文學(xué)創(chuàng)作描繪人生五味，恰如一方水土所滋養(yǎng)的獨(dú)特風(fēng)物。喝葡萄酒的人愛(ài)說(shuō)“風(fēng)土”一詞，是對(duì)法語(yǔ)terroir的意譯，原指釀酒的葡萄生長(zhǎng)所依賴的水土與氣候，引申到飲食里則指一時(shí)一地綜合的自然條件。正如“一方水土養(yǎng)一方人”所言，地域特質(zhì)深刻塑造著人的味覺(jué)記憶與生命體驗(yàn)。香港的人生五味書(shū)也具有這座城所特有的氣質(zhì)。

位處嶺南邊陲的香港，在古代并無(wú)大量人口定居，新九之地租借給英國(guó)前只有少量漁民和圍村人居住，港島則只是漁民的避風(fēng)歇腳處而已。說(shuō)得上名堂的古跡無(wú)外乎天后廟和佛道廟觀，以及傳說(shuō)當(dāng)年南宋端宗趙昰（1269?-1278）和少帝趙昺（1272-1279）棲身過(guò)的大石“宋皇臺(tái)”，可惜此巨石1943年被日本侵略者給炸毀了，如今留下的只有殘石一塊和現(xiàn)代人對(duì)遙遠(yuǎn)南宋的念想。

回歸祖國(guó)前，香港人的歷史教育意識(shí)薄弱，而快節(jié)奏的忙碌都市生活，讓大多數(shù)香港人難有時(shí)間靜下心來(lái)進(jìn)行嚴(yán)肅閱讀。因此香港的普羅大眾對(duì)于過(guò)去和未來(lái)難免缺少回首與展望，而香港人的生活哲學(xué)本身也以活在當(dāng)下為主旨，抓緊時(shí)間賺錢(qián)和過(guò)好眼前的日子成為第一要義。很多人說(shuō)起香港，便覺(jué)是文化沙漠，這是極不公平的。不過(guò)，論及香港文學(xué)時(shí)，本地作家的寫(xiě)作主題多著墨當(dāng)下與眼前則確乎是公允的評(píng)價(jià)。

飲、食、男、女四字都是此時(shí)此地的需要與沖動(dòng)所致，常缺乏大歷史敘事的內(nèi)涵，但缺乏歷史積淀和快節(jié)奏的都市生活，又常排斥大歷史的筆觸。香港本地成長(zhǎng)起來(lái)的通俗作家如亦舒（1946- ）、李碧華（1958- ）等，筆下的男歡女愛(ài)，字里的癡男怨女，無(wú)論身份如何更換、時(shí)代如何輪轉(zhuǎn)，主題只是當(dāng)下和眼前的人性糾葛。但我常以為，人性本身與欲望同樣是超越時(shí)代和歷史背景的，從微觀的柴米油鹽中未必就無(wú)法窺見(jiàn)永恒。

亦舒，圖片來(lái)自香港01

香港作家也有廣譜式展現(xiàn)港九幾十年甚至上百年風(fēng)云變幻之作，如施叔青（1945- ）的《香港三部曲》和葛亮（1978- ）的《燕食記》，但兩位作家都非香港土生土長(zhǎng)者，因此視野里反而多了一層大歷史的視角。

《燕食記》港版封面，圖片來(lái)自三聯(lián)書(shū)店（香港）官網(wǎng)

另一方面，香港作為被清朝割讓、租借給英國(guó)的“被放棄”之地，在經(jīng)歷了漫長(zhǎng)殖民時(shí)期后又回歸祖國(guó)，歷次重大的政治地位和生態(tài)的變化，對(duì)本地居民的精神狀態(tài)和審美情趣都產(chǎn)生了重大的影響。此地的根在祖國(guó)內(nèi)地，但精神上，香港又具有無(wú)根性，這成為了香港人精神世界內(nèi)耗的兩個(gè)重要因素。文學(xué)作品中透露出的對(duì)歷史斷裂的焦慮和對(duì)未來(lái)的恐懼，一度成為香港文學(xué)的重要主題。而重大歷史節(jié)點(diǎn)上的移民潮和社會(huì)形勢(shì)穩(wěn)定后的回流潮亦體現(xiàn)了香港人候鳥(niǎo)般的政治習(xí)性。

在香港住得越久越發(fā)覺(jué)得此地雖小若彈丸，卻是中國(guó)文化最多元最融合的地區(qū)之一。因各種歷史原因，香港的人口不僅有來(lái)自內(nèi)地各省市的新老移民，也有大量外國(guó)移民，不同的移民帶來(lái)多元的語(yǔ)言、文化、習(xí)俗，當(dāng)然還有一日三餐的飲食習(xí)慣。香港的餐飲業(yè)發(fā)達(dá)自然有賴于發(fā)達(dá)的經(jīng)濟(jì)和深厚的消費(fèi)力，但也得益于它萬(wàn)花筒般的移民結(jié)構(gòu)。各種菜系都自然而然在香港開(kāi)枝散葉，而非刻意為之的商業(yè)操作使然，這是香港餐飲業(yè)的獨(dú)特格局，也是香港這個(gè)本地農(nóng)業(yè)極其弱勢(shì)的大都市的“風(fēng)土”特征之一。

也正因?yàn)橄愀蹧](méi)有太多歷史羈絆，五湖四海的人都可稱此地為家，形成了香港熔爐般的融合文化。我在自序中寫(xiě)道：

“香港的發(fā)展史是一部文化碰撞與融合的史詩(shī)。開(kāi)埠之初華洋雜處，動(dòng)蕩亂世中移民涌入，經(jīng)濟(jì)騰飛時(shí)各路冒險(xiǎn)家紛至沓來(lái)，新時(shí)代新移民注入新鮮血液。這些不同國(guó)籍、文化背景迥異的人們來(lái)到香港，帶來(lái)了各自的飲食習(xí)慣，為香港餐飲業(yè)的多元化添磚加瓦。香港的飲食文化以嶺南文化為底色，蘇浙文化、潮汕文化為補(bǔ)白，北方文化為點(diǎn)綴；西洋文化為裝裱，印巴文化、東南亞文化、日本文化為潤(rùn)色，其他文化雜處其間，形成了一副多姿多彩、融合共生的美妙畫(huà)卷。” 《香港談食錄》卷一《中餐百味》

民以食為天，吃這樣五味兼具的飲食成長(zhǎng)起來(lái)的人，自然也有著活絡(luò)融合的思想；人來(lái)人往，許多人將這里當(dāng)做暫棲處，卻也留下了不少印痕。

也斯（梁秉均，1949-2013）的短篇小說(shuō)集《后殖民食物與愛(ài)情》里有一篇《艾布爾的夜宴》，“艾布爾”即已結(jié)業(yè)的西班牙名餐廳斗牛犬（El Bulli)的音譯名，這餐廳當(dāng)年是掀起全世界分子料理潮流的圣殿?？赐晁男≌f(shuō)，也許有人會(huì)覺(jué)得香港像這些分子料理，是東西方文化碰撞、融合、再創(chuàng)造的產(chǎn)物。但我認(rèn)為香港的融合不是研發(fā)室里精確計(jì)算出來(lái)的融合，而是一種自發(fā)形成又內(nèi)生為本地文化的融合，這種融合可能出現(xiàn)在港九任何角落里，而生活在其中者并不會(huì)覺(jué)得驚訝。比如茶餐廳里，你可以點(diǎn)碟頭飯、燒味套餐，也可以吃公仔面配沙爹牛肉，順手再點(diǎn)上一個(gè)菠蘿油。在人聲鼎沸的茶餐廳里，厚厚的牛油在熱辣辣的菠蘿包里緩緩滑動(dòng)化開(kāi)，散發(fā)出濃重的香氣；杯子里是奶茶和咖啡平分秋色而成的“鴛鴦”；而盤(pán)子里的瑞士雞翼是甜醬油煮出來(lái)的中西合璧，一切如此混搭卻又如此自然。融合是香港味道的基礎(chǔ)色彩之一。

此地的生活節(jié)奏極快，生活成本又高，普通人的生活壓力頗大。每日一出門(mén)，我便一頭扎進(jìn)了熙熙攘攘的人流中，每一分鐘都不能浪費(fèi)，要全身心投入工作與生活中。每一個(gè)人都是這龐大商業(yè)社會(huì)的一個(gè)螺絲釘，而個(gè)體的精神訴求常被壓抑忽視。在這樣的商業(yè)環(huán)境下，文學(xué)創(chuàng)作需要考慮受眾與市場(chǎng)接受度，純文學(xué)在香港市場(chǎng)小，而香港讀者又無(wú)心長(zhǎng)情留戀，時(shí)代潮流風(fēng)云變幻，誰(shuí)也做不得永遠(yuǎn)的弄潮兒。

也正是這樣的創(chuàng)作環(huán)境，產(chǎn)生出了頗具香港特色的武俠小說(shuō)和現(xiàn)代科幻小說(shuō)。金庸（1924-2018）將當(dāng)代武俠小說(shuō)與話本傳統(tǒng)結(jié)合，以古諷今，將主旨大意融于曲折情節(jié)中，普通讀者看故事情節(jié)已受用，深思細(xì)究者則可讀取弦外之音，這屬于各取所需的閱讀體驗(yàn)。而倪匡（1935-2022）的衛(wèi)斯理系列則是典型的商業(yè)通俗文學(xué)，只要有市場(chǎng)便可一直撰寫(xiě)下去，雖則文學(xué)價(jià)值不高，但對(duì)研究特定時(shí)期的香港社會(huì)思潮卻有研讀的意義。

這并不是說(shuō)香港沒(méi)有嚴(yán)肅作家和嚴(yán)肅文學(xué)，只不過(guò)這樣的創(chuàng)作環(huán)境下嚴(yán)肅作家的生活必然不輕松，劉以鬯（1918-2018）的《酒徒》討論的便是物質(zhì)主義社會(huì)對(duì)作家精神的摧殘。通過(guò)酗酒逃避現(xiàn)實(shí)自然不是妙法，但高速運(yùn)轉(zhuǎn)的商業(yè)社會(huì)確實(shí)未能給予嚴(yán)肅創(chuàng)作者太多的人文關(guān)懷和溫度。

氣候也是“風(fēng)土”的重要組成部分，香港雖是亞熱帶季風(fēng)氣候，但與四季分明的蘇浙滬相比，此地夏天足有大半年之久，空氣濕度又高；而冬日短暫，常轉(zhuǎn)涼月余便又氣溫回升，濕熱感是生活在香港的人揮之不去的記憶?；洸酥v究不時(shí)不食，也講究養(yǎng)生，粵人怕“上火”，因此對(duì)油炸燒烤物避之不及，而街上四季涼茶供應(yīng)不斷。氣候濕熱自然也容易導(dǎo)致墻壁、家私和衣物等發(fā)霉，從而影響生活空間的體感和嗅覺(jué)，這對(duì)于文學(xué)創(chuàng)作者的通感有重要的影響。

香港的“濕滯感”不僅是一種氣候特征，更是一種彌漫性的生存體驗(yàn)——悶熱、潮濕、黏稠，空氣仿佛能擰出水，連時(shí)間都似乎變得遲緩、膠著。這種獨(dú)特的感官經(jīng)驗(yàn)，被本土作家敏銳地捕捉，并轉(zhuǎn)化為一種極具地方特色的文學(xué)語(yǔ)言。在也斯的詩(shī)中，常出現(xiàn)“潮濕的報(bào)紙”、“發(fā)霉的墻壁”、“凝結(jié)水汽的玻璃窗”，這些意象不僅是環(huán)境描寫(xiě)，更是心理狀態(tài)的投射。

赤柱

作家王良和（1963- ）在其短篇小說(shuō)《魚(yú)咒》中，將魚(yú)缸的腥濕、悶熱與室內(nèi)的壓抑情緒交織，濕滯成了囚禁與欲望的隱喻。更典型的是董啟章（1967- ）在《永盛街興衰史》等作品中反復(fù)書(shū)寫(xiě)的“霉味”，這種氣味是歷史在潮濕氣候中發(fā)酵的結(jié)果，象征著往事如霉菌般在城市的肌體中頑固地生長(zhǎng)、難以祛除。這些具體的“潮濕詞匯”像一塊塊濕漉漉的磚石，砌出了一個(gè)讀者可以用皮膚感知的文學(xué)香港。氣候影響一地居民對(duì)生活美學(xué)的感知，香港的“濕滯感”并非僅是背景描寫(xiě)，而是通過(guò)潮濕意象系統(tǒng)的構(gòu)建和滯重語(yǔ)言節(jié)奏的模仿，成為一種獨(dú)特的文學(xué)語(yǔ)言本身。

王良和，圖片來(lái)自art-mate

我將拙作《香港談食錄》的自序取題為《寫(xiě)給香港餐廳的一組情書(shū)》，是將餐廳視為展示現(xiàn)代城市飲食風(fēng)貌的最小單位，而為餐廳和廚師寫(xiě)書(shū)立傳是非?，F(xiàn)代的寫(xiě)作行為。中古商業(yè)社會(huì)發(fā)達(dá)的朝代才有記錄具體餐廳的筆記散文傳世，其余時(shí)候多數(shù)飲食寫(xiě)作只討論菜式和食材，而無(wú)對(duì)餐廳的集中討論。即便在香港，這一類(lèi)型的飲食寫(xiě)作也是缺席的，陳榮的《入廚三十年》是純粹的菜譜，陳夢(mèng)因（1910-1997）的《食經(jīng)》則以菜品及烹飪速寫(xiě)為主，梁實(shí)秋（1903-1987）、唐魯孫（1908-1985）和汪曾祺（1920-1997）等飲食寫(xiě)作名家則甚少涉獵香港，因此關(guān)于香港的飲食是有頗多空白可補(bǔ)寫(xiě)的。

陳榮所著《入廚三十年》原版書(shū)影，圖片來(lái)自灼見(jiàn)名家網(wǎng)站

記錄餐廳是為了收藏這個(gè)時(shí)代的生活風(fēng)貌里最日常最基礎(chǔ)的一部分，這是文學(xué)性飲食寫(xiě)作的重要目的。飲食寫(xiě)作分為很多種，作為報(bào)道的飲食通訊，作為生活旅行參考的飲食指南等都不是文學(xué)創(chuàng)作，而是功能性寫(xiě)作。這樣的文章常重時(shí)效性卻易速朽，很難被后世反復(fù)閱讀、長(zhǎng)遠(yuǎn)留存。我所感興趣的是作為散文的文學(xué)創(chuàng)作，飲食僅是我的寫(xiě)作主題之一。飲食寫(xiě)作的對(duì)象或是一時(shí)一地的餐廳、廚師和菜品，但在這些寫(xiě)作對(duì)象關(guān)門(mén)、離世或失傳后，飲食散文本身仍應(yīng)具有閱讀傳世的價(jià)值，能讓后世的讀者感受到彼時(shí)的生活美學(xué)，獲取精神上的熏陶，這是飲食寫(xiě)作脫離寫(xiě)作對(duì)象本身而可繼續(xù)流傳的核心所在。

淺水灣張愛(ài)玲紀(jì)念照片

生活好比一盤(pán)味道復(fù)雜的大菜，香港飲食正是這樣一席流動(dòng)的盛宴。茶餐廳的奶茶與西多士散發(fā)著市井的溫?zé)?，燒鵝皮下凝結(jié)著世代相傳的技藝，街邊咖喱魚(yú)蛋的辛辣混著海港的咸風(fēng)。而香港文學(xué)恰如這盛宴最敏銳的味蕾，張愛(ài)玲（1920-1995）筆下的混亂傾城，無(wú)奈回望戰(zhàn)前的奢靡繁華；西西（1937-2022）用《我城》的童趣擺盤(pán)盛載城市記憶；也斯在《后殖民食物與愛(ài)情》里品嘗著文化交融和對(duì)未來(lái)不確定性的擔(dān)憂；黃碧云（1961- ）的字句則像老火湯里沉底的食材，熬煮出生命的苦澀回甘。

當(dāng)港式奶茶的茶澀與奶香在杯中交融，當(dāng)小說(shuō)里的人物在排檔間奔走浮沉，我們終于明白，香港的人生五味書(shū)從來(lái)不在餐廳指南里，而在每一頁(yè)被海風(fēng)吹皺的稿紙間，在每一個(gè)用文字對(duì)抗遺忘的普通人心中。

旺角街市

2025年11月1-4日 于東京及香港

本篇發(fā)表于《文藝報(bào)》 之書(shū)影

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吃吃君何許人也

徐成，浙江人，在天南地北生活過(guò)，目前定居香港。金融從業(yè)者；飲食作家，中國(guó)作家協(xié)會(huì)會(huì)員，著有《香港談食錄》兩卷、《日本尋味記》卷一及《小城回味志》；《香港地方志·飲食卷》撰稿人；中央電視臺(tái)及香港電臺(tái)聯(lián)合制作紀(jì)錄片《香港之味》總顧問(wèn)；文學(xué)翻譯，已出版譯作三種。人生最大樂(lè)趣在于走走吃吃，在香港街頭巷尾各類(lèi)食肆留下覓食身影，又常在世界各地尋找美食，希望通過(guò)文字可以將這種對(duì)美的追求與讀者分享和探討。在《大公報(bào)》撰寫(xiě)飲食專(zhuān)欄“飲饌短歌”、“天祿瑣記”，每周二固定專(zhuān)欄《癡齋囈語(yǔ)》；二零一四年開(kāi)設(shè)公眾號(hào)“走走吃吃”。