這是 《VOGUE MAN》十月刊封面人物，喬納森·安德森（Jonathan Anderson），曾效力于Loewe并運(yùn)營著自己的品牌JW Anderson，在今年六月，Dior正式官宣他成為首位全面掌舵品牌女裝、男裝及高級訂制系列的創(chuàng)意總監(jiān)，成為繼創(chuàng)始人克里斯汀·迪奧之后首位統(tǒng)管品牌所有核心系列的設(shè)計師。掌舵迪奧的他，又將如何重塑男裝的未來？

六月的盛夏午后，數(shù)百名賓客聚集在巴黎榮軍院內(nèi)部臨時搭建的博物館里，耐心等候著迪奧男裝秀的啟幕。唐娜泰拉·范思哲正在與羅杰·費(fèi)德勒合影，時尚圈內(nèi)最亮眼的明星們在現(xiàn)場并肩而坐，與此同時，在場外，超過一百萬觀眾正守候在屏幕前等待直播開場。這場盛事引發(fā)的巨大關(guān)注證明了它確實(shí)是2026春夏時裝周中的“超級碗”——整個六月，巴黎時裝周都在等待這一天。數(shù)月前，“6月27日”就已被鮮紅記號筆在日歷上重重圈出，人們期待在這一天，喬納森·安德森——這位接任迪奧創(chuàng)意總監(jiān)一職的41歲設(shè)計師，能憑借他的迪奧首秀，讓時尚界從長達(dá)兩年的銷售頹勢、乏善可陳的系列作品以及設(shè)計師更迭的無休止輪轉(zhuǎn)中重整旗鼓。

當(dāng)天一早，安德森揉著惺忪睡眼，在后臺主持了一場小規(guī)模媒體預(yù)覽。他身上始終帶著研究生面臨考試季時的疲憊感——疲憊卻亢奮，蓬亂的孩子氣發(fā)型下，他的藍(lán)眼睛仍然明亮有神。在這之前他徹夜未眠，倒不是因?yàn)榫o張或者參加秀前派對，而是因?yàn)樗浅隽嗣摹耙关堊印泵餍羌钨e蕾哈娜直到凌晨三點(diǎn)才來試裝。此時此刻，他全靠腎上腺素和萬寶路淡煙維持精力，卻還是不無說服力地說道，“我現(xiàn)在感覺很好，很放松。”

與其他一些知名設(shè)計師不同，安德森并不刻意營造神秘感或標(biāo)新立異。從迪奧曾經(jīng)走出過一些聲名顯赫卻始終保持著一點(diǎn)帶有神秘特質(zhì)的明星設(shè)計師，比如伊夫·圣·羅蘭、約翰·加利亞諾，以及艾迪·斯理曼。安德森則與他們不同，乍一看他更像是個樸實(shí)的路人，只不過一開口，就暴露了他對經(jīng)典設(shè)計師椅子和日本手工陶瓷如數(shù)家珍的行家身份。他一直以低調(diào)的極簡復(fù)古牛仔褲和素色毛衣的造型亮相，就好像他只是知名設(shè)計師家里年紀(jì)小的弟弟，只當(dāng)高級時裝是圣誕禮物。如果你不知道他是誰，就算在街角雜貨店偶遇他買雞蛋，你也未必會多看一眼。

喬納森·安德森在巴黎迪奧工坊

妝發(fā)：Nadia Altinbas

但如今，作為全球最具持續(xù)創(chuàng)造力設(shè)計師之一的安德森，也已躋身最具影響力的設(shè)計師行列，并肩負(fù)起重振這一頂級時裝屋的重任。在金·瓊斯和瑪麗亞·嘉茜婭·蔻麗分別執(zhí)掌迪奧男裝與女裝期間，品牌并未能逆轉(zhuǎn)奢侈品行業(yè)普遍面臨的消費(fèi)低迷。但迪奧絕非尋常品牌，它是LVMH集團(tuán)皇冠上的明珠，更是法國時尚征服世界的名片。自迪奧先生（除安德森外，公司上下皆尊稱品牌創(chuàng)始人此名，而安德森僅稱這位時裝界宗師為“迪奧”）之后，還從未有哪一位設(shè)計師能同時統(tǒng)攬整個品牌。期待安德森時代的迪奧引領(lǐng)男裝新紀(jì)元，又是否過于奢望？

安德森不見得甫一亮相就能點(diǎn)燃全場，可一旦開口，他便盡顯掌控力。他言辭自信、語帶風(fēng)趣，精妙修辭層出不窮，一個接一個的想法以出人意料的方式環(huán)環(huán)相扣。預(yù)覽會上，他身著格子襯衫與復(fù)古李維斯，在短短五分鐘里，對坎迪·達(dá)琳、讓·西蒙·夏爾丹、布萊姆·斯托克、18世紀(jì)的法國家具、格哈德·里希特、彼得·胡賈爾，乃至被他直呼其名的迪奧本人滔滔不絕。他一邊闡述自己“解碼迪奧，方能重構(gòu)迪奧”的理念，一邊與忙前忙后的意大利導(dǎo)演盧卡·瓜達(dá)尼諾——二人曾合作《挑戰(zhàn)者》(Challengers, 2024)的服裝設(shè)計——及其隨行攝像從容互動。

在今年二月份正式加入迪奧之前，安德森已在LVMH集團(tuán)旗下的另一品牌羅意威深耕十年，他用巧妙設(shè)計的精美服飾為羅意威塑造了一種怪誕而充滿想象力的美學(xué)體系（例如，羅意威2022春夏系列的草皮大衣，和2024春夏系列中綴滿亮片的齊胸牛仔褲）。多年來他在羅意威和他2008年創(chuàng)立的實(shí)驗(yàn)性個人同名品牌JW Anderson之間游刃有余，并以高產(chǎn)且才華橫溢的設(shè)計師形象聞名業(yè)界。但他對未來可能性的期許遠(yuǎn)勝于對昔日輝煌的留戀，他對既往創(chuàng)作的引用也總是為了服務(wù)于新的概念?！霸跁r尚界，‘占有欲’是最致命的，因?yàn)楸举|(zhì)上，你其實(shí)一無所有，”他坦言，“當(dāng)你產(chǎn)生了一個創(chuàng)意，你便應(yīng)當(dāng)將它推向世界，然后再繼續(xù)創(chuàng)造下一個?！?/p>

左起：導(dǎo)演盧卡·瓜達(dá)尼諾（Luca Guadagnino）

與演員勒凱斯·斯坦菲爾德（LaKeith Stanfield）

六月現(xiàn)身巴黎榮軍院

服裝及配飾均為Dior

大秀啟幕時，整個空間化為一個微縮宇宙，躍動著將高級時裝推向這十年里來終極觀賞性運(yùn)動的種種力量。蕾哈娜等眾多一線巨星端坐前排淺色木凳，盡管名流也被婉拒攜伴入場，現(xiàn)場仍然座無虛席，幾乎擠得記者們無處容身。品牌顯然花了大手筆打造這個四四方方的灰色帳篷場地——一英畝的精致鑲木地板仿佛來自安德森最喜歡的柏林畫廊(Gem?ldegalerie)；與之相得益彰的是墻上的兩幅分別從蘇格蘭國立美術(shù)館和盧浮宮借展的夏爾丹靜物畫（LVMH集團(tuán)總裁伯納德·阿諾特曾助盧浮宮購得這幅傳世杰作）。

就算你不在實(shí)時觀看秀場直播的上億觀眾之列，也很可能屬于隨后幾日觀看直播回放的大眾之一。你可能已經(jīng)知道秀場后續(xù)的進(jìn)展了，安德森出人意料、恰到好處而不張揚(yáng)的設(shè)計博得了滿堂彩。他在羅意威時期經(jīng)典的超自然主義和在JW Anderson中將枕頭變成手袋、把滑板塑造成毛衣的硬核概念主義，都在這個秀場里蕩然無存。整場秀更像一份嶄新的男裝宣言，精準(zhǔn)捕捉了當(dāng)下男性心中真正向往的時裝幻想。

清爽的學(xué)院風(fēng)府綢襯衫、條紋真絲領(lǐng)帶、亮色編織毛衣，以及采用來自安德森家鄉(xiāng)愛爾蘭多尼戈?duì)栄蛎瞥傻氖鼕A克，無不在利落的日常氛圍中彰顯精致細(xì)節(jié)；斯理曼風(fēng)格的牛仔褲透著獨(dú)立搖滾的頹廢氣息，羽絨外套與隨意解開的登山運(yùn)動鞋則暗藏戶外風(fēng)范。迪奧高級訂制工坊復(fù)刻的繽紛馬甲與外套，致敬了18世紀(jì)法國貴族風(fēng)范；而以迪奧先生著名的剪裁版型打造的工裝短褲則呼應(yīng)了品牌的原始檔案，堪稱整場秀中難得的奢華筆觸。布萊姆·斯托克《德古拉》和杜魯門·卡波特《冷血》等名作封面躍然于斜跨托特包的包面上，并漫不經(jīng)心地浮現(xiàn)在模特肩頭。

安德森深諳將概念轉(zhuǎn)化為商業(yè)價值、又使商業(yè)產(chǎn)品蘊(yùn)含概念深度的訣竅，但要讓經(jīng)典男裝煥發(fā)如此新鮮的活力卻并非易事。關(guān)鍵在于，這場秀毫無刻板的說教意味，安德森以近乎混亂的方式呈現(xiàn)穿搭建議，用西裝外套配漁夫涼鞋、將領(lǐng)帶反系、讓標(biāo)簽外露，這些細(xì)節(jié)中流露著他對詮釋與再詮釋的熱忱。正如他本人反復(fù)強(qiáng)調(diào)的，他的目標(biāo)在于讓個人風(fēng)格重回品牌基因。“歸根結(jié)底，你必須相信一種來自鮮活個體的特質(zhì)”，提及每個系列中塑造的人物形象，他解釋道， “人們?yōu)楹螘释承┦挛?？在我看來，購買時因?yàn)樗麄儽凰?，而吸引他們的正是產(chǎn)品背后的人格特質(zhì)?！?/p>

觀眾從一開始就很買他的賬。安德森在全場經(jīng)久不絕的掌聲中謝幕。后來我與丹尼爾·克雷格交談時得知，他正是設(shè)計師向全場致意時最先起身慶祝的人之一?！斑@一切都太興奮太熱烈了”，克雷格說道，“雖然頂著巨大的壓力，但我始終相信他一定能行?！?/p>

我越想越覺得，安德森日漸成熟的戲服設(shè)計經(jīng)驗(yàn)很大程度上影響了他所關(guān)注對“形象特質(zhì)”的塑造：《挑戰(zhàn)者》中網(wǎng)球手的美式運(yùn)動風(fēng)格，以及丹尼爾·克雷格新片中20世紀(jì)50年代充滿誘惑的現(xiàn)代風(fēng)情，都說明了這一點(diǎn)。特別是在后者的演繹里，克雷格布滿褶皺的亞麻西裝看上去出奇地入時，盡管它來自故事中遙遠(yuǎn)的七十年前。

演員薩爾·南尼（Saul Nanni）

服裝及配飾均為Dior

我問克雷格，安德森是否曾將作為服裝設(shè)計師的“本職工作”帶到瓜達(dá)尼諾的片場，“嗯，我猜這正是令人擔(dān)憂的地方！”克雷格回答道。不過他隨即表示，設(shè)計師身份的實(shí)際影響似乎恰恰相反，“頂尖戲服設(shè)計師的思維方式是：不僅要好看，更要合適。喬納森設(shè)計的服裝兼顧了穿著感受、象征意義、功能作用和情感價值——他把這些元素全都融入到了時裝創(chuàng)作中?！?/p>

大秀幾周后的一天，安德森在他位于香榭麗舍大道附近凌亂又藝術(shù)的辦公室里接待了我，他大方邀請道“來看看我的收藏”。安德森帶我參觀了他的工作室，他著重介紹了角落里一盞氣勢恢宏的弗朗茨·韋斯特臺燈、墻上的沃爾夫?qū)ぬ釥柭轨o物畫、法國古董小衣櫥，以及那些他總?cè)滩蛔≡趥惗嘏c巴黎的住所及辦公室間不斷重新擺放的珍貴藝術(shù)品與家具——這些都是他豐富收藏的一部分。

我們在提爾曼斯作品前的金屬衣架旁駐足，架上懸掛著十余件源自18世紀(jì)法國的彩色馬甲。這些精美的刺繡馬甲正是迪奧高級訂制工坊耗時復(fù)刻的原版，品牌為此特地修復(fù)了古董織機(jī)，以確保復(fù)雜面料的質(zhì)感得以精準(zhǔn)還原。安德森與長期合作的造型師本杰明·布魯諾將這些宮廷服飾與牛仔褲、運(yùn)動鞋混搭——這種微妙的顛覆性手法將歷史珍品轉(zhuǎn)化成為了當(dāng)代時尚語匯。

“我其實(shí)很喜歡這些衣服，因?yàn)樗鼈儶?dú)具概念性，”安德森一邊撫摸一件紫色云紋綢馬甲一邊沉思道，他估計這件馬甲在當(dāng)時的售價相當(dāng)于如今的一輛法拉利，“它們完全是男性服飾中的激進(jìn)之作?！边@些衣服讓他禁不住思考：我們總以為自己所處的時代很激進(jìn)，但果真如此嗎？

演員列維·阿爾維斯·麥康納（Levi Alves McConaughey）

與薩爾·南尼

服裝及配飾均為Dior

克里斯汀·迪奧的首個系列就在時尚界留下了永恒的印記。他在1947年推出了后來以“新風(fēng)貌”聞名于世的豐盈百褶裙與立體剪裁外套造型，打破了戰(zhàn)時歐洲女性服飾受制于布料配給的嚴(yán)苛限制。在二戰(zhàn)結(jié)束后不到十八個月的時間里，這場時裝秀以令人難以置信的膽識，宣告了女性氣質(zhì)、浪漫情懷與著裝愉悅的回歸，同時傳遞了品牌基因中蘊(yùn)含的使命，即在變革的時代引領(lǐng)服飾革命。

安德森始終銘記著這段歷史?！皬哪撤N奇妙角度而言，當(dāng)品牌足夠強(qiáng)大，他們就有資格突然宣布：‘領(lǐng)帶要反著系’?！彼缡钦f。這種顛覆性的宣言往往令人不由自主地想要追隨，“克里斯汀·迪奧當(dāng)年所做的正是‘我們要改變?nèi)寡b’，就是這樣簡單的一件事。所以在某種程度上，我們會想：沒錯，做領(lǐng)帶的人多的是，但我們要讓它成為焦點(diǎn)。”

安德森總是用“從某種角度來說”來引出觀點(diǎn)。在羅意威的秀后訪談中，記者們就已經(jīng)對此形成了條件反射，每當(dāng)他拋出這個開場白就湊近聆聽，因?yàn)椤皬哪撤N角度來說……”意味著他將從意想不到的角度來剖析某個概念。（在辦公室，他不到一小時就說了這句話24次。）

“所以是你做主讓領(lǐng)帶反系的嗎？”我問道。

“沒錯，”他解釋道，“因?yàn)槲矣憛掝I(lǐng)帶，我也討厭西裝，但我又身處一個以剪裁為核心的品牌。所以我一直在思考要如何在這種矛盾中找到平衡，并且讓它們——怎么說呢——變得更吸引人？”

臨近下午五點(diǎn)半，安德森剛在大理石長桌前落座，便有侍者快步上前往他手中精致的陶瓷杯里加滿新鮮咖啡。他身著深藍(lán)色毛圈布套頭衫，內(nèi)搭灰色Polo衫，下半身則是他標(biāo)志性的修身款復(fù)古李維斯牛仔褲和昂跑運(yùn)動鞋。交談時他的手一直沒閑著——時而擺弄著長尾夾，時而轉(zhuǎn)動手中的筆，時而又摩挲著那包香煙?！敖裉煺媸敲Φ脮烆^轉(zhuǎn)向，”他疲憊地說，“有二十件事要處理，而且每件都不一樣?！?/p>

演員列維·阿爾維斯·麥康納

服裝及配飾均為Dior

在這個歷史性的任命上，安德森每年要負(fù)責(zé)十個系列，包括他首次涉足的高級訂制領(lǐng)域。他每年可能要舉辦六場時裝秀，除此之外，還需要統(tǒng)籌廣告宣傳、市場營銷，甚至迪奧鞋盒里的包裝紙?jiān)O(shè)計也屬于他的職責(zé)范疇。這樣看來，也不難理解為何此前從未有人能統(tǒng)攬所有這些工作。安德森拒絕透露自己收到迪奧首席執(zhí)行官、LVMH集團(tuán)繼承人德爾菲娜·阿爾諾來電邀約時的細(xì)節(jié)，他只肯說自己當(dāng)時正在度假。令人驚訝的是，盡管迪奧聲名顯赫，他卻從未動過加入這個品牌的念頭，“這完全是個意外”，他挑起眉毛，聳了聳肩說道。

當(dāng)這個邀約真正到來時，他說自己在羅意威也已經(jīng)“走完一整個創(chuàng)作周期”?！澳欠N感覺令人毛骨悚然，因?yàn)槟銜蝗灰庾R到：接下來該做什么？仿佛該說的話此時此刻都已經(jīng)說盡了。”

2013年，當(dāng)安德森加入羅意威這家西班牙皮具品牌時，它還位于LVMH時尚版圖里一個鮮為人知的角落。很多人甚至不知道“LOEWE”如何發(fā)音（它的發(fā)音為[lo-weh-vay]）。安德森幾乎將羅意威徹底推倒重建，以他對藝術(shù)與工藝的癡迷為指引，將其打造成一個個人激情項(xiàng)目。他將羅意威稱為“文化品牌”，在這個定位里，他可以圍繞蓬托莫的某幅祭壇畫進(jìn)行設(shè)計，而非依賴品牌檔案。最終，羅意威成為了一個流行文化符號。他的影響力無處不在，從贊達(dá)亞在《挑戰(zhàn)者》電影中拎的羅意威皮革托特包，年輕設(shè)計師們擁抱超現(xiàn)實(shí)主義的怪誕美學(xué)，再到一張?jiān)N番茄圖片的病毒式傳播——只因有推特用戶形容它“太羅意威了以至于無法解釋”。據(jù)估計，安德森成功將品牌年收入從2.3億美元提升至近20億美元?！拔疑類哿_意威”，他如今坦言，“這是我傾注了十一年心血的事業(yè)?！?/p>

迪奧的規(guī)模則完全不同，“它的體量大概是羅意威的十倍”， 安德森說。這個品牌龐大到足以憑一己之力復(fù)興領(lǐng)帶潮流，也龐大到讓人不禁懷疑安德森的一天是否真的有足夠的時間。然而他非但沒有為專注于迪奧而減少其他工作，反而還承擔(dān)了更多。大秀結(jié)束十天后，他發(fā)布了籌備逾一年的JW Anderson品牌重塑計劃，這個計劃的目標(biāo)是打造一個比羅意威更具個人色彩的天地——一個展示他自己的鐘愛之物的奇珍閣，夏克派風(fēng)格的家具制品、錦緞絲綢短褲、陶藝家露西·里爾的茶杯，都將陳列其中。

從左至右 薩爾·南尼、 勒凱斯·斯坦菲爾德、 盧卡·瓜達(dá)尼諾、 列維·阿爾維斯·麥康納

服裝及配飾均為Dior

在六月份巴黎一家畫廊舉辦的JW Anderson新季預(yù)覽中，設(shè)計師向我展示了一個JW Anderson品牌訂制的茶包。他在去年年底投身一項(xiàng)新的健康計劃，并為戒除咖啡因而專門研制了這款帶有咖啡風(fēng)味的茶飲。交談時，他一邊啜飲著紙杯里的濃縮咖啡，一邊不無悲傷地說，所有這些努力“都已付諸東流”。

安德森加入迪奧之際，正值品牌乃至整個時尚界歷史的關(guān)鍵轉(zhuǎn)折點(diǎn)。事實(shí)上，在他執(zhí)掌羅意威的尾聲階段，整個行業(yè)以頹勢初顯。若要為這場迅速蔓延的行業(yè)危機(jī)尋找一個理由，那便是文化風(fēng)向的轉(zhuǎn)變：昔日定義時尚頂級圈層的傲慢精英主義，如今已然失效。消費(fèi)者已經(jīng)洞悉這個心照不宣的事實(shí)：奢侈品的品質(zhì)正在悄然妥協(xié)，價格卻持續(xù)失控。他們不愿被鋪天蓋地的營銷攻勢強(qiáng)推一款包袋，而是希望被某種審美與生活方式的愿景吸引，從而心甘情愿地心動和買單。

鑒于迪奧在LVMH營業(yè)額中貢獻(xiàn)的高達(dá)10%的份額，以及它某種程度上幾乎是法國奢侈品時尚同義詞的地位，安德森將面臨前所未有的挑戰(zhàn)，“我想我們正在進(jìn)入一個非常陌生的新時期，非常、非常、非常陌生，”他說道，“我們正在重新審視品牌，試圖從中探尋價值與意義，而一段時間以來，時尚界確實(shí)已經(jīng)太過平淡?！?/p>

安德森認(rèn)為，近年來行業(yè)的整體凝滯推遲了時尚界本應(yīng)到來的代際交接，也相應(yīng)地讓我們錯失了一些本可能產(chǎn)生的新鮮視角。去年夏天，他已經(jīng)準(zhǔn)備好將要引領(lǐng)這場重大的行業(yè)變革——當(dāng)時十余個主流時尚品牌紛紛更換了創(chuàng)意總監(jiān)，以期尋求新的活力?！拔矣X得我必須做出改變，”他表示，“我意識到，如果我不率先求變，那么整個體系就不會發(fā)生改變?！卑驳律嬖V我，這一頓悟發(fā)生在去年七月。而盡管來自迪奧的任命直到今年四月才正式公布，這仍然表明了他的變革舉動是引發(fā)后續(xù)多米諾骨牌效應(yīng)的推手之一。

他在午餐時仔細(xì)考慮了這份邀約。正因?yàn)樗麖奈聪脒^執(zhí)掌迪奧，這個機(jī)會才更顯得格外誘人。“我一直在思考，創(chuàng)新的源泉究竟何在？”他回憶道，“對我而言，無論品牌聲名如何顯赫——這才是真正的核心所在——如果你對一件事物過于癡迷，那樣其實(shí)會更危險。因?yàn)槟銓⒂肋h(yuǎn)拒絕挑戰(zhàn)，你可以假裝在調(diào)整，但最終還是會被它舊的面貌絆住腳。有些品牌我太過喜愛，反而不敢輕易改變。但對迪奧這個我從未想過接觸的品牌，自然也不存在進(jìn)退兩難的困境?！?/p>

“所以我就想，好吧，何不試試看呢？”

從左至右 列維·阿爾維斯·麥康納、 勒凱斯·斯坦菲爾德、 薩爾·南尼

服裝及配飾均為Dior

盡管迪奧的核心業(yè)務(wù)是女裝，但安德森選擇從男裝開啟他在迪奧的新篇章再合適不過——男裝設(shè)計正是他2008年創(chuàng)立JW Anderson時職業(yè)生涯的起點(diǎn)。雖然他本人或許會對此不以為意，但安德森確實(shí)已經(jīng)深刻影響了當(dāng)代男裝的美學(xué)理念。當(dāng)許多設(shè)計師仍然基于杜嘉班納的古銅膚色陽光型男，和艾迪·斯理曼為迪奧男裝塑造的纖細(xì)浪漫形象來進(jìn)行創(chuàng)作時，安德森的視角展現(xiàn)了更為豐富和多元的維度。

早在時尚界普遍關(guān)注性別解構(gòu)之前，安德森就在2013年的倫敦時裝周上為同名品牌推出了開創(chuàng)性的荷葉邊下擺男款皮革短褲。在羅意威期間，他持續(xù)顛覆男性刻板印象，他的秀場造型經(jīng)常讓人想起半大少年在自我認(rèn)知的萌芽期試穿兄長衣物時的摸索與嘗試。他的男裝美學(xué)兼容并蓄，既汲取當(dāng)代藝術(shù)家天馬行空的靈感，又融入傳統(tǒng)男性形象中運(yùn)動健將的基因（安德森本人就出身運(yùn)動世家，其父曾任愛爾蘭國家橄欖球隊(duì)隊(duì)長）。

安德森表示，當(dāng)下的所謂男性氣質(zhì)已經(jīng)變成了一個“十分模糊的概念”?！拔艺J(rèn)為人們更多地是在探索男性氣質(zhì)中那份屬于自己的新意。比如，我熱愛男裝，也享受用男裝定義自我的過程。那么當(dāng)下我們又能在何處覓得新意？”

“男性氣質(zhì)，或者任何的性別氣質(zhì)，都是極其復(fù)雜的東西，”克雷格說道，“它們是世間最美妙而復(fù)雜的存在，而喬納森的作品則正是對此精妙絕倫概念的禮贊?！彼a(bǔ)充道，安德森的作品“并不是在刻意追求某種特質(zhì)，它既不刻意凸顯女性特質(zhì)，也不著重強(qiáng)調(diào)男性特質(zhì)，在我看來，它傳遞的是非常純粹的人性本質(zhì)”。

對比克雷格在日落大道的羅意威廣告牌上頂著一頭蓬亂鬈發(fā)、模仿伊基·波普的造型，他在迪奧秀場上身著粗花呢西裝外套、條紋襯衫和條紋領(lǐng)帶，儼然一位常春藤聯(lián)盟的藝術(shù)史教授。在對性別解構(gòu)多年探索里，安德森敏銳地捕捉到一個新的契機(jī)，他決心塑造一種極具經(jīng)典風(fēng)范，甚至帶有貴族氣息的男性形象?！芭c丹尼爾合作時，這種表達(dá)方式令人耳目一新，”安德森回顧去年羅意威廣告時表示，“但我們必須繼續(xù)保持與時俱進(jìn)。我始終認(rèn)為靜態(tài)美學(xué)非常局限，因?yàn)槲幕谋举|(zhì)就是流動的?！?/p>

從左至右 列維·阿爾維斯·麥康納、 勒凱斯·斯坦菲爾德、 薩爾·南尼

服裝及配飾均為Dior

最近，安德森正反復(fù)思索當(dāng)代的另一種男性制服：那種源自硅谷科技圈休閑氛圍、以彈力面料勾勒纖細(xì)輪廓的版型設(shè)計。他正在為盧卡·瓜達(dá)尼諾的新片《人工智能》設(shè)計服裝，這部喜劇以O(shè)penAI首席執(zhí)行官薩姆·奧爾特曼為核心人物。安德森坦言自己在參與電影前對人工智能一無所知，“我壓根沒研究過這個領(lǐng)域，我甚至至今仍然不清楚它究竟是什么?！敝钡揭恢芮?，他才意識到自己的iPhone竟然內(nèi)置了人工智能。

相比與科技，對安德森而言，更有趣的是如何在那些未來世界主宰者平淡無奇的日常衣櫥里發(fā)掘新意?！斑@就像一個‘頭腦vs.服飾’的游戲，它讓我非常著迷，”安德森解釋道，“或者你可以想象被困在一個特定的年齡層。從某種奇特的角度看，像薩姆·奧爾特曼這樣的人穿上西裝反而會顯得超概念化——那西裝與他的個人氣質(zhì)顯然格格不入?！?/p>

盡管自己不使用人工智能，安德森還是對這項(xiàng)技術(shù)的未來保持樂觀，“趨勢已經(jīng)不可逆轉(zhuǎn)，但我們不必對此心生恐懼，”他表示，“這就像人們當(dāng)年對收音機(jī)的抗拒一樣，事實(shí)證明這種憂慮終究是多余的?！?/p>

“變革”無疑是當(dāng)前迪奧的關(guān)鍵詞。男裝設(shè)計的新篇章或許會和安德森的這場處女秀十分相似，但了解這位設(shè)計師的人都知道，他的風(fēng)格隨時可能朝意想不到的方向演變，比如他一直在考慮的伍德斯托克美學(xué)。當(dāng)追問他的男裝系列未來的走向時，他再次提及了這個概念，“或許我們會呈現(xiàn)70年代的嬉皮士風(fēng)格，我正對此充滿熱情，鑒于當(dāng)下我還尚未找到服裝現(xiàn)代性的歸宿，我們需要的正是這種探索未知的挑戰(zhàn)。”

“四年后我們再討論這個話題時，”他設(shè)想到，“我相信整個男裝時尚的版圖都會大不一樣。至于它將走向何方，我們對此都一無所知?！?/p>

攝影：Nathaniel Goldberg

撰文：Samuel Hine

妝發(fā)：Colleen Dominique

制作：Louis Fonck at Louis2 Paris