依然沒(méi)有放棄對(duì)人體工學(xué)與使用體驗(yàn)的追求。

無(wú)論是適配口袋攜帶的尺寸控制，還是實(shí)際操作時(shí)的順滑手感，都讓這件作品跳脫出“博物館式精密古董”的范疇，轉(zhuǎn)而成為一件可以真正被帶入生活的當(dāng)代物件。

復(fù)雜結(jié)構(gòu)與技術(shù)邏輯某種程度上屬于品牌的，但這一點(diǎn)足以為其證明：表的存在是為了服務(wù)使用者。

跳時(shí)，不只是“復(fù)古”那么簡(jiǎn)單

另一枚能戴在手上的“大殺器”，是全新的 Neo Frame 系列跳時(shí)腕表。

跳時(shí)功能最早存在于 19 世紀(jì)的座鐘上。根據(jù) Sebastian 翻閱的歷史資料，最早的跳時(shí)腕表是由獨(dú)立表匠在 1916 年推出的，而愛(ài)彼的第一只跳時(shí)腕表發(fā)表于 1924 年。

這意味著，愛(ài)彼是全球最早推出跳時(shí)腕表的品牌之一。

以及我們要知道，1920 年代的跳時(shí)表并非為了“復(fù)古”而生，它恰恰是技術(shù)躍遷后的產(chǎn)物，是那個(gè)年代的“未來(lái)主義”。

2026 年這枚新作也不是簡(jiǎn)單復(fù)刻了過(guò)去那枚極負(fù)盛名的 Ref.1271。它雖然保留了矩形表殼和優(yōu)雅的垂直凹槽紋，但構(gòu)造卻是徹頭徹尾的現(xiàn)代產(chǎn)物。

Sebastian 還和我分享了一個(gè)非常有趣的設(shè)計(jì)演變。

1930 年代的跳時(shí)表之所以只開(kāi)兩個(gè)小窗口，是因?yàn)楫?dāng)年的礦物玻璃極其脆弱，設(shè)計(jì)初衷是為了“防護(hù)”。

而 2026 年的新作，邏輯完全反轉(zhuǎn)了。

它使用了硬度堪比鉆石的藍(lán)寶石水晶覆蓋了整個(gè)表盤。

曾經(jīng)因?yàn)榕滤槎[藏的機(jī)械結(jié)構(gòu)，如今在現(xiàn)代高科技材料的保護(hù)下徹底敞開(kāi)。

愛(ài)彼總裁在現(xiàn)場(chǎng)戴著這只古董表。

最后呈現(xiàn)的效果讓整塊表看起來(lái)有一種奇妙的懸浮感和透視感。

從“防護(hù)”到“展示”的邏輯變化，體現(xiàn)了從材料、技藝再到審美的多向進(jìn)步。而這也正是 Neo Frame 系列的靈魂：用當(dāng)代的材料，重新解釋百年前的審美遺存。

我眼里的Neo Frame：一個(gè)實(shí)驗(yàn)性平臺(tái)

我們?cè)俳又囊粋€(gè)關(guān)鍵詞：Neo Frame。

這枚跳時(shí)腕表被放在了“Neo Frame ”這個(gè)新系列里，是愛(ài)彼自 2019 年發(fā)布 Code 11.59 之后，時(shí)隔七年推出的首個(gè)量產(chǎn)系列。

縱觀愛(ài)彼的全局邏輯，我覺(jué)得 Neo Frame 不像是某種固定形狀或材料的系列集合，而更像一個(gè)為了探索市場(chǎng)與未來(lái)方向而設(shè)立的實(shí)驗(yàn)性平臺(tái)。

簡(jiǎn)單來(lái)說(shuō)，它可能不會(huì)遵循“研發(fā)、發(fā)布、定型”的死板循環(huán)，而是引入一種類似于互聯(lián)網(wǎng)迭代的動(dòng)態(tài)邏輯，可以負(fù)責(zé)復(fù)刻經(jīng)典，也可以負(fù)責(zé)進(jìn)行最前衛(wèi)的實(shí)驗(yàn)。

愛(ài)彼通過(guò)它來(lái)測(cè)試市場(chǎng)對(duì)每一個(gè)具體表款的反饋，再根據(jù)實(shí)際需求決定是否要轉(zhuǎn)化為品牌的長(zhǎng)線資產(chǎn)。

在這個(gè)框架下，品牌就有了更大的自由度，大可率先測(cè)試那些最大膽、甚至有些“出格”的想法。無(wú)論是來(lái)自歷史檔案的靈感（如這塊跳時(shí)表），還是某種前所未見(jiàn)的材料組合。

在我看來(lái)，Neo Frame 很可能會(huì)成為愛(ài)彼對(duì)傳統(tǒng)高級(jí)制表發(fā)布邏輯的一次有力挑戰(zhàn)。

全線作戰(zhàn)：經(jīng)典系列的再進(jìn)擊

最后我們?cè)賮?lái)聊聊經(jīng)典系列上的進(jìn)化?，F(xiàn)場(chǎng)看得很飽，但無(wú)法一一講完，就幾個(gè)我很在意的說(shuō)一說(shuō)。

先說(shuō)皇家橡樹(shù)，今年推出的自動(dòng)上鏈鏤空萬(wàn)年歷，展示了什么叫真正的“原生鏤空”。

傳統(tǒng)的做法是先有機(jī)芯再進(jìn)行后期切割，而愛(ài)彼的做法是從設(shè)計(jì)圖的第一筆就預(yù)設(shè)好鏤空孔位，這確保了機(jī)芯結(jié)構(gòu)在極致通透的同時(shí)，擁有最穩(wěn)固的支撐。

最硬核的是，這枚機(jī)芯里藏著 356 個(gè)手工打磨的內(nèi)尖角。每一個(gè)角都必須由工匠在顯微鏡下，用手工工具一點(diǎn)點(diǎn)去倒角和拋光。

這種對(duì)“不可見(jiàn)處”的死磕，確實(shí)讓它與普通的工業(yè)鏤空表拉開(kāi)了代差，這算是高級(jí)制表對(duì)抗平庸、對(duì)抗工業(yè)化的最后一道防線了。

死磕工藝的勁頭，在視覺(jué)上也轉(zhuǎn)化成了一種很強(qiáng)的色彩掌控力。

時(shí)尚從業(yè)者或多或少對(duì)寶石盤面更加敏感，在現(xiàn)場(chǎng)，我看到了孔雀石、黑瑪瑙、珍珠母貝盤面的新款?？兹甘c黃金的搭配，孔雀石天然紋理的那種流動(dòng)感，在 18K 金的襯托下顯得特別高級(jí)且沒(méi)法復(fù)制。

這種審美上的統(tǒng)治力，已經(jīng)預(yù)示了這些款式會(huì)是今年大家盯著排隊(duì)的目標(biāo)。

最后提一下離岸型潛水腕表的新配色。今年新出的綠松石色和粉色配色確實(shí)亮眼。它沒(méi)堆砌復(fù)雜功能，用的還是穩(wěn)妥的 Calibre 4308 機(jī)芯，主打的就是 300 米防水的實(shí)用性。

精鋼表殼配黑色陶瓷表冠，質(zhì)感做得很扎實(shí)。這種表其實(shí)很適合日常出街或者戶外，撞色設(shè)計(jì)在內(nèi)表圈點(diǎn)綴得恰到好處，既有運(yùn)動(dòng)感又不會(huì)顯得太沉悶。愛(ài)彼這幾年一直在做的，其實(shí)就是把這種極致的技術(shù)，用一種更輕松、更生活化的方式呈現(xiàn)出來(lái)。

回過(guò)頭來(lái)，我發(fā)現(xiàn)愛(ài)彼真正展示的并非某幾項(xiàng)單一的技術(shù)突破，而是一整套持續(xù)向行業(yè)發(fā)起挑戰(zhàn)的方法論。

從重寫底層邏輯的懷表，到重塑歷史語(yǔ)言的跳時(shí)腕表，再到或許會(huì)突破制表傳統(tǒng)的 Neo Frame 機(jī)制。

愛(ài)彼并沒(méi)有在反復(fù)回顧自身的輝煌歷史，或者說(shuō)，他們回顧歷史的方式充滿了“攻擊性”。

不靠情緒或懷舊來(lái)驅(qū)動(dòng)市場(chǎng)的安全牌，而是選擇了更難走的一條路：通過(guò)系統(tǒng)性的創(chuàng)新去打破邊界。

這種清醒的進(jìn)取心，或許才是愛(ài)彼在 2026 年開(kāi)年留給行業(yè)最深刻的思考。

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本期文字助理：Lily