奢侈品時尚圈，永遠存在一種微妙且殘酷的「體感溫差」，而這種差異，在當下的 LVMH 集團內(nèi)部正變得愈發(fā)明顯。

一邊是 LOUIS VUITTON 和 DIOR 全方位的盛大熱鬧——是頂級流量明星的修羅場，是預算無上限的視覺奇觀；一邊是 LVMH 旗下其它品牌，Givenchy、FENDI 乃至前些年表現(xiàn)不俗的 LOEWE 等，雖精致依舊，卻難掩被邊緣化后的落寞感。

LVMH 集團這艘巨輪，正在更加明顯地調(diào)整航向：全力押注 LV 與 DIOR，構(gòu)建不可撼動的「雙塔」。而聚光燈之外，其它品牌是否正在逐漸淪為這場豪賭中的「棄子」，或是被迫向雙塔輸送養(yǎng)分的「輸血包」？

聚光燈前的聲量，「火力全開」與「戰(zhàn)略撤退」

LOUIS VUITTON 2026 秋冬大秀現(xiàn)場 | Via The Impression

這場 LVMH 內(nèi)部的殘酷對比，或許在各品牌曝光于聚光燈下的聲量中，體現(xiàn)得最為直觀。最新的巴黎時裝周上，LV 與 DIOR 無疑是自帶焦點的兩大絕對主角。

LV 與 DIOR 無疑是本次巴黎時裝周備受關注的兩大主角 | Via LOUIS VUITTON & VOGUE

LOUIS VUITTON 2026 秋冬大秀的現(xiàn)場，被 Pharrell 直接搬進了盧浮宮基金會花園，甚至直接在其中建造了一座與 NOT A HOTEL 合作的 DROPHAUS 奢華玻璃住宅，還用「HOMEWORK」定制家具系列予以裝飾，營造出沉浸式的未來生活環(huán)境。當然，隨之撲面而來的，還有「不差錢」的奢靡感。

LOUIS VUITTON 2026 秋冬大秀的定制玻璃木屋 | Via LOUIS VUITTON & Instagram @minihkim

除此之外，強大的明星陣容，也是 LV 一貫的「降維式傳播策略」。秀場全程貫穿著 Pharrell 為此次大秀特別制作的未發(fā)布曲目，其中也包括和品牌代言人王嘉爾的首次合作曲目《Sex God》。而親自上陣走秀的 Pusha T、BamBam，以及坐鎮(zhèn)前排的 Callum Turner、Joe Keery 等一眾大咖面孔，也直接將秀場星光陣容拉升至頂級。

LOUIS VUITTON 2026 秋冬大秀現(xiàn)場明星陣容 | Via LOUIS VUITTON & Instagram @metgalacrave & @archivejoekeery

DIOR 同樣也不遑多讓，Lewis Hamilton、Robert Pattinson、梁朝偉、劉嘉玲等海內(nèi)外巨星的捧場，已經(jīng)讓秀場星光熠熠。而自 LOEWE 改換門庭來到 DIOR 的 Jonathan Anderson，其本身便是無數(shù)鎂光燈追逐的焦點人物。

DIOR 2026 秋冬大秀現(xiàn)場及明星陣容 | Via Instagram @jonathan.anderson & @hamazinglew & Haute Living & PChome Online

甚至在這兩場 2026 秋冬大秀之前，LV 與 DIOR 在大秀邀請函上的用心設計，也足以看出 LVMH 為它們「武裝到牙齒」的排面與規(guī)格。

LV 與 DIOR 的 2026 秋冬大秀邀請函 | Via Instagram @skateboard & DIOR

雖然 Pharrell、Jonathan 兩位頗具「爭議」創(chuàng)意總監(jiān)為兩大品牌帶來的設計作品，依然褒貶不一。但暫且把設計放在一邊，光從 LV 與 DIOR「無處不在」的曝光造勢、「火力全開」的熱鬧排場，也能看得出 LVMH 對這兩大支柱的重視。但反觀集團其它品牌，則難免顯得聲量寡淡、存在感不足。

Pharrell、Jonathan 各自執(zhí)掌的 LV 和 DIOR 顯然是 LVMH 內(nèi)部最吸引聚光燈的存在 | Via LOUIS VUITTON & GQ

比如同樣因 Jonathan 離開而備受期待的 LOEWE，卻選擇按下了暫停鍵——品牌缺席了今年 1 月的巴黎男裝周，改為在 3 月女裝周期間以男女合秀形式發(fā)布。官方理由是為了讓新任創(chuàng)意總監(jiān)組合 Jack McCollough 與 Lazaro Hernandez 能以更統(tǒng)一的視覺語言呈現(xiàn)其男裝處女作。盡管強調(diào)只是「臨時調(diào)整」，但其中的意味深長，仍不免引發(fā)外界諸多揣測。

Jack McCollough 和 Lazaro Hernandez 執(zhí)掌的 LOEWE 缺席 1 月巴黎時裝周 | Via WWD

這種看似只是「排場」「聲勢」的對比，其實是具有象征意義的：或許真正落實到設計和作品上，LV 和 DIOR 不一定是 LVMH 內(nèi)最受好評的，但這兩大品牌所擁有的無限容錯率和資源，讓他們擁有更大的試錯空間與創(chuàng)作自由。

相較 LV 和 DIOR，LVMH 旗下其它品牌的關注度和曝光聲量便遜色不少 | Via FENDI & Givenchy & LOEWE

而像 LOEWE、FENDI 或是 Givenchy 這些其它兄弟品牌，卻不得不選擇更為保守的「資源整合」策略、和更為「沉寂」的公眾討論環(huán)境。這顯然是集團內(nèi)部資源分配優(yōu)先級調(diào)整的直接投射——在雙塔需要絕對聚焦的時刻，其它品牌必須學會「自我消化」過渡期的陣痛。

文化「筑墻」不光賣貨，更要樹立地標

LV 位于上海的「路易之家」巨型輪船綜合空間 | Via LOUIS VUITTON

如果說秀場是一時的煙火，那么實體空間的布局，則是更恒久的護城河。LVMH 對 LV 和 DIOR 兩大王牌的扶持，已經(jīng)從單純的開店，升級為一種「地標殖民」。

LV 位于上海的「路易之家」巨型輪船綜合空間 | ViaInstagram @luxrysociety

在上海靜安，那艘名為「路易號」的巨型輪船，已不僅僅是一個單純意義上的 LV 旗艦零售空間，它儼然已成為一個巨大且一眼可辨的廣告牌，強行嵌入了城市的肌理。

而在北京三里屯，由普利茲克獎得主、法國知名建筑師 Christian de Portzamparc 設計、靈感取自 Christian Dior 親制高訂禮服的花瓣尖拱造型的北京「迪奧之家」，也在成為品牌中國最大精品店的同時，樹立起一座獨屬于 DIOR 美學的特殊城市地標。

DIOR 位于北京三里屯的「迪奧之家」精品零售空間 | Via LVMH

當然，不光中國，LVMH 為 LV 和 DIOR 在全球一線城市樹立的旗艦門店，都顯然是直接將商業(yè)體拔高到「旅游打卡地標」的維度，同時也在高調(diào)宣言：這不是在租用城市的空間，而是在定義城市景觀。

眾多城市地標級門店，是 LV 和 DIOR 在 LVMH 內(nèi)「頭部地位」的重要體現(xiàn) | Via Swire Properties

這種重資產(chǎn)的門店投入，是集團內(nèi)其它品牌難以企及的。當 LV 和 DIOR 致力于構(gòu)建永久性文化地標、以近乎壟斷的姿態(tài)占據(jù)城市最黃金轉(zhuǎn)角和天際線時，集團旗下其它品牌大多仍停留在「商場專柜」或「標準旗艦店」的邏輯里。

這顯然是一種物理層面的「階級固化」——通過這種不可復制的實體體驗，LV 和 DIOR 筑起了一道極高的競爭壁壘，讓后來者、甚至是同門兄弟們，都只能望其項背。

人事挪移，水面之下的「資源傾斜」

LVMH 內(nèi)部的人員調(diào)動，也能看出對 LV 和 DIOR 的「資源傾斜」| Via WWD

除開曝光聲量、秀場、地標門店等「喧鬧」的可視因素外，LVMH 內(nèi)部對兩大王牌品牌還有著更為「隱秘」的資源傾斜，這一點從高管團隊的人事變更中便可見一斑。

原 Loro Piana 首席執(zhí)行官 Damien Bertrand 調(diào)任 LV 任副首席執(zhí)行官 | Via WWD

近一年來 LVMH 集團內(nèi)部的一系列人員調(diào)動，與其說是正常輪崗，不如說是一次為了保全核心資產(chǎn)而進行的「抽血」：LOUIS VUITTON 的副首席執(zhí)行官位置，被原 Loro Piana 首席執(zhí)行官 Damien Bertrand 拿下；Givenchy 原 CEO Alessandro Valenti 被調(diào)任為 DIOR 的副手；FENDI 的高管 Pierre-Emmanuel Angeloglou 升任 DIOR 副 CEO。

Givenchy 原 CEO Alessandro Valenti 調(diào)任 Christian Dior Couture 擔任副總經(jīng)理 | ViaWWD

FENDI 高管 Pierre-Emmanuel Angeloglou 被任命為 Christian Dior Couture 副 CEO | Via WWD

這一個個名字，無一例外全都是深耕奢侈時尚圈多年的頂尖管理者，而這幫精兵強將的變遷流向，箭頭都全部指向了 LV 和 DIOR。為了確保兩大支柱品牌管理層的絕對精英化和戰(zhàn)斗力，集團不惜抽空其它品牌的「大腦」，為兩位「老大哥」扮演「人才庫」和「練兵場」的角色。當最有能力的高管證明了自己后，他們的獎勵是——被輸送到 DIOR 或 LV 去打「更重要的仗」。

高管人員的集中調(diào)整背后，是 LVMH CEO Bernard Arnault 對兩大王牌極盡所能的戰(zhàn)略加強 | Via 21News

LVMH 為什么要做出這種明顯的「偏心」？答案藏在 Bernard Arnault 極度理性的商業(yè)邏輯里。在愈發(fā)充滿不確定性的全球市場環(huán)境下，「均衡發(fā)展」是一個偽命題，唯有「頭部效應」才是避風港。

LVMH 必須集中火力將 LV 和 DIOR 兩大「現(xiàn)金奶?！雇浦另敹?| Via Financial Times

LV 和 DIOR 是集團的「現(xiàn)金奶牛」和增長引擎，它們無疑是最大的利潤來源。消費者正在變得愈發(fā)保守，他們傾向于購買認知度最高、保值性最強的頭部品牌。因此 LVMH 必須集中所有火力，將這兩個品牌打造得無懈可擊。為此，其它品牌必須「讓道」。

Givenchy、LOEWE、FENDI 等等集團其它品牌，在當前的戰(zhàn)略版圖中，或許只能被重新定義為「防御性資產(chǎn)」或「實驗性資產(chǎn)」。它們的存在，是為了占據(jù)細分市場、孵化新的設計語言，但絕不是為了在現(xiàn)階段去搶奪 LV 和 DIOR 的主航道。犧牲局部平衡，換取核心資產(chǎn)的最大化爆發(fā)，這是必須為之的取舍。

在 LVMH 這場危險但高效的游戲中，LV 和 DIOR 被推上至高寶座，享受無限的榮光與資源，而其它品牌則在逐漸適應自己「配角」的身份。對消費者而言，這意味著我們將看到兩個超級巨無霸的持續(xù)膨脹，以及一系列個性鮮明但在商業(yè)聲量上逐漸失語的老牌時裝屋。

這或許不公平，但這就是商業(yè)。在奢侈時尚這座金字塔尖，從來就沒有真正的眾生平等，有的只是贏家通吃。

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