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奢侈品2025:確實復蘇了,但問題很多

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??深響原創(chuàng) · 作者|林之柏


年底了,奢侈品行業(yè)掀起了“開店潮”。

在上海,CHANEL恒隆廣場精品店煥新開業(yè),寶詩龍旗艦店落戶上海新天地。在北京三里屯太古里,路易威登、迪奧、Tiffany&co.籌備多時的新門店拆掉圍擋露出真容,迪奧標志性的花瓣造型一亮相就成為三里屯潮人們打卡目標,新店未開先火。有網(wǎng)友調(diào)侃到:“奢侈品行業(yè)已經(jīng)很久沒看到這種經(jīng)濟上行時期的美了”。



寶詩龍上海新天地旗艦店 圖源:微博

奢侈品行業(yè)的復蘇真的來了?業(yè)績確實在好轉(zhuǎn):

  • 愛馬仕三季度營收同比增長9.6%至39億歐元,增速創(chuàng)近三個季度新高;
  • Prada前三季度總營收40.7億歐元,同比增長9%,連續(xù)19個季度實現(xiàn)正增長;
  • 歷峰集團2026財年上半年(截至9月30日)營收同比增長5%至106億歐元,其中二季度增長14%,遠高于市場預期;
  • 低谷期的LVMH三季度營收同比增長1%至182億歐元,終止兩連跌;
  • Burberry居然也扭虧為盈,2026財年上半年(截至9月30日)調(diào)整后營業(yè)利潤錄得1900萬英鎊;
  • 就連開云集團,三季度營收跌幅也大幅收窄至5%。

然而,各大集團高管仍相當謹慎。開云集團CEO Luca de Meo強調(diào)“保持謙遜”,Prada集團CEO Andrea Guerra則表示現(xiàn)在只是“度過了最糟糕的階段”。

謹慎的表態(tài)背后,是行業(yè)的一系列不確定性因素:從核心業(yè)務的變動到重點市場的起伏,再到渠道、營銷策略的重構(gòu)……留給奢侈品行業(yè)的問題還有很多。

收復失地:亞太回暖,中日分化

頭部奢侈品集團業(yè)績回暖,亞太市場功不可沒。但中、日兩大核心市場的走勢分化,讓人不敢掉以輕心。

在日本,愛馬仕一枝獨秀。

今年前三季度,愛馬仕日本市場總銷售額同比增長15.2%至12.04億歐元,遠高于亞太地區(qū)(除日本)、法國和美國。

自上世紀80年代以來,愛馬仕就堅持對日“長期投資”策略,不斷加強渠道建設,建立本土人才隊伍。愛馬仕執(zhí)行主席兼CEO Axel Dumas透露,“日本顧客一直忠于品牌,忠于店鋪,信賴銷售顧問,這是一件非常好的事”。

反觀LVMH,今年前三季度日本市場營收同比下滑14%,歷峰集團上半年在日銷售額也同比下滑了4%。

日元匯率的急劇變化,始終是懸在奢侈品巨頭們頭頂?shù)摹斑_摩克利斯之劍”。摩根士丹利最新研報指出,如果美聯(lián)儲實施連續(xù)降息,日元將成為受影響最大的貨幣之一,出現(xiàn)更大起伏。加上目前日本國內(nèi)治安、政治形勢復雜,旅游業(yè)面臨很大不確定性,若國際游客消費減少,將進一步削弱日本市場潛力。



愛馬仕日本市場增長 圖源:財報

相比之下,中國市場的復蘇更具確定性。

歷峰集團二季度大中華市場(含港澳地區(qū))銷售額同比增長7%,Burberry大中華市場二季度銷售額同比增長3%。愛馬仕、Prada、LVMH等集團雖然未披露具體數(shù)據(jù),但均在財報中著重強調(diào)中國市場的復蘇勢頭。

根據(jù)意大利奢侈品協(xié)會(Altagamma)的報告,過去一年中國高凈值人群數(shù)量仍在增加,預計2026年中國奢侈品消費小幅增長約4%。

事實上,中國奢侈品核心客群的消費能力一直在線,中國市場的阻力,更多來自文化、社會氛圍和心理層面。受內(nèi)斂文化傳統(tǒng)影響,中國消費者更容易患上“奢侈品羞恥”(Luxury Shame),不想因為消費奢侈品而遭受鋪張、浪費的輿論壓力。

而奢侈品牌過去一年,圍繞中國市場主要做兩件事:加強核心客戶黏性,釋放富裕階層的購買力;扭轉(zhuǎn)外界對奢侈品的消極印象。

針對前者,品牌主要選擇加強本土銷售顧問團隊培養(yǎng),并通過大型活動提升品牌影響力,強化核心客群對品牌的好感和向往度。比如愛馬仕就把2025秋冬女裝秀搬到上海舉行——這是愛馬仕歷史上第二次走出巴黎舉辦女裝系列首發(fā)大秀,體現(xiàn)了品牌對中國市場的重視。

而為了扭轉(zhuǎn)形象,奢侈品牌在華行事作風變得更嚴謹、務實,并更多參與本地文化、社交活動,體現(xiàn)社會責任感。比如CHANEL和上海當代藝術(shù)博物館合作打造“嘉柏麗爾·香奈兒空間”,其中包括中國大陸首個向公眾開放的當代藝術(shù)圖書館;Miu Miu則在上海展覽中心打造文學俱樂部活動,積極向公眾展現(xiàn)品牌文化。



愛馬仕上海女裝大秀 圖源:微博

品類洗牌:包袋企穩(wěn)、珠寶反彈、美妝喜憂參半

不同業(yè)務線的表現(xiàn)則呈現(xiàn)明顯差異。

其中,包袋仍是“壓艙石”:

  • 愛馬仕前三季度皮具和鞍具業(yè)務銷售額同比增長12.6%,營收占比達到44.3%,幾乎撐起半壁江山;
  • 開云集團CFO Armelle Poulou則透露,今年前三季度超過60%的手袋銷售額來自新品,并點名表揚Giglio、EmblemMarmont 和 Ophidia等系列;
  • LVMH的情況也在好轉(zhuǎn),路易威登、迪奧等品牌所在的時裝和皮具部門三季度銷售額跌幅收窄至2%(此前兩個季度分別為5%、9%)。



LVMH旗下迪奧、路易威登、芬迪包袋產(chǎn)品 圖源:微博

如果說包袋的企穩(wěn)是意料之內(nèi),那么珠寶業(yè)務的反彈更令人驚喜。

  • 歷峰集團表現(xiàn)最亮眼,四大珠寶品牌 Buccellati、Cartier(卡地亞)、Van Cleef & Arpels(梵克雅寶)和 Vhernier二季度銷售額同比大漲17%;
  • 開云集團珠寶業(yè)務三季度的營收也實現(xiàn)兩位數(shù)增長,Boucheron、Pomellato和Qeelin在亞太地區(qū)的增長最為明顯;
  • LVMH手表和珠寶部門前三季度銷售額也實現(xiàn)了1%的有機增長。

反彈背后,是投資型消費的增加。貝恩咨詢報告顯示,中國及東南亞地區(qū)的Z世代,對兼具個性化設計和投資效益的高端珠寶需求十分旺盛。珠寶勝在保值能力比成衣強,價格又比包袋、腕表更合理,貝恩咨詢合伙人Federica Levato認為,在同等價位下,消費者能買到的珠寶要比皮包、鞋履更豐富,特別能討年輕人歡心。



歷峰集團旗下四大珠寶品牌 圖源:微博

而美妝業(yè)務則相對復雜——有人仍在加碼:如愛馬仕計劃在2028年推出全新的彩妝系列,LVMH旗下Forever、Dior Addict等美妝系列也在持續(xù)推新;開云集團卻上演大撤退,將美妝業(yè)務整體出售給歐萊雅集團。

站在愛馬仕、LVMH們的角度,美妝雖然不是最賺錢的業(yè)務,但也有不可忽視的引流、拓客作用。愛馬仕CFO在上半年的財報電話會上透露,其“向往型消費者”正在減少,皮帶、掛飾等輕量級產(chǎn)品或面臨失寵。在此情況下,愛馬仕需要美妝產(chǎn)品豐富選擇面、拓寬價格帶,維系和新生代消費的關(guān)系。

美妝業(yè)務利潤率、營收規(guī)模相對更低也是不爭事實,短時內(nèi)很難成為品牌重要業(yè)績增長點。開云集團在業(yè)務整體承壓的情況下,主動切割、將資源集中給核心業(yè)務,同樣有自己的道理。

說到底,業(yè)務取舍、資源平衡是一個長期問題,各大集團也只能根據(jù)時勢和實際效果,動態(tài)調(diào)整。

渠道糾偏:押注核心市場,“抓大放小”

不同于業(yè)務線的頻繁調(diào)整、艱難取舍,奢侈品牌的渠道策略卻十分統(tǒng)一:“抓大放小”,聚焦核心市場。

路易威登在上海打造的“路易號”,是今年品牌最亮眼的業(yè)績之一,銷售數(shù)據(jù)和引流能力都超出預期。今年年底,路易威登、迪奧和Tiffany&co.北京三里屯太古里門店也將陸續(xù)開幕,集團還計劃擴建首爾清潭洞的迪奧和路易威登旗艦店。

其他品牌也有相似的策略,愛馬仕放慢開店速度,今年重點對中國澳門等地門店進行翻新升級;Gucci不久前在廣州K11開幕的新店,是品牌年內(nèi)重點項目。

“路易號”的成功表明,制造大事件、聚攏大聲量仍是放大品牌社交價值、提升形象、拉動銷售額的有效方式。對奢侈品牌來說,門店不僅僅是渠道,還是對外展示品牌價值的“門面”。把重點“門面”搞好了,人氣自然水漲船高。



路易威登上?!奥芬滋枴?圖源:品牌官網(wǎng)

與此同時,非核心渠道正在加速收縮。

開云集團關(guān)閉大量奧萊店,還有多個品牌集體撤出低線城市,如Loewe退出云南,LV、Burberry、卡地亞等品牌撤離貴陽,Prada關(guān)閉??谌f象城門店,LV在原計劃在該商場開設的門店也在圍擋裝修近1年后被叫停。

收縮渠道,一方面是為了重整資源,把更多精力、人才集中到核心區(qū)域。開云集團首席運營官Jean-Marc Duplaix表示,集團希望專注于“關(guān)鍵區(qū)域”,讓渠道網(wǎng)絡變得更合理。而渠道的減少,變相提高了稀缺性,這也是品牌維持奢侈感的手段。

另一方面,相比渠道廣度,品牌似乎更希望提高客戶的連接深度。Prada CEO Andrea Guerra就認為,零售體驗升級是當前重要任務,門店應該從銷售額導向的“交易型”經(jīng)營,轉(zhuǎn)向“關(guān)系型”模式,提供更穩(wěn)定的門店經(jīng)營環(huán)境和后備輔助資源,讓銷售顧問和核心客戶建立更深的互信。

而從各大集團高層的發(fā)言來看,渠道調(diào)整仍將持續(xù)一段時間。最終調(diào)整效果如何,也有待時間檢驗。

營銷反思:本土化,走進城市街頭

無獨有偶,奢侈品牌的營銷策略也愈發(fā)強調(diào)用戶連接、關(guān)注用戶感受,加速本土化、走進城市街頭。

比如聯(lián)動本土藝術(shù)家、傳統(tǒng)文化工藝。今年春節(jié)期間,就有多個奢侈品牌推出結(jié)合中國傳統(tǒng)元素的蛇年限定產(chǎn)品:路易威登推出了蛇年生肖收納盒;Burberry推出“2025新禧賀歲系列”,將蛇形元素融入標志性的“B”字型圖案之中,推出包袋、圍巾等產(chǎn)品;迪奧則在女士系列中融入了巨蛇座、蛇靈等元素,并推出“DIOR GRAND SOIR AUTOMATE”系列蛇年特別款腕表;Loewe和第三代琺瑯工藝傳人熊松濤合作推出成衣、手袋系列等。



Burberry、迪奧、Loewe蛇年特供產(chǎn)品 圖源:微博

其次,把營銷活動帶到城市街頭,融入日常生活。

今年年初Loewe就和哈啰單車合作推出「羅意威金色騎旅」限時體驗活動,在上海街頭投放限定款金色共享單車,用戶累計騎行 3 公里即可獲得限定勛章,領取限定畫報、咖啡等贈品。這次跨界合作掀起了上海市民的騎行熱潮,預約騎行名額幾乎“秒搶光”,短短數(shù)天內(nèi)小紅書平臺話題瀏覽量就接近300萬。



Loewe X 哈啰單車聯(lián)名活動 圖源:微博

本土化無疑已成為奢侈品牌的長期策略,其本質(zhì)是拉近與本土消費者的距離,建立深層文化認同感。數(shù)據(jù)機構(gòu)CXG的報告印證了這做法的重要性——72%的消費者認為文化共鳴是本土奢侈品牌的核心優(yōu)勢,也是國際品牌亟待補強的短板。

與此同時,奢侈品牌正集體反思“無效投入”的困境。常規(guī)營銷代言的邊際效應持續(xù)減弱,LVMH年初便公開承認,去年近半數(shù)市場營銷費用“毫無意義”。

考慮至此,與其在低效營銷中內(nèi)耗,不如精減支出,將資源轉(zhuǎn)向更靈活、更走心的街頭活動。這類活動直接觸達消費者,用真實體驗傳遞品牌溫度,提升用戶好感度,這正是奢侈品牌當下最需要的營銷破局方向。

資源整合:供應鏈收購不斷,馬太效應加劇

除了產(chǎn)品、渠道和營銷變革,品牌、供應鏈資源整合也在加速。

一方面,多個重磅品牌面臨易主,Prada收購范思哲終獲得歐盟批準,阿瑪尼創(chuàng)始人Giorgio Armani在遺囑中要求繼承人在18個月內(nèi)出售15%的股權(quán),全球最大眼鏡集團 Essilor Luxottica被爆有意接手5%-10%的股權(quán)。

另一方面,針對上游供應鏈的投資、收購源源不斷:CHANEL年內(nèi)陸續(xù)完成了對制革廠Nuova Impala、高端面料制造商 Mantero Seta SpA等供應商的投資,愛馬仕計劃收購羊絨、羊駝毛供應商Lanificio Colombo 15%股份。

根據(jù)德國投資銀行Berenberg的數(shù)據(jù),過去12個月全球奢侈品供應鏈發(fā)生了279起收購案,法國、意大利的皮革廠、瑞士的鐘表工坊都是重點收購對象。



阿瑪尼、范思哲面臨收購 圖源:微博

歷史經(jīng)驗表明,行業(yè)從低潮邁向復蘇的轉(zhuǎn)折期,正是垂直整合的高發(fā)期。撇開阿瑪尼的特殊情況不談,這一現(xiàn)象背后,是頭部玩家與供應鏈企業(yè)的雙向訴求:

看到復蘇勢頭的頭部品牌們,花錢更有底氣,通過整合供應鏈或收購潛力品牌提前布局未來,也進一步強化市場話語權(quán)與抗風險能力;而被瞄準的收購對象們,估值隨著行業(yè)復蘇而得到修復,恰好迎來最具性價比的出售契機。其最終結(jié)果,是讓本就座次分明的奢侈品江湖,走向更趨穩(wěn)定的局面。



CHANEL等頭部品牌加速資源整合

整體而言,從渠道到營銷,再到供應鏈的垂直整合,在經(jīng)歷低潮期的洗禮后,奢侈品集團的經(jīng)營策略已發(fā)生一系列深層次轉(zhuǎn)變,這些變化將對行業(yè)未來的發(fā)展產(chǎn)生深遠影響。

今年既是奢侈品行業(yè)復蘇之年,更是改革之年。各大集團也很清楚,復蘇勢頭能延續(xù)多久未有定數(shù),利用復蘇窗口、抓緊時間做調(diào)整,才能為下一個周期做好準備。

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