中國10大名菜，多數(shù)人沒吃過！

中國的飲食，從來不是簡單填肚子，是熬了幾千年的煙火氣，藏著朝代的興替，也藏著老百姓的日子。

早在新石器時代，古人燒起篝火烤生肉、用陶器煮谷物，不是講究，是能活下去的本事。

到了周朝，天子有八珍，鄭玄注解是淳熬、炮豚這些精細(xì)吃食，用鼎烹煮、按禮擺放，看著金貴，本質(zhì)和百姓啃粗糧一樣，都是對吃食的敬畏，

《周禮》里寫的膳夫掌飲食，說白了就是管著一口熱飯的規(guī)矩。

日子一熬，飲食就變了模樣。

咱們吃的小麥?zhǔn)菑奈鬟厒鬟^來的，占城稻是宋朝從越南引來的，胡瓜、胡蒜是漢晉年間從西北帶進(jìn)來的，沒有這些外來食材，就沒有北面南米、五味雜陳的格局。

以前鬧饑荒，《齊民要術(shù)》里的法子救過人命，把雜糧磨碎熬粥，把肉腌起來風(fēng)干，不是廚藝，是被逼出來的生存智慧，

盛世里的珍饈，亂世里的粗糲，都刻在飲食里。

飲食從來離不開民俗，也藏著典故。

端午吃粽子，不是圖甜糯，是記著老祖宗的念想；

中秋吃月餅，無非是一家人湊個整。蘇軾被貶黃州，瞎琢磨著把豬肉燜爛，就有了東坡肉，不是什么山珍海味，是普通人過日子的小歡喜。

古人說“五十異粻，六十宿肉”，養(yǎng)老的飲食規(guī)矩，藏著尊老的本心。

幾千年下來，菜系再多、技法再精，本質(zhì)還是那回事。從鼎烹八珍到街頭小吃，從外來食材到本土風(fēng)味，每一口吃食，都是歷史的碎渣子，

也是中國人最實(shí)在的韌性，煙火不斷，吃食就不斷，這就是中國飲食最厚重的地方。

今天跟您聊聊，中國最值得封神的十大名菜，好吃不貴，但多數(shù)人都沒吃過！

北京烤鴨

這玩意兒，不是簡單的菜，是從南北朝《食珍錄》里走出來的老物件，算起來得有一千五百年歷史。

明朝永樂帝遷都北京，把南京的金陵烤鴨帶過來，到了清朝乾隆年間，這位爺下江南吃膩了，回京后御廚改了方子，才有了掛爐烤鴨的雛形。

慈禧老佛爺更是拿它當(dāng)命根子，賜給近侍大臣，這才從紫禁城流到民間。

1864年全聚德開張，據(jù)說是個御廚下海，把宮廷配方帶出來的，這一晃又是一百多年。

魯迅、胡適這幫文人也好這口，前門樓子邊上一坐，邊吃邊罵政府，這鴨子身上沾的全是歷史的煙火氣。

要說這鴨子的魂，就在“皮酥肉嫩”四個字。

得用北京填鴨，皮厚肉緊，掛爐里拿棗木、梨木明火烤，不見明火的那是便宜坊的燜爐。

烤出來色澤棗紅，像抹了油，咬一口咔嚓響，油順著嘴角流，但絕不膩人，因?yàn)橹径伎净恕?/p>

這吃法講究，荷葉餅里抹上甜面醬，夾幾片蔥絲黃瓜，再來兩片肉，一卷，這就叫“一咬三斷”。

2008年它進(jìn)了國家級非遺。

現(xiàn)在有些店為了省事用電爐，那味兒不對，沒了果木煙熏氣，那就是個普通燒雞，算哪門子“天下第一美味”？

您要吃，還得去前門店里聞那股子煙火氣，這才叫地道！

佛跳墻

這物什，不是一般的菜，是清朝道光年間的老骨頭，距今快兩百年了。

它的出身帶著點(diǎn)亂世里的偶然，傳說是福州官錢局一官員的內(nèi)當(dāng)家首創(chuàng)，后來被名廚鄭春發(fā)學(xué)了去，在聚春園一炮而紅。

最絕的是那名字的來歷，秀才們聞著酒壇里溢出的奇香，當(dāng)場賦詩“壇啟葷香飄四鄰，佛聞棄禪跳墻來”，這一嗓子喊出去，直接把“福壽全”的土名給蓋了，成了閩菜的金字招牌。

這菜里熬的不是湯，是晚清官員的應(yīng)酬、是五口通商后海外珍饈的匯聚，

更是從民間“一鍋煮”到國宴殿堂的滄桑逆襲，厚重得很。

這菜的魂就在一個“煨”字，講究“火候足時他自美”。

得把海參、鮑魚、花膠、干貝、鴿蛋等三十多種好料，分層碼進(jìn)紹興酒壇里，注入高湯，用荷葉封口，文火慢燉七八個鐘頭。

出鍋時湯色琥珀，濃得掛勺，喝一口，葷香霸道卻不膩人，海參彈牙、鮑魚軟糯，膠質(zhì)感直粘嘴唇。

它拿過國家金鼎獎，還是國家級非遺，連里根訪華、平昌冬奧會都點(diǎn)名要吃。

現(xiàn)在為了環(huán)保，魚翅換成了花膠，但那股子鮮靈勁兒沒丟。

說到底，這一壇就是福州人的“面子”和“里子”。

不管是婚宴上的“十八羅漢”，還是國宴上的“滿壇香”，它都是硬通貨。

吃這菜別講斯文，得趁熱大口喝湯，那滋味才叫“滿足”。

咱老百姓平時雖不常吃，但得知道，這金湯里燉的是咱中國人對吃喝的極致講究，是真正的“舌尖上的奢華”。

西湖醋魚

這玩意兒，乍看是道菜，細(xì)琢磨全是人情世故。

南宋那年頭，距今八百多年，宋五嫂在西湖邊以此魚羹救了駕，高宗趙構(gòu)一吃，立馬成了“師祖”。

還有個更扎心的“叔嫂傳珍”：

宋朝西湖邊宋家兄弟，哥哥被惡霸弄死，嫂嫂給小叔子燒魚餞行，加糖加醋，那是讓他別忘了百姓的苦。

后來小叔當(dāng)官報仇，兩人靠這味道重逢，辭官回去打魚。

這哪是吃飯，分明是吃一肚子酸甜苦辣的滄桑史，樓外樓至今還守著這口氣。

這魚神就神在“鮮”和“蟹味”。

必須用餓養(yǎng)兩天的草魚，去泥腥味，現(xiàn)殺現(xiàn)做。

沸水微滾，也就三分多鐘，多一分就老，少一分不熟，這火候跟繡花似的。

出鍋像蝴蝶展翅，紅亮的糖醋汁掛在身上，酸甜適口，魚肉嫩得像豆腐，細(xì)品真有蟹肉的鮮靈勁兒。

2018年它被評為浙江十大經(jīng)典名菜，但現(xiàn)在網(wǎng)上老有人吐槽像吃土，其實(shí)是功夫不到家，這菜做起來真是“勿好當(dāng)兒嬉”（別當(dāng)兒戲），一點(diǎn)假都做不得。

做法說穿了不復(fù)雜，但全是細(xì)節(jié)。

魚改刀成雌雄兩片，開水里一燙，眼凸鰭豎就撈。

關(guān)鍵是那碗汁：原湯加醬油、糖、醋，勾薄芡，不能滾，一滾就泄。

澆上去，撒姜絲，第一口酸甜沖鼻，第二口魚肉化渣，配碗白米飯，絕了。

東坡肉

這道菜不是菜，是北宋那個倒霉蛋蘇東坡拿苦難熬出的甜頭。

當(dāng)年他被貶黃州，工資扣得只剩底褲，黃州豬肉雖賤如泥土，富戶不吃，百姓不會做。

這位蘇學(xué)士也不講究，親自下地，還寫打油詩：“慢著火，少著水，火候足時他自美。”

這是湖北東坡肉的根。后來他去杭州治水，百姓抬酒擔(dān)肉來謝，家廚聽岔了，把酒當(dāng)水燜肉，結(jié)果香飄十里，這才有了名震天下的“東坡肉”。

從北宋元豐年間到現(xiàn)在，近千年了，這哪是吃飯，分明是文人跟命運(yùn)死磕的歷史。

現(xiàn)在湖北、浙江都搶這菜，但核心就一個：

帶皮五花肉，切成麻將塊，焯水去腥，扔進(jìn)砂鍋，加紹興黃酒、冰糖、蔥姜，用文火慢燉兩小時，最后上籠蒸透。

成菜色澤醬紅，亮得像瑪瑙，肉爛如豆腐，肥而不膩，瘦而不柴，入口即化。

吃的時候別整虛的，一碗白米飯，澆上肉汁，那才叫“滿足”。

生活是一地雞毛，但這口肉能讓你忘了愁，真叫個“攢勁”！

臘味合蒸

那是湘菜里的“狠角色”，不整虛的。

這菜得從漢代算起，兩千多年前湖南先民就懂用煙熏防腐。

傳說湘江邊有個劉七，討飯討來臘魚臘肉碎塊，一鍋蒸了香飄半條街，被財主管家聞見，花錢買下獻(xiàn)給豪紳，結(jié)果滿堂喝彩，劉七翻身做大廚。

這故事透著股江湖氣，也實(shí)誠。

過去湖南地勢低、濕氣重，不熏點(diǎn)臘味，肉放不住。

到了清代，這菜徹底成了角兒。

這玩意兒看著紅亮油潤，聞著煙熏味直沖腦門，吃起來卻是咸甜適口，柔韌不膩。

2018年它還評上了“中國菜”湖南十大經(jīng)典名菜，絕對的官方蓋章。

做法其實(shí)就是個“懶人蒸”：

臘肉、臘魚、臘雞切好，鋪上豆豉辣椒，倒點(diǎn)雞湯，大火猛蒸四十分鐘。

出鍋時熱氣騰騰，豬油化開裹著米飯，那是真的“下飯神器”。

湖南人講這菜“霸蠻”，一碗下肚，渾身舒坦，這才是刻在骨子里的年味。

清蒸武昌魚

這道菜，那是真的“有點(diǎn)意思”，它不光是盤中餐，更是一部活著的三國史。

這菜屬于鄂菜，起源于公元265年的三國東吳。

那時候吳主孫皓想遷都武昌（今鄂州），左丞相陸凱死活不答應(yīng)，甩出一句“寧飲建業(yè)水，不食武昌魚”來勸阻，這一嗓子讓武昌魚名垂青史。

后來唐代岑參、宋代蘇軾都為它寫詩，最狠的還是1956年偉人那句“才飲長沙水，又食武昌魚”，直接把它捧成了文化圖騰。

1965年它被定為湖北風(fēng)味名菜，如今更是“楚天第一菜”，撐起了一條兩百億的產(chǎn)業(yè)鏈，這歷史的厚重感，端上桌就是一千八百年的滄桑。

吃這魚，講究個“鮮”字，必須是梁子湖的活團(tuán)頭魴，現(xiàn)殺現(xiàn)做。

魚身打上花刀，抹鹽腌個十分鐘，水開上籠旺火蒸八分鐘，多一分都老。

出鍋倒掉腥水，鋪上蔥絲紅椒，滋啦一聲澆上熱油和蒸魚豉油，這就是“潑油激香”。

成菜色白如玉，肉質(zhì)嫩得像豆腐，入口即化，鮮甜里帶著姜蔥的清香，真的是“鮮得掉眉毛”。

它不光好吃，還補(bǔ)虛養(yǎng)胃，富含蛋白質(zhì)和磷脂，是真正的食補(bǔ)佳品。

別小看這條魚，它現(xiàn)在是中國十大名菜之一，拿過金獎無數(shù)。

湖北人有句話：“不用吹牛，光是這味道就把你震住了?！边@哪是吃魚，分明是在品味荊楚大地的靈秀與底氣。

麻婆豆腐

不是一般的菜，是川菜的魂，更是成都萬福橋邊的一段滄桑史。

清同治元年（1862年）距今164年，那是個挑夫走卒的江湖。老板娘陳劉氏臉上有麻子，人稱“陳麻婆”，在碼頭邊開小店。

腳夫們自帶油肉，她便用這些料燴豆腐。這菜的誕生沒那么玄乎，就是底層百姓的智慧，卻硬是在清末就被列進(jìn)了《成都通覽》的著名食譜。

那時候漢源花椒斷貨，老店寧可停業(yè)也不用次貨，這股子倔勁才是它的根。

這菜講究個“麻、辣、燙、香、酥、嫩、鮮、活”八字真訣。

豆腐要嫩如玉，牛肉酥香，最絕的是上桌還在冒泡，蒜苗根根直立卻熟透。

1999年它就是中國名菜，2018年更是評為“中國菜”四川十大經(jīng)典名菜。

做法其實(shí)不神秘：

牛肉末炒香，下郫縣豆瓣醬，加湯煮豆腐，最后勾芡撒花椒面。

關(guān)鍵是起鍋要快，油要多。吃的時候別斯文，要的就是那股燙嘴的熱乎勁兒，這才叫下飯！

四川人有句老話：“婆娘要娶胖的，豆腐要吃燙的”，這一口下去，才懂啥叫活色生香。

開水白菜

聽著像窮酸書生吃的，實(shí)則是川菜里的“隱世高手”，還是清末光緒年間的宮廷菜。

當(dāng)年御廚黃敬臨為了打破“川菜只有麻辣”的偏見，硬是琢磨出這道清湯極品。

后來川菜大師羅國榮把它帶到北京飯店，成了國宴上的“扛把子”。

1958年，日本貴賓一看這清湯寡水的直皺眉，不動筷子，結(jié)果一嘗就“目瞪口呆”！

這菜看著像白開水泡白菜，其實(shí)全是“科技與狠活”，頂級清湯打底。

老母雞、老鴨、火腿、干貝慢火熬8小時，還得用雞蓉反復(fù)“掃湯”，把雜質(zhì)吸得干干凈凈，湯清得能照見人影，卻鮮得掉眉毛！

白菜只取最嫩的黃秧白菜心，撕筋去膜，焯水漂冷再蒸。

2018年它被評為“中國菜”四川十大經(jīng)典名菜，國宴上專治各種不服。

做法說穿了就三步：

吊湯、修菜、澆汁。

但這湯沒8小時功夫下不來，掃湯得反復(fù)三四次，費(fèi)工費(fèi)時。

成菜看著清湯寡水，喝一口卻鮮得直沖天靈蓋，白菜脆嫩化渣，一點(diǎn)油膩味沒有。

現(xiàn)在能做正宗的師傅沒幾個，想吃得提前預(yù)訂，單價能炒到三百多。

這哪是菜啊，分明是廚師拿時間堆出來的“鮮味炸彈”，真是把人哄得團(tuán)團(tuán)轉(zhuǎn)！

龍井蝦仁

那是浙菜里的頭牌，講究個“清鮮”二字。

這菜的身世帶著皇家的煙火氣。

傳說乾隆下江南，微服私訪喝了杯龍井，順手揣了把茶葉。

進(jìn)館子點(diǎn)菜，店主瞧見他龍袍一角露出來，嚇得手抖，竟把茶葉當(dāng)蔥花撒進(jìn)炒蝦仁里。

誰知這一慌，反倒成就了一道千古絕唱。

還有一說，是受蘇東坡“且將新火試新茶”的啟發(fā)，清末安徽廚師就開始拿“雀舌”炒河蝦，到了1972年尼克松訪華，這道菜成了國宴佳肴，那是真給中國人長臉。

做法看似簡單，實(shí)則全是功夫。

得用活河蝦擠仁，反復(fù)洗到雪白，拿蛋清和淀粉上漿。

關(guān)鍵在水溫，80度泡開的明前龍井，茶水濾出，連茶帶水倒進(jìn)滑好的蝦仁里，大火顛炒十幾秒就出鍋。

成菜蝦仁玉白如雪，茶葉碧綠清香，吃進(jìn)嘴里，蝦鮮裹著茶香，清口開胃。

這菜在2018年被評為浙江十大經(jīng)典名菜，那是實(shí)打?qū)嵉挠餐ㄘ洝?/p>

別看是名菜，其實(shí)就是個“巧”字。

杭州話講“兒”，這菜就是個鮮靈勁兒，多一分則老，少一分則生，吃的就是那口稍縱即逝的春天味兒。

軟兜長魚

那是真真正正的“共和國第一菜”，也是江蘇十大經(jīng)典名菜的頭把交椅。

這菜的來頭大得嚇人，得從明清那會兒說起。

乾隆下江南，地方官拿鱔魚宴接駕，老佛爺過七十大壽，兩江總督左宗棠特意點(diǎn)名要吃這口，從淮安府一路進(jìn)貢到北京。

1949年開國第一宴，它更是作為頭一道熱菜端上桌，那是啥排面？

這哪是吃飯，分明是吃的運(yùn)河文化、吃的幾百年的滄桑歷史，江淮水鄉(xiāng)的靈氣全燉在這一鍋里了。

做法講究個“嫩”字，必須用端午前后筆桿粗的小長魚，活殺現(xiàn)做，只取脊背肉。

開水鍋里一燙，那肉卷得像小孩的肚兜，這就是“軟兜”的由來。

豬油大火爆炒，蒜片炸香，胡椒提味，成菜烏光爍亮，筷子一夾顫巍巍的。

入口輕抿就化，鮮得鉆骨頭，蒜香混著胡椒的辣，那是“透骨鮮”。

淮安人有句話叫“軟兜長魚透骨鮮”，吃的就是這個滑潤如綢的勁兒。

別看它濃油赤醬，吃著卻不膩，全是功夫！

說到底，飲食這事兒，就是老百姓在煙火里熬日子。

幾千年的興替，都燉在一鍋一灶里。你端起碗，筷頭夾起的不只是菜，是時間的渣，是活著的勁兒。

甭管世道怎么變，灶火不滅，碗里總有熱乎氣。

吃踏實(shí)了，心就穩(wěn)了，

人間煙火不斷，咱們的路，還長著呢。