今年三月初，McQueen迎來了新任設(shè)計師 Seán McGirr 的首秀。

這場大秀一度將品牌推向風(fēng)口浪尖，一方面是期待，人們渴望又一位時尚鬼才帶領(lǐng)其重回巔峰。

另一方面是好奇，這位從未擔(dān)任過創(chuàng)意總監(jiān)的年輕設(shè)計師，有沒有駕馭 McQueen 的能力。

于我而言，那場大秀上，我看到的是一位年輕人對品牌的敬意與傳承，也讀到了他的思考和態(tài)度。

McQueen有過石破天驚的一面，也有過溫柔剛毅的一面。

時尚遺產(chǎn)雖千金難換，但我更期待的是，這個陪伴當(dāng)代人一同成長、曾在大秀上讓觀眾、超模潸然淚下的品牌，將走向怎樣的未來。

抱著這份熱烈的期許，我們迎來了創(chuàng)意總監(jiān) Seán McGirr 的第二場大秀。

雖然醞釀頗久，但 McQueen 并不就此缺少話題。相反的，期間在與一眾頂級藝人的成功合作，為品牌帶來聲量，也讓這場大秀再度積累了極高期待值。

譬如在今年的 MET GALA 上的Lana del Rey。

她所上身的這套造型，致敬了 Alexander McQueen 在 2006 年秋冬系列上推出的那件“鹿角”禮服，Seán McGirr采用了樹枝元素來代替原作中的蕾絲和鹿角設(shè)計，以此來契合當(dāng)時 MET GALA 的主題“時間的花園”。

而這個造型，也輕松成為當(dāng)晚“MET GALA紅毯的最佳造型之一”。

今年夏天憑借新專輯《BRAT》而爆紅的 Charli XCX 也在雜志拍攝中選擇了來自 McQueen 2024 秋冬系列的設(shè)計，尤其這雙馬蹄靴可謂氣勢拉滿。

不止如此，在她的巡演上，品牌也為她特別定制了一套飄逸的裙裝，大量由制衣師純手工打造的細(xì)節(jié)，珠飾、褶皺等等，為其增加精致度。

而前不久登上《W》封面的Beyoncé，也特別選擇了來自 McQueen 2024 秋冬大秀上的一件廓形大衣，讓西部牛仔般的時尚風(fēng)格更具氣勢。

值得一提的是，這一件設(shè)計的首穿，僅在大秀發(fā)布后幾天就出現(xiàn)了——來自于李宇春的《周末愉快》演唱會廣州站。

可以看到的是，就在這一波又一波的討論聲中，McQueen依舊展現(xiàn)出品牌和設(shè)計師渴望傳承和創(chuàng)新的意圖。

而這，也恰好為 McQueen 2025 春夏時裝秀埋下了最精妙連貫的線索。

本次大秀的前排，你也可以看到一群順著“線索”前來一探究竟的時尚愛好者與名人們，如被人們稱為“時尚妖后”的Daphne Guinness。

后者不僅是 McQueen 的著名收藏者，也是 Lee 本人的靈感繆斯兼好友，曾一口氣在拍賣會上買下了 90+ 件 Lee 親手設(shè)計的孤品。

如今出現(xiàn)在品牌大秀頭牌，也證明了她對新任設(shè)計師的期待和信任。

另外一位前來看秀的大咖，是開云集團(tuán) CEO 的妻子、首個被提名奧斯卡最佳女主角獎的墨西哥演員Salma Hayek。

她其實完全可以自由選擇公司旗下的任一品牌去看秀，但她個人特別偏愛McQueen，曾多次穿著品牌各時期服飾出席重要場合。

當(dāng)天到場的藝人也頗多，其中最受關(guān)注的藝人之一就是Cardi B。

作為時裝周期間天天見的老熟人，她當(dāng)天的造型可謂相當(dāng)厲害，來自品牌的特別定制。

這身絕對焦點(diǎn)的服裝，靈感來自于 2 個月前才發(fā)布的 McQueen 首個早春系列。

而她也為這身造型，特別選擇了新發(fā)型和飛行員墨鏡，更具摩登復(fù)古感。

我們比較熟悉的內(nèi)娛看秀嘉賓有邱天。

當(dāng)天她的造型也讓我很意外，印象中她一直是個長發(fā)飄飄、安靜文藝的女生，但她時髦起來原來這么有態(tài)度。

濕發(fā)紅唇加一條撕裂感的鏤空黑色長裙，極具突破性，危險迷人的明艷美和品牌可以說是相當(dāng)契合。

McQueen從不缺討論與關(guān)注。

如今的它，有老朋友的支持也有新朋友的加入。他們偏愛這個有傳奇故事和頂級設(shè)計的品牌，當(dāng)他們報以期待再次落座，經(jīng)受過一輪考驗的 Seán McGirr 將續(xù)寫怎樣的精彩？

以班西女妖之名，重繹女性力量

離開了首秀里巴黎郊區(qū)粗糲的倉庫空間，這場 McQueen 2025 春夏大秀在宏偉且充滿藝術(shù)氛圍的巴黎美術(shù)學(xué)院中展開。

眼前的一切，讓人感受屬于品牌那古典氣質(zhì)和戲劇張力被再次尋回，而這場秀的靈感核心—— “班西女妖”（Banshee），更是一種對品牌歷史的回響。

“班西女妖”這一形象不僅根植于 McQueen 的歷史，她也曾是 Lee Alexander McQueen 的靈感來源之一。

在品牌 1994 年秋冬系列中，它以一系列當(dāng)時被視為“離經(jīng)叛道”的時裝作品，首次大膽呈現(xiàn)了這一主題，瞬間引發(fā)了轟動，最終成為時尚史上的經(jīng)典之作。

那些充滿銳利氣質(zhì)與不羈風(fēng)范的設(shè)計，將先鋒與古典完美融合，猶如一場地下戲劇般晦澀且具有極強(qiáng)的原創(chuàng)性，讓整個時尚界評論界為之震撼。這場秀不僅奠定了品牌打破常規(guī)的創(chuàng)新格調(diào)，更賦予其自由反叛且蘊(yùn)含強(qiáng)大女性力量的獨(dú)特印記。

Seán McGirr在創(chuàng)作的時候，不僅參考了大量 Lee Alexander McQueen 為 1994 年秋冬“班西女妖”系列的創(chuàng)作手稿，

同時也以自己視角，去重繹這個伴隨他成長的愛爾蘭神話角色。

他出生于愛爾蘭，自幼便沉浸在母親為他娓娓道來的班西女妖傳說中。

愛爾蘭的古老傳說中，班西女妖是一位孤身一人，且能預(yù)感死亡并發(fā)出哭泣哀鳴的女性。她的出現(xiàn)象征著不祥的預(yù)兆，仿佛來自陰間的使者，因此被稱作報喪女妖，帶著無法逃避的命運(yùn)低語，或是將不可避免的結(jié)局進(jìn)行揭示。

她的形象往往以陰森、詭異著稱，有時被描述為穿著破舊長袍，頭發(fā)凌亂、雙目呆滯的老嫗形象，而在一些版本中，她則是一位擁有銀色長發(fā)的年輕女子，帶著憂郁的面容，充滿黑暗與神秘色彩。

在 Lee Alexander McQueen 的演繹中，這些被“污名化”的女性角色，往往都成為了充滿力量、令人畏懼的女戰(zhàn)士。

這也是他創(chuàng)作中的一貫重要核心，女性的美是強(qiáng)大且不依附于他人的，不被凝視和約束的，即便令人感到“不適”，那也都是他人的原因，并非因為展現(xiàn)了真實自己。

而在 Seán McGirr 的敘事里，同樣也延續(xù)了對神話里刻板印象的打破，讓班西女妖成為力量和真實的象征。

“她現(xiàn)在已經(jīng)成為一些真實有力之物的象征。一種在感受世界并保持坦誠的觀點(diǎn)，可以被視為引導(dǎo)力量的一種形象。”

——Seán McGirr

不再只是哀鳴的預(yù)兆，更是對現(xiàn)實感受的真切回應(yīng)，甚至可以預(yù)示著人在面對這紛繁復(fù)雜的世界時，直視內(nèi)心的真實情感，探討如何勇敢地直面自我，保持那份最純粹的誠實與堅定。

比起他在 McQueen 處女秀時的野蠻生長、肆意迸發(fā)，急切宣告自己時代的到來。

很顯然 Seán McGirr 這一季要更加成熟且游刃有余，他也從滔滔不絕的講述，變成了娓娓道來，進(jìn)階到真正講好一個引人入勝的故事。

秀場、音樂，甚至是文本…… 都是為了更好地去輔助時裝設(shè)計本身，成為構(gòu)建他敘事緊緊相扣的環(huán)節(jié)。

舞臺設(shè)計師 Tom Scutt 的 T 臺裝置，結(jié)合巴黎美術(shù)學(xué)院那充滿歷史厚重感的建筑本身，呼應(yīng)了秀場上古典主義與現(xiàn)代設(shè)計正在進(jìn)行的無聲對話。

這個充滿“破敗”美的舞臺，也透露著一種介于現(xiàn)實與幻想之間的臨界感。

一條閃耀的鋼板通道，宛若一道閃電劈開了龜裂的大地，撕裂了塵封已久的石面，于破碎的瓷磚之上揭開了隱秘路徑。讓人聯(lián)想到傳說中的班西女妖，在寂靜與荒涼之中降臨，孤傲身影穿梭而來。

只是這次，她的哀鳴變成如高歌般的吶喊。似乎也在傳達(dá)出一種自我“新生”的意象，象征著 McQueen 在新掌舵人引領(lǐng)下的覺醒與重生。

秀場上大門開啟，迷霧繚繞，Seán McGirr筆下的“女妖”們?nèi)缬撵`般緩步而來。她們的步伐與英倫各時代的先鋒音樂交織回響，貫穿整場大秀。這不僅是對品牌深厚審美取向的致敬，更是對 McQueen 那長存的藝術(shù) DNA 的再現(xiàn)。

那種對反叛、前衛(wèi)和傳統(tǒng)元素的不斷探索，從地下音樂到實驗性樂曲，宛如一條穿越時空的音律，無縫嵌入品牌的反叛靈魂之中。

無論是以探索性音效設(shè)計著稱的Andy Stott，用一曲有著低沉節(jié)奏和混沌聲場的《Love》為本次大秀營造暗黑迷離的夜色氛圍——

再到 Florence Sinclair 的《Slow》在延續(xù)了這種暗色基調(diào)的基礎(chǔ)上，以柔和旋律結(jié)合鬼魅的女聲吟唱采樣，以及低沉的男士念白，帶來那種 TripHop 式，娓娓道來的情感緩釋。

再到 Brain Killers 在 1994 年所創(chuàng)作的那首 Drum & Bass 曲風(fēng)的地下音樂《Screwface》，以強(qiáng)勁節(jié)拍和低保真音效，去再次強(qiáng)調(diào)品牌的英倫反叛精神。

最為點(diǎn)題的瞬間，則是獨(dú)立樂隊 Tristwch Y Fenywod 以威爾士語演繹的《Ferch Gyda’r Llygaid du》響起的時刻。在哀愁基調(diào)與濃厚歷史感里，這首有著民族韻味的歌曲，不僅是對凱爾特文化根源的致敬，也是以歌為契，再度對班西女妖在這場時裝敘事中進(jìn)行召喚。

最后收尾來自 The Fall 的《Lost in Music》則賦予整場秀強(qiáng)烈情感張力，帶來向上攀登的高潮，并沖破一開始那神秘壓抑的氣氛，為這個“新班西女妖故事”寫下開放性結(jié)局。

就像此次 Seán McGirr 也邀請到同樣是來自愛爾蘭的作家Eimear McBride，為這場大秀創(chuàng)作原創(chuàng)散文詩那樣。

這位屢獲殊榮的女作家，向來都以其極富實驗性且充滿情感沖擊力的文字，去探討身份認(rèn)同與女性議題，不斷對人性復(fù)雜性的深層挖掘。

在為大秀而作的文本中，那些細(xì)膩且晦澀的字句，如黑暗、自我與力量的無形交織，緊密呼應(yīng)這一季的設(shè)計主題，也完美契合著 Seán McGirr 對班西女妖這一靈感的描繪捕捉。

這是一種獨(dú)立、無畏、充滿自我意識的形象，就像 Eimear McBride 在詩中寫道的那樣 —— “語言描繪出無盡的我，我已化身為聲”。

這句話仿佛是對“力量”二字?jǐn)S地有聲的詮釋，那一聲“哀鳴”也在此，徹底轉(zhuǎn)化為一種真實“表達(dá)”。

在這場主題大秀中，音樂、文字、空間與設(shè)計交相輝映，共同編織了一幅對女性多元形象與角色的鮮活畫卷。

這種精心編排的戲劇化設(shè)定，根植在 McQueen 品牌長期以來對“內(nèi)在沖突”與“外在力量”的關(guān)注上，并與其產(chǎn)生了強(qiáng)烈的靈魂共振。

毫無疑問，這就是一次充滿張力與深度，酣暢淋漓的藝術(shù)展演。

以當(dāng)代思路，重現(xiàn)品牌的美學(xué)與精神

這是本季第一套look，筆挺的過膝西裝，亮點(diǎn)在于不規(guī)則的褶皺處理，它以旋擰的姿態(tài)在腰部匯集，搭配一件在頸部緩緩“盛開”的伊麗莎白領(lǐng)襯衫。雖然剛與柔已是常見的時裝思路，但依然被呈現(xiàn)出了新意和質(zhì)感。

熟悉品牌的人深諳其靈感源于 McQueen 檔案庫里標(biāo)志性的紐結(jié)西裝，在 Seán McGirr 手下延續(xù)的紐結(jié)西裝更顯腰部曲線，展現(xiàn)出沖撞感的廓形。

經(jīng)過首季“劍走偏鋒”的挑戰(zhàn)后，Seán McGirr顯然轉(zhuǎn)變了答題方式，這次依然從靈感非凡的品牌檔案庫里獲取養(yǎng)分，但對品牌歷史的現(xiàn)代化詮釋變得收斂且精細(xì)了許多。

他的思路更為風(fēng)格圖景化，比如這一受 McQueen 的草圖啟發(fā)，延展設(shè)計的翻領(lǐng)剪裁，將玩味與古典意蘊(yùn)兼容并蓄。

當(dāng)然這也是一則頗為內(nèi)斂的“叛逆”表達(dá)，借由密織棉府綢打造出立體的弧線衣領(lǐng)，顛覆的是根植于杰明街的襯衫傳統(tǒng)。

McGirr還改良了 McQueen 經(jīng)典的低腰褲Bumster，加入蛛網(wǎng)般的花邊處理，使得整體風(fēng)格相比原作更為柔和，也成為一則打破常規(guī)的獨(dú)特印記。

要執(zhí)掌一個擁有大膽顛覆基因的品牌并非易事，既要傳承品牌的先鋒精神，也要適應(yīng)當(dāng)下的流行語境。McGirr在本季宣告自己找到的一條敘述渠道——重工華麗的紅毯禮服。

這條繡有荊棘與樹枝的半透視裙裝讓人想起開頭提到的 McGirr 在 Met Gala 為 Lana Del Rey 打造的戰(zhàn)袍，它致敬了 Lee 的第二場秀，而這次在自己的第二場秀上延伸亮相，致敬之意躍然紙上。

細(xì)看這件裙裝，所采用的是特別打造的“班西女妖”刺繡絲綢，融合了手工撕碎與褶飾的絲綢喬其紗、雙層絲綢縐、絲棉羅緞等多種材質(zhì)。層層疊疊的材質(zhì)互相交織，呈現(xiàn)出獨(dú)特的肌理效果。

天橋上引人矚目的華美禮服不勝枚舉。這襲嵌有銀線刺繡的淡紫色喬其紗派對裙，以及這套搭配金色珠繡夾克的白色刷毛雪紡迷你裙。每一處細(xì)節(jié)都傳遞出無可挑剔的高定風(fēng)范。

金色夾克靈感來自于復(fù)雜的盔甲。3D打印制作的金色金屬繡在黑色羊毛夾克上，內(nèi)搭白色刷毛雪紡裙，溫柔卻又有力量。

壓軸登場的銀色鏈條刺繡禮服更是掀起了全場的高潮。刺繡順著身體的曲線流動，鏈?zhǔn)皆O(shè)計巧妙地描繪出身形輪廓，散發(fā)出一種鬼魅的美感。

它很符合 McQueen 早期設(shè)計中那種戲劇性與視覺張力，讓人聯(lián)想到 1998 年秋冬系列以“圣女貞德”為靈感的這件作品。但此次的重量感更為厚重。

但釋美無懼重量。在此借一句 Cardi B 女士對它的評價：“我能看出它非常非常重，但管他呢，它很時尚。我會穿它?！?br/>

McGirr對于色彩的熟稔感知在上季已有體現(xiàn)，本季以象牙白、銀灰、油黑作為主要色調(diào)，并以拂曉般的亮黃與橘黃作為情緒的調(diào)劑。

當(dāng)然，如同上季一樣，那抹象征著熾熱生命力的紅色，作為品牌最具代表性的主題色，依舊以強(qiáng)烈而有力的點(diǎn)綴方式登場。

工藝與美型的平衡是 Alexander McQueen 每一季的看點(diǎn)。在材料選擇與手工處理上，本季延續(xù)初衷，完成了諸多帶有驚喜的作品。

如蛛網(wǎng)一般錯綜復(fù)雜的精細(xì)蕾絲經(jīng)過手工縫制，被嵌入細(xì)膩的磨毛絲綢之中，營造出一種未完成的錯覺美感。

半透明的白色絲綢雪紡?fù)ㄟ^手工縫制，被打造成富有動感的散褶裙。

延續(xù)主題，飄逸的歐根紗仿佛被班西女妖的梳子梳理成縷縷發(fā)絲，通過這些解構(gòu)式的“襤褸”設(shè)計，為服裝增添了更強(qiáng)的敘事感。

在配飾方面，McGirr同樣呼應(yīng)了本季“班西女妖”的靈感，巧妙埋下了許多伏筆。

靈感源自“班西女妖”傳說的物件，如梳子和拖尾鏈條，都在本季中通過“Found Object”拾得品藝術(shù)風(fēng)格得以呈現(xiàn)。

所謂“Found Object”風(fēng)格，指的是使用現(xiàn)成的、日常生活中的物品，通常未經(jīng)大幅改動或僅稍作加工，置于新的藝術(shù)語境中，使其成為創(chuàng)作的一部分。這種風(fēng)格不僅與 McQueen 品牌一貫的顛覆與玩趣相契合，也為本季注入了別樣的浪漫氣質(zhì)。

有趣的裝飾手法同樣在手袋設(shè)計中得到體現(xiàn)。自上一季以來備受關(guān)注的 Sling 手袋，本季以新配色與流蘇設(shè)計亮相，基于其原有棱角分明的不對稱美感，又增加了幾分動感。

如何總結(jié)這場秀？

我想再回到本季的第一套Look，嘗試解讀其背后蘊(yùn)含的，也是濃縮整個系列精神的多重意義。

第一，以舊煥新。

這套設(shè)計雖汲取經(jīng)典元素，但絕不僅僅是對過去的簡單復(fù)刻。它傳承 McQueen 黑暗浪漫主義美學(xué)，并經(jīng)由進(jìn)一步演繹與深化，使經(jīng)典煥發(fā)出全新的生命力。

第二，以衣訴情。

與首秀相比，Seán McGirr在本季的設(shè)計中顯得更加內(nèi)斂與精致。張弛有度的節(jié)奏背后是深厚的設(shè)計功底與對品牌精神的深刻理解。

最后，以形寫意。

回到品牌始終追問的核心問題：McQueen的女性究竟是什么樣的？她們身著西裝革履，卻不失打破常規(guī)的趣味；她們駕馭華美，展現(xiàn)出與生俱來的張力與力量。在每一個場域中，她們都昂首挺立，剛?cè)岵?jì)。

Seán McGirr通過這一系列作品延續(xù)了品牌的靈魂，并經(jīng)由挑戰(zhàn)與革新，清晰化了他在品牌的未來走向。正如本季所展現(xiàn)的，張力與優(yōu)雅的對話將持續(xù)在 McQueen 的時尚舞臺上演進(jìn)。

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本期文字助理：Lily、Milo、Quinn