作者 | 曾有為

來源 | 品牌觀察官（ID：pinpaigcguan）

引言：在霓虹招牌漸次熄滅的香港街角，那些蒸騰著傳統(tǒng)點心香氣、承載著街坊記憶的老鋪正褪去溫度。

香港又一家老字號被租金逼倒閉？

這幾年，香港的老字號是扎堆關(guān)門，從?；手嗟?、名都酒樓到鴻星中菜，老字號的倒閉潮如同推倒的多米諾骨牌，讓香港的味覺記憶一塊塊“倒下”。

這些老字號不僅承載了港人的美食回憶，更是香港吸引外地游客的“金字招牌”。

可如今，這些曾經(jīng)繁盛的店鋪，也終究是走到了它輝煌歲月的盡頭。

這座城市的味覺圖騰在人力成本、租金、原材料和包裝成本等多重夾擊下，正面臨前所未有的生存危機。

而在近日，香港又有一家30年老字號宣布告別了。

30年老字號也無奈敗給租金？

10月29日，將軍澳寶琳市場的“華記海鮮”通過社交平臺發(fā)布結(jié)業(yè)通知，這段陪伴街坊三十余年的溫情記憶，終要畫上休止符，消息傳出讓不少港人唏噓不已。

“終于去到最后一日，華記仝人感謝各位街坊熟客嘅愛護(hù)，我地下一個章節(jié)再見”。

作為街坊口中“最地道家庭味”的海鮮檔，“華記海鮮”三十年來憑每日現(xiàn)運的鮮活海產(chǎn)、扎實品質(zhì)與親民價格，成了無數(shù)家庭的廚房后盾。

而最難得的，還是這家老店始終堅守的“薄利多銷”本心，寧可自己扛下成本壓力，也不愿將高漲租金轉(zhuǎn)嫁給顧客。

為了守住這份實惠，華記海鮮在這三十年時間里，竟然六易其址，從寶琳新都城、寶琳茵怡花園，到何文田、筲箕灣愛秩序灣，在輾轉(zhuǎn)沙田禾輋、馬鞍山恒安村與馬鞍山耀安邨等多個街市。

而每一次搬遷的背后，都是華記海鮮對租金飆升的無奈。

2019年落腳的將軍澳寶琳市場，可以說是華記海鮮最久的“根據(jù)地”了，在這6年時間里，其憑借那一筐筐跳動的鮮活，穩(wěn)居周邊街坊買海鮮的“首選榜”。

可初心與情懷，也難抵現(xiàn)實的殘酷。早在四年前，華記海鮮經(jīng)歷過一次“加租風(fēng)波”，那個時候業(yè)主“獅子大開口”的要價，一度讓華記海鮮無奈選擇結(jié)業(yè)，后來還是靠街坊的聲勢和業(yè)主松口，才最終得以讓這家老店繼續(xù)經(jīng)營。

誰料這一次，還是沒躲過現(xiàn)實的重壓。

而對于這次選擇結(jié)業(yè)的原因，也有網(wǎng)友問道是否因為租金的原因，“又加租頂唔住呀？”。

華記海鮮則語帶無奈地回復(fù)“原因有好多嘅”。

這一句話，可以說道盡了老字號在當(dāng)下環(huán)境中的生存之痛。

“幫業(yè)主打工”的天價月租

就在“華記海鮮”宣布結(jié)業(yè)消息的前幾天，也同樣有一家備受街坊好評的店鋪宣布停業(yè)了。

這家位于昌業(yè)大廈的“天龍燒鵝”分店，老板阿成親自出鏡拍片，一吐在港經(jīng)營餐飲業(yè)的滿腹心酸。

視頻里那句“每天一開門，其實都是在給業(yè)主打工”的直白吐槽，精準(zhǔn)戳中了當(dāng)下很多香港老字號被高租金擠壓利潤、艱難求生的經(jīng)營困局。

這家約 1000 平方呎的門店，月租高達(dá)十幾萬。業(yè)主見其生意好，便火速加租。

原本這家店還能勉強賺到一點點錢，業(yè)主一加租，利潤所剩無幾，甚至有可能倒貼錢。

這般沉重的租金壓力，即使客人再多，也抵不住這樣的開支，最終阿成還是選擇了關(guān)店結(jié)業(yè)。

“天龍燒鵝”在香港也稱得上是網(wǎng)紅店了，老板阿成曾在米芝蓮二星中菜館負(fù)責(zé)燒臘，制作的燒鵝非常正宗。

他的店鋪還登上過TVB的美食節(jié)目“美食匠人”，而且也是小紅書的熱門推薦地。

此次關(guān)店消息一出，立馬就引來了網(wǎng)友的熱議。

其中就有網(wǎng)友說道，“香港飲食其實是被業(yè)主各種加租搞到關(guān)門，而不是無生意?！?/strong>

也曾有港媒一語道破了香港老店頻頻結(jié)業(yè)的最關(guān)鍵原因：“小店會關(guān)閉，但死因大多都不是太老，而是因為要交租?！?/p>

在視頻里，阿成就感嘆了一把香港營商環(huán)境的艱難，他提到部分業(yè)主會根據(jù)店鋪的營業(yè)表現(xiàn)調(diào)整租金，“業(yè)主見你生意好就加你租，生意不好又沒人幫”。

在香港這個寸土寸金之地，高租金早就不是什么稀罕事了，這些年已有不少老字號因不堪重負(fù)而關(guān)停。

比如上環(huán)地標(biāo)“球哥燉湯”因被業(yè)主要求加租20%，負(fù)擔(dān)不起因此結(jié)業(yè)。

在6月結(jié)業(yè)的沙田人氣傳統(tǒng)酒樓富東閣，其經(jīng)理日前在接受媒體采訪時表示，“租金太貴、開支太重，捱不住。”

業(yè)主輕飄飄的一句“漲租”，就讓這些堅守傳統(tǒng)的老店陷入經(jīng)營困境。

可傷害的又何止是咬牙硬撐的店主？更是那些貪戀“老香港味道”的食客。

香港是一座有自己“獨特味道”的城市。

茶餐廳、平價酒樓、糖水店……這些深藏在香港小巷深處的老字號店鋪不僅讓很多老食客吃到記憶里的味道，也讓很多外地游客感嘆名不虛傳。

而這背后離不開香港老字號店鋪經(jīng)營者一代代的傳承。

可以說，這些老字號店鋪不僅僅是一家店鋪這么簡單，更是承載著香港人童年的回憶和香港獨有的飲食文化。

可是在這一道重壓下，這些老味道正隨著招牌一塊塊摘下，從香港的街頭慢慢淡去。

無法精準(zhǔn)適配需求的香港老字號

從成本端來看，高昂的租金是很多香港老店選擇關(guān)店最直接的“原因”。

但是往深處了看，更是香港餐飲行業(yè)在應(yīng)對新興支付方式與現(xiàn)代化運營模式時的反應(yīng)遲緩。

在移動支付如此發(fā)達(dá)的今天，香港的老店很多還是堅守現(xiàn)金交易、手寫單據(jù)。

盡管這非常有人情味，但是對于早已習(xí)慣“抬手即付”的流暢體驗的年輕人來說，其實效率很低，服務(wù)體驗也不好。

這種“保守求穩(wěn)”的模式，實則上會讓很多老店錯失轉(zhuǎn)型機遇，導(dǎo)致一步步被市場淘汰。

畢竟這一屆的年輕人選擇太多了，他們不是“非你不可”。

而且年輕人也越來越愿意為“體驗”和“情緒價值”買單，香港老店一貫冷淡的服務(wù)態(tài)度和落后的支付體驗，顯然是很難滿足。

在運營模式上，進(jìn)攻香港的內(nèi)地品牌更是可以憑借強大的供應(yīng)鏈體系，實現(xiàn)價格優(yōu)勢。

比如在內(nèi)地的老網(wǎng)紅“綠茶餐廳”，不到一年時間，綠茶在香港門店量達(dá)到7家，單店月均銷售額超過200萬港元，坪效達(dá)內(nèi)地的3-4倍。

綠茶把在內(nèi)地的“性價比”延伸到了香港，人均消費約160港元精準(zhǔn)卡中了香港市場的“中間客群”，實現(xiàn)了港人的“質(zhì)價比”消費期待。

而且綠茶還會通過會員系統(tǒng)收集顧客反饋，并結(jié)合實時銷售數(shù)據(jù)，快速調(diào)整菜單，一步步滿足當(dāng)?shù)厝说目谖丁?/strong>

一套組合拳下來，綠茶在香港市場打響了名氣，其用“精準(zhǔn)適配”在香港這個成本高地種出了盈利土壤。

據(jù)綠茶海外事業(yè)部的負(fù)責(zé)人透露，今年綠茶在香港門店量會達(dá)到10家。

反觀香港很多餐飲老字號，更多是“重經(jīng)驗輕數(shù)據(jù)”，拒絕引入數(shù)字化管理工具，多數(shù)老字號無會員體系、無銷售數(shù)據(jù)分析，無法精準(zhǔn)把握消費者需求。

而更大的挑戰(zhàn)，則是來自“北上”熱潮導(dǎo)致的客流減少。

香港特區(qū)政府統(tǒng)計亦顯示，2024年港人外游人數(shù)超過1億人，其中約有8191萬人次北上，較2023年同比增長超過50%。

這種消費外流無疑直接沖擊了香港本地生意，與此同時，內(nèi)地旅客的消費也越來越理性，進(jìn)一步壓縮了餐飲市場的營收空間。

根據(jù)香港旅游發(fā)展局?jǐn)?shù)據(jù)，香港去年整體旅客人均消費為5500元，較2023年的6900元減少20%，其中，內(nèi)地旅客人均消費下跌至5000港元，是自2017年以來最低值。

香港老字號的出路不在“復(fù)制過去”，而在”重構(gòu)價值”。

這種重構(gòu)不是對品質(zhì)的妥協(xié)，而是與時俱進(jìn)，用供應(yīng)鏈優(yōu)化對沖成本壓力，用數(shù)字化工具重塑服務(wù)效率。

比如扎根香港十八年的粵菜館“豪宴”，憑借與時俱進(jìn)的經(jīng)營理念與實踐經(jīng)驗，成功推進(jìn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

其通過推行電子會員卡系統(tǒng)，利用積分系統(tǒng)的大數(shù)據(jù)分析，深度挖掘顧客消費行為與口味偏好，進(jìn)而推出精準(zhǔn)營銷活動與優(yōu)惠政策，成功積累超5萬名會員，且會員數(shù)量仍在持續(xù)增長。

可見，那些成功重構(gòu)價值的老店，既保留了老店的溫度，又擁抱了智能的精度，完成了一場華麗的轉(zhuǎn)身。

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