東京赤坂，我喜歡的一家賣炸雞塊的小店，不知從哪天起悄悄換了招牌--“マーラータン（麻辣湯）”

紅底黃字，飄著辣椒和花椒的香氣，玻璃櫥柜里整齊碼放著各色食材——粉絲、豆腐、牛肚、寬粉、豆皮……門口排著隊(duì)的，大多是二十多歲的年輕女性，人手一部手機(jī)，對(duì)著那碗紅彤彤的湯鍋拍個(gè)不停。

麻辣燙,中國四川的街頭小食，如今正以驚人的速度在日本列島遍地開花。

麻辣燙進(jìn)入日本，比大多數(shù)人想象的要早得多。

2007年，日本拉面評(píng)論家石神秀幸在澀谷開出了第一家“七寶麻辣燙”，把這道四川街頭小吃正式帶進(jìn)了東京的餐飲地圖。那時(shí)，知道“麻辣燙”三個(gè)字的日本人寥寥無幾，更多人只是被辣香味吸引，歪著頭問：“這是什么？”

真正的轉(zhuǎn)折發(fā)生在2018年。中國麻辣燙連鎖品牌“楊國福麻辣燙”在池袋開店，在旅日華人和留學(xué)生群體中引發(fā)轟動(dòng)，“マー活”——即”麻辣活動(dòng)”的簡稱——開始出現(xiàn)在社交媒體上，成為一種飲食亞文化的標(biāo)簽。

但真正的爆發(fā)，是在疫情之后。

2022年到2025年，日本全國的麻辣燙新店數(shù)量急劇增加。不僅在東京、大阪、名古屋等大城市，就連地方城市的商業(yè)街，也開始出現(xiàn)那抹熟悉的紅色招牌。2025年，日本餐飲評(píng)價(jià)平臺(tái)評(píng)選的 “DIME潮流大獎(jiǎng)2025”美食部門獎(jiǎng)，頒給了麻辣燙在日本的先驅(qū)者“七寶麻辣燙”。

一碗來自四川的紅湯，用了將近二十年的時(shí)間，終于在日本社會(huì)找到了它的位置。

走進(jìn)東京任何一家麻辣燙專門店，你都會(huì)發(fā)現(xiàn)同一個(gè)現(xiàn)象：店內(nèi)的顧客，七八成是年輕女性。

平日下午三點(diǎn)，正是最冷清的餐飲時(shí)段，但許多麻辣燙店依然有人排隊(duì)。

為什么是女性？為什么是年輕人？

答案，藏在麻辣燙這種食物的獨(dú)特結(jié)構(gòu)里。

日本飲食文化中，女性長期面對(duì)一種隱性壓力：既想吃得盡興，又擔(dān)心“不健康”“會(huì)胖”“太重”。拉面、燒肉、豬骨濃湯——這些高滿足感的食物，往往伴隨著一絲罪惡感。而麻辣燙，恰好提供了一個(gè)精妙的出口。

你可以放肆地往鍋里加辣，享受那種灼燒感帶來的刺激和快感。但與此同時(shí)，你可以選滿滿一碗蔬菜和粉絲，熱量并不高，甚至可以告訴自己：“我今天吃得很健康�！薄�?yàn)槿毡镜穆槔睜C都在強(qiáng)調(diào)一個(gè)足以迷倒日本女性的概念“藥膳”，那是幾千年的中華健康智慧。

這種“有豁免權(quán)的罪惡感”，是麻辣燙最深層的魅力。有人把它戲稱為“女性版二郎系拉面”——同樣上癮，同樣滿足，但有一塊遮羞布，讓你吃得心安理得。

花椒和辣椒本身也起到了關(guān)鍵作用。辣味會(huì)讓人的大腦分泌內(nèi)啡肽，產(chǎn)生輕微的欣快感，吃完一次，便想著下一次。這種生理上的成癮性，加上心理上的“健康免罪符”，構(gòu)成了麻辣燙的核心競爭力。

但如果僅僅是辣和健康，還不足以解釋為什么是麻辣燙，而不是其他辣味料理引爆了這一輪熱潮。

麻辣燙有一個(gè)獨(dú)特的儀式感：自己選食材。

走進(jìn)大多數(shù)專門店，你會(huì)拿到一個(gè)托盤，面前是幾十種食材整齊排列——蘑菇、豆腐、魚豆腐、寬粉、蝦滑、午餐肉……你親手夾取，親手搭配，決定辣度，決定湯量。這一碗，是屬于你的專屬定制。

在這個(gè)“個(gè)性化”被無限推崇的時(shí)代，這種參與感本身就具有強(qiáng)烈的吸引力。你不是被動(dòng)地接受一碗廚師烹調(diào)好的食物，而是主動(dòng)地成為創(chuàng)作者。那碗端上來的麻辣燙，有你的選擇，有你的審美，有你的故事。

這種食物，天然適合被拍照，被分享，被傳播。TikTok上的麻辣燙食評(píng)視頻，播放量動(dòng)輒數(shù)十萬。一個(gè)新店開張，往往還沒來得及登上任何媒體，已經(jīng)在年輕人的朋友圈里自發(fā)傳開了。投稿引發(fā)排隊(duì)，排隊(duì)催生更多投稿——麻辣燙精準(zhǔn)踩中了社交媒體時(shí)代的傳播邏輯。

麻辣燙的爆發(fā)，還有一個(gè)容易被忽視的維度：它是一門相對(duì)容易入場的生意。

對(duì)于日本餐飲業(yè)的創(chuàng)業(yè)者來說，后疫情時(shí)代面臨著人工成本高漲、食材價(jià)格上升的雙重壓力。而麻辣燙的商業(yè)模式，在某種程度上緩解了這些痛點(diǎn)。

菜單極度簡化，基本只有一道主食。顧客自助選取食材，減少了點(diǎn)單環(huán)節(jié)的人力消耗。湯底的熬制相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)化，對(duì)廚師技藝的依賴度遠(yuǎn)低于拉面或懷石料理。對(duì)于想進(jìn)入餐飲業(yè)卻沒有資深廚師資源的創(chuàng)業(yè)者來說，麻辣燙是一個(gè)門檻相對(duì)較低、又恰好趕上風(fēng)口的選擇。

這也是我多次向持有經(jīng)營管理簽證，想在日本扎根的伙伴們推薦的一個(gè)新的創(chuàng)業(yè)業(yè)態(tài)。

日本餐飲界有一條不成文的規(guī)律：流行食物死得快。珍珠奶茶曾經(jīng)在東京每隔幾十米就有一家，如今已大幅消退。炸雞專賣店的熱潮，也在幾年內(nèi)迅速退燒。

麻辣燙會(huì)步同樣的后塵嗎？

我的感覺是：不會(huì)完全消失，但會(huì)經(jīng)歷一輪洗牌。

根本原因在于，麻辣燙并非靠一時(shí)的新鮮感維系熱度，它有真實(shí)的味覺根基。辣味的成癮性是生理層面的，不會(huì)因?yàn)椤俺阅伭恕倍А８叨鹊目啥ㄖ菩�，讓同一家店的每次體驗(yàn)都略有不同，減少了單調(diào)感帶來的厭倦。

如今，麻辣燙正在從“東京首都圈流行”變成“全國飲食文化”。接下來，能否擴(kuò)展到年輕女性以外的更廣泛客群，將是決定麻辣燙能否真正在日本扎根的關(guān)鍵一步。

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