全球十大面條，就算有錢也未必全吃過

四千年前的喇家遺址，一碗被地震封存在陶碗里的粟米面條，

干硬得像塊土疙瘩，卻藏著最早的煙火氣。

那時的人還沒有精細的磨盤，把粟米搗成碎粒，摻水揉成筋道的團，

再用手扯成條下鍋，粗糲的口感里全是活下去的實誠。

后來有了石磨，麥粉替代了粟米，面條也從“煮餅”變成了真正的模樣。

漢代人吃湯餅，得用筷子挑著熱乎的往嘴里送，濺得衣襟上全是油星；

唐代長安的夏天，街頭賣的冷淘過了冰，咬起來涼絲絲的，是窮人和富人都愛的滋味。

災年里，一碗雜面能救一條命；

豐年時，它又成了待客的禮數。

北方人過年要吃壓面，說是“壓走晦氣”；南方人做壽得下掛面，盼著“福壽綿長”。

我爺爺說，民國時逃荒，他揣著半塊干面走了三天，餓極了就掰一點嚼，渣子都舍不得吐。

如今鍋里的面條煮得軟爛，澆上番茄雞蛋鹵，小孩捧著碗呼嚕呼嚕吃。

這根從遠古拉到現(xiàn)在的面，裹著汗珠子和眼淚，也藏著最實在的日子，從來沒變過。

今天，跟您聊聊全球最好吃的十碗面！

夏威夷細面（Saimin）

誕生于19世紀，中國、日本、菲律賓、葡萄牙移民涌入夏威夷種植園時。

勞工們拮據，湊鍋煮面，

中國湯面打底，日式鰹魚湯提鮮，菲律賓炒粉條增韌，葡式香腸切片，再撒夏威夷土雞蛋和朝鮮辣白菜。

這鍋“大雜燴”成了多元文化的活化石，被州政府列為歷史景點，

像歐胡島Like Like Drive Inn的墻面還留著百年前的煤煙痕跡，透著滄桑味兒。

細面軟滑似云，吸飽湯頭后卷成小彎，咬下是柔中帶彈的口感。

湯底清冽如海風，摻著蝦湯的鮮、醬油的咸，配菜堆成小山：

叉燒薄如蟬翼，午餐肉煎得微焦，海苔片脆生生，再來點日式蒸魚餅和青蔥，

嗦一口直喊“Aloha”！

夏威夷人管這叫“海島版的拉面”，連麥當勞都賣它，是真正的“平民美味”。

刀削面

這口面，得從元朝“禁刀令”說開。

那時蒙古人怕漢人造反，十戶才配一把菜刀。

有回平遙老漢取刀撲空，回家路上撿塊薄鐵皮，老婆子急得直咂嘴：“這軟塌塌的能切面？”

老漢一拍腿：“切不動就‘砍’！”說著便抄起鐵皮，站在滾水鍋邊“咔咔”削面，面葉如柳葉翻飛，老漢邊吃邊喊：“美咧，美咧！”

這“砍”法一傳十，十傳百，成了晉中人的面魂。

如今這面，講究個“刀不離面，面不離刀”。

面團要“一斤面三兩水”，揉得筋道滑溜，削時手腕一抖，面葉中厚邊薄，入鍋滾三滾，澆上肉臊子、番茄鹵，再就瓣蒜，“圪蹴”在門口吃，那叫一個“耐嚼”！

2008年它還成了國家級非遺，全球人都說“世界面食在中國，中國面食在山西”。

這口面，吃的是煙火氣，嚼的是千年時光，你說是不是？

朝鮮冷面

兩百年光陰里從平壤街頭小攤走進朝鮮族節(jié)日餐桌的味覺紐帶。

據《東國歲時記》載，它誕生于19世紀中葉平壤、咸興，分“水冷面”和“拌冷面”兩種。

農歷正月初四吃冷面是“長壽面”，寓意健康長壽，

民間還叫它“盒勒面”，用木盒壓制得名。

傳說唐朝時從中國傳入朝鮮，后更名“水冷涼面”，如今已成為朝鮮族的文化符號，連湯帶面吃個精光，渾身透著“敞亮”勁兒。

這冷面，勁道得跟東北冰溜子似的，吸溜一口，

酸甜辣咸在嘴里“打架”，卻打出夏天的清涼。

面條是蕎麥、小麥混著淀粉壓的，湯是牛骨、雞肉熬的，配上黃瓜絲、雞蛋片、泡菜，撒把芝麻，澆勺辣醬，那叫一個“得勁”！

冷面不只是食物，更是朝鮮族的“魂兒”。

夏天解暑，冬天暖胃，吃進嘴里，涼絲絲的，直竄心窩子，讓人直呼“真中”！

日本蕎麥面

這抹源自繩文時代的粗糲煙火，在江戶街頭熬成了千年食魂。

它誕生于鐮倉僧侶的磨盤，唐風東渡時裹著蕎麥香，江戶百姓把蕎麥粒揉成面，切得細如發(fā)絲，蘸著柴魚醬油汁，嗦一口，便咬碎了舊年的災厄。

這“年越蕎麥”的規(guī)矩，從平安時代傳到如今，除夕夜必吃，圖個“斷災”的吉利，

連搬家都要送鄰居一碗，道聲“そばを食べて（嗦碗面吧）”，像極了咱老輩人說的“遠親不如近鄰”。

冷吃時，面過冰水，彈牙得像咬住春天的尾梢，蘸汁里浮著山葵的辛、蔥花的鮮，一口下去，涼絲絲直竄天靈蓋；

熱吃則泡在暖呼呼的湯里，吸溜吸溜，暖意從胃里漫到指尖，連湯底都要喝得精光。

日本烏冬面

傳說唐時高僧空海從長安帶回制面術，在香川縣贊岐落地生根。

那時瀨戶內海缺米，空海以麥面救民，成就“贊岐烏冬”的傳奇。

江戶時代，這面從僧院走進市井，成為平民的“熱湯暖食”，街頭攤販飄著醬油香，連大名都愛這口筋道。

如今四國香川的烏冬仍是日本第一，

當地人管它叫“うどん”，咬著“咔嚓”響，像嚼著陽光曬過的麥浪。

這面粗得實在，直徑兩三毫米，熱湯配出汁鮮得掉眉，冷面蘸芥末醬油爽到心尖。

秋田稻庭的細烏冬滑溜溜似泥鰍鉆泥，長崎五島的加了山茶油，細而不爛。

日本人吃它不分四季，

這碗面，是刻在日本人骨子里的煙火氣，連除夕夜都要來一碗“跨年烏冬”，

圖個長壽安康，比啥補藥都實在！

老北京炸醬面

地道京味兒，源自清朝。

傳說努爾哈赤行軍時“以醬代菜”，清軍入關后百姓效仿，將黃醬與甜面醬按3:1調和，

五花肉丁煸至金黃，慢火熬出“油醬分離”的醬香。

慈禧西逃時在西安嘗此面，贊“再來一碗”，回宮后帶入宮廷，后經民間改良，

成“小碗干炸”技法。

醬需文火慢熬三遍，每遍加蔥碎提香，最終濃稠如琥珀，掛面不坨，油亮不膩。

面條講究“手搟筋道”，

和面加鹽堿，醒透后搟薄切條，過涼水“拔絲”，冬吃“鍋挑兒”熱乎，夏吃“過水面”爽滑。

菜碼隨四季變換：

春有香椿芽，夏配黃瓜絲，秋用心里美蘿卜，冬加臘八蒜，再淋點臘八醋，酸香解膩。

一口下去，醬香裹著肉丁，菜碼脆生生，跟吃“七碟八碗”似的，

滿口都是胡同里的煙火氣，

連梁實秋都念叨：“沒聽說過用切面做炸醬面的，手搟才夠味兒！”

日式拉面

源自中國卻在日本扎根成魂。

明朝遺臣朱舜水流亡日本時，以面條款待水戶藩主德川光圀，

這碗面藏著“以食會友”的東方智慧。

江戶末期，橫濱中華街的“來來軒”讓拉面從貴族私享變?yōu)槭芯疅熁稹?/p>

1910年尾崎貫一招來中國廚師，一碗拉面配燒麥，讓東京人排起長隊。

二戰(zhàn)后，美國廉價面粉與歸國士兵的“中國胃”，讓拉面從流動攤販走進千家萬戶，成了“戰(zhàn)后復興”的味覺符號。

這碗面，湯頭是魂。

博多豚骨拉面乳白濃湯，得熬足十二小時，豬骨膠原蛋白融得像化不開的親情；

札幌味噌拉面咸辣濃稠，配卷面筋道得“咻”一聲就滑進喉；

關西鹽味拉面清透如山泉，撒把九條蔥，香得直咂摸嘴兒。

面條有粗細，配菜有講究，

叉燒得用豬肩肉，溏心蛋得腌成“味玉”，筍干得脆生生。

擔擔面

是四川自貢的“鹽味傳奇”，

道光二十三年（1841年），挑鹵水工陳包包因傷轉行，用扁擔挑著銅鍋走街串巷。

一頭煮面，一頭燉雞，鹽場工人端起這碗“熱乎勁兒”，喊一聲“老板，湯寬油大！”

便覺寒氣退散。

這碗面，藏著鹽幫菜的魂，

自貢礦鹽提味，漢源花椒酥麻，宜賓芽菜脆香，辣得“巴適得板”，卻不燥不嗆，像極了川人骨子里的韌勁。

如今這碗面，面條細如銀絲，筋道滑溜，臊子肉末酥香如“酥麻”入口，紅油辣子亮得能照見人影，配一撮豌豆尖，鮮得人直咂嘴。

汪曾祺曾贊其“面細無湯，麻辣味鮮”。

它從鹽場挑擔到成都街頭，又漂洋過海火到香港米其林，可那口“鹽都老味道”始終沒變，

這碗面，不講排場，只講實在；不追時髦，只守本味。

意大利面

是意大利的“命根子”，可這口面咋來的？

說法多著嘞！

古羅馬人為了存糧，把面揉成團、切條曬干，硬生生“憋”出這法子。

后來阿拉伯人帶著硬質杜蘭小麥和曬面技術來西西里，那叫一個“天作之合”！

12世紀西西里島就有了《烹飪意大利面和通心粉的藝術》食譜，比馬可·波羅回歐洲還早百來年。

咱可別被“馬可·波羅帶面”的傳說“帶溝里”了！

這面筋道得很！

杜蘭小麥做的，耐煮不坨，咬著“咯吱咯吱”帶勁。

配上番茄肉醬，酸香裹著肉末，滋溜一吸，“美滴很”！

中世紀人用手抓面，吃完舔手指頭，后來貴族嫌“埋汰”，發(fā)明了餐叉，這叉子比耶路撒冷還金貴！

蘭州拉面

清朝嘉慶年間的“中華第一面”。

據甘肅文旅局資料，其根在河南懷慶府，

東鄉(xiāng)族馬六七從陳維精處學得“小車牛肉老湯面”技藝，帶入蘭州后，經陳和聲、馬保子等人提煉出“一清二白三紅四綠五黃”的絕活。

湯清如鏡、蘿卜白、辣油紅、香菜綠、面黃亮，這標準一立，便是二百多年。

馬保子1915年創(chuàng)制的“熱鍋子面”，更添“進店一碗湯”的規(guī)矩，熱湯入口，直教人“攢勁”得發(fā)梢冒汗。

如今這碗面，早已不是街巷里的“窮鬼飯”。

面條分毛細、二細、韭葉等九種型，師傅拉面時“溜條”如舞，面團在指尖翻飛，拉出勁道彈牙的口感；

湯底用牛骨、雞骨慢熬八小時，鮮得人直咂嘴。

這根面還在沸水里翻滾。

從四千年前那只陶碗出發(fā)，穿過漢唐的油星與冰渣，挨過災年的饑饉與豐年的期盼，如今躺在你的碗里。

筷子挑起時，掛著番茄雞蛋的暖光，也掛著爺爺那輩人舍不得吐的渣。

它見過地震的塵土，嘗過移民的鄉(xiāng)愁，熬過戰(zhàn)火與禁令。

可它什么都沒說，只是繼續(xù)在鍋里軟下去，在齒間彈起來。

吃吧，吃下去的不是面，是時間本身。