對于任何一家擁有百年歷史的時(shí)裝屋而言，新任創(chuàng)意總監(jiān)面對的，向來都不只是下一季的設(shè)計(jì)任務(wù)，而是一整套關(guān)于傳統(tǒng)、符號與當(dāng)代審美之間的關(guān)系命題。對CHANEL而言，這種關(guān)系尤為鮮明。

品牌的精神幾乎與創(chuàng)始人Gabrielle Chanel的理念緊密相連——實(shí)用主義、女性獨(dú)立，以及在現(xiàn)實(shí)生活與幻想之間不斷流動(dòng)的風(fēng)格張力。正是這種跨越日常與想象的張力，使CHANEL的時(shí)裝既具歷史厚度，也能不斷與當(dāng)下對話。

因此，每一位接任者都必須面對同一個(gè)問題：如何在不背離歷史的前提下，為這個(gè)體系注入新的敘事。自接任品牌精品部創(chuàng)意總監(jiān)以來，Matthieu Blazy一直在嘗試搭建這樣一條新的路徑。2026秋冬系列便是這一思考的延續(xù)，他的本季系列靈感源自Gabrielle女士在20世紀(jì)50年代接受法國媒體采訪時(shí)的一段著名比喻：“時(shí)尚既是毛蟲，亦是蝴蝶。（Fashion is both caterpillar and butterfly.）”

白天，它意味著舒適與行動(dòng)自如；夜晚，它則化為輕盈而富有魅力的存在。在Gabrielle女士看來，女性衣櫥理應(yīng)同時(shí)容納這兩種狀態(tài)：既能陪伴日常生活的從容步伐，也能在夜晚舞會的燈光中煥發(fā)光彩。這一隱喻成為Matthieu在CHANEL第二個(gè)主線系列的重要線索，他也為整個(gè)系列建立起一條清晰的結(jié)構(gòu)敘事：從現(xiàn)實(shí)生活的功能性服裝出發(fā)，逐漸過渡至更具幻想色彩的時(shí)裝表達(dá)。

仍在構(gòu)建中的“時(shí)裝屋”

聚焦本季CHANEL秀場，你很難不被那富有意蘊(yùn)的空間裝置所打動(dòng)。在巴黎大皇宮的玻璃穹頂下，幾架巨型的彩色起重機(jī)裝置矗立秀場中央，當(dāng)燈光逐漸變暗，高舉的鋼臂緩緩轉(zhuǎn)動(dòng)，猶如孩童用彩筆在繪畫著想象的藍(lán)圖。通常，起重機(jī)是“即將竣工”的象征。但在本季秀場中，它們卻指向另一種狀態(tài)：一種仍在進(jìn)行中的建造。

懸在半空的吊鉤仿佛正等待著下一塊結(jié)構(gòu)被吊起、安放，新的層次隨時(shí)可能出現(xiàn)。整個(gè)空間像一座尚未竣工的建筑，而時(shí)裝則成為其中不斷被疊加的結(jié)構(gòu)單元，幾乎不言自明的是，CHANEL并非一座已經(jīng)完成的紀(jì)念碑，而是一項(xiàng)持續(xù)進(jìn)行中的“時(shí)裝”工程。

雖然比上一季的沉浸式舞臺略顯克制，但全息投影地板為Matthieu的本季系列服裝提供了極具戲劇性的展示背景。光影映照下，3D花卉設(shè)計(jì)和部分閃爍的材質(zhì)產(chǎn)生了微妙的視覺層次，成為整場敘事的核心之一。

模特在這樣的空間中穿行時(shí)，服裝仿佛也在參與這場“建造”：層層疊疊、逐步搭建，基礎(chǔ)輪廓結(jié)合閃耀光澤，縫制之內(nèi)沉積著歷史余韻。秀場之外，來自不同文化領(lǐng)域的代表人物也為這一夜增添了另一層時(shí)代語境。

中國藝人王一博、張鈞甯與自由式滑雪運(yùn)動(dòng)員谷愛凌現(xiàn)身觀秀；與此同時(shí)，品牌摯友Jennie Kim、Margot Robbie、Lily-Rose Depp等坐鎮(zhèn)頭排。多方創(chuàng)意力量的薈聚同一空間，Matthieu借由時(shí)裝聯(lián)通過去與當(dāng)下的全新對話就此開啟，也于某種程度上映照CHANEL跨文化的廣泛影響力。

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不設(shè)限的時(shí)裝宇宙

在設(shè)計(jì)層面，Matthieu選擇從功能性單品作為導(dǎo)向展開敘事。

比如黑白兩色的針織拉鏈夾克搭配及膝裙，僅以四枚金色紐扣點(diǎn)綴，近乎樸素的處理方式建立起系列的“日間”時(shí)裝語境。

改良自工裝廓形的斜紋軟呢工裝襯衫、以及中性基調(diào)的壓褶斜紋軟呢收腰外套，都延續(xù)了貼近日常生活的設(shè)計(jì)方向，無一不呼應(yīng)了Gabrielle女士于設(shè)計(jì)上的實(shí)用主張，亦讓觀眾從細(xì)節(jié)中回顧當(dāng)年創(chuàng)始人從男裝與工作服中汲取靈感，對女裝結(jié)構(gòu)革新的歷史脈絡(luò)。

在時(shí)間維度上，本季不斷在不同年代之間穿梭，20世紀(jì)20年代的低腰twinset、百褶外套與帶花卉刺繡的flapper連衣裙、濃烈現(xiàn)代主義藝術(shù)氣息的彩色圖案針織與毛絨大衣......層次豐富，不失輕靈，喚起舞臺對爵士時(shí)代的回響。

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“套裝”依舊是表達(dá)CHANEL設(shè)計(jì)精髓的核心載體。本季中，它被賦予新的材料組合效果：羅紋針織、經(jīng)典斜紋軟呢，交織人造纖維、金銀線、硅樹脂與天然薄紗的復(fù)合面料，讓這一經(jīng)典輪廓呈現(xiàn)出更輕盈、靈動(dòng)的質(zhì)感，也回應(yīng)新生代“香女郎”的個(gè)性活力。

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隨著系列推進(jìn)，服裝材質(zhì)逐漸發(fā)生變化，象征著舞臺從白晝走向夜晚。最初的針織與斜紋軟呢，由珠繡針織、流暢絲綢，以及帶霓虹效果處理等材質(zhì)接替，循序漸進(jìn)的變化亦如同自然界中的蛻變過程。

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當(dāng)“夜之蝶”（papillon de nuit）翩然現(xiàn)身，觀眾仿佛跟隨那些輕盈飄逸的廓形和俐落剪裁進(jìn)入新的視覺維度，純粹簡約，裝飾靈動(dòng)，呈現(xiàn)何為自如行動(dòng)而生，帶領(lǐng)穿著者輕松步入夜色。

任由時(shí)光流轉(zhuǎn)，Matthieu始終保持清醒，選擇了看似顛覆，實(shí)則在品牌既有的視覺財(cái)產(chǎn)范圍內(nèi)可行的策略。大刀闊斧并非他的目的，讓那些沉睡許久的經(jīng)典在當(dāng)代時(shí)尚表達(dá)中重?zé)ㄉ鷻C(jī)，延續(xù)Gabrielle 女士的時(shí)裝精神才是要點(diǎn)。

從接手這家百年時(shí)裝屋以來，外界對這位不算很臉熟的總監(jiān)一直持有觀望態(tài)度。但回顧本季，其實(shí)不難發(fā)現(xiàn)Matthieu逐漸在CHANEL的時(shí)尚世界里找到了平衡品牌歷史與個(gè)人敘事的舒適點(diǎn)。

Matthieu借“毛毛蟲與蝴蝶”的隱喻呈現(xiàn)日裝到晚裝變化的同時(shí)，亦再次強(qiáng)調(diào)了CHANEL長期存在的雙重性：日與夜、虛與實(shí)、理性與誘惑、過去與當(dāng)下、平靜與悅動(dòng)......這些看似矛盾的元素在設(shè)計(jì)中并未彼此沖突，反而在同一體系內(nèi)形成一種和諧的張力。或許，這正是CHANEL在一個(gè)多世紀(jì)中始終保持生命力的原因。它從不要求女性在現(xiàn)實(shí)與夢想之間做出單一選擇，而是允許她們在兩者之間自由移動(dòng)。

而Matthieu Blazy為之努力的，正是繼續(xù)擴(kuò)展這一片不設(shè)邊界的時(shí)裝宇宙。

撰文：kiko

編輯：周楊、姜錫妍