1月21日是迪奧先生的生日，Dior 2026冬季男裝系列也在這一天發(fā)布。繼首秀選址榮軍院后，Anderson將自己在品牌的第二場男裝秀安排在了羅丹美術(shù)館。

美術(shù)館花園中再次升起了Dior標(biāo)志性的立方體盒子，它的外墻安靜披覆了天鵝絨帷幕。步入室內(nèi)，亦有絲絨帷幕包裹整個空間，地面和座椅皆是仿木地板拼接的設(shè)計，卻帶著金屬質(zhì)感的外殼，人與景的倒影在其中模糊交織。典雅、傳統(tǒng)，與張揚、叛逆，在一個獨特的立方體空間中，嘗試對話。秀場空間暗涌的矛盾張力，為Anderson的創(chuàng)意敘事構(gòu)建了獨特的力場。

秀前預(yù)告短片透露了本季的一條重要靈感線索 —— 致敬Paul Poiret，這某種程度上源于這座時裝屋與“現(xiàn)代時裝之父”在物理空間上的直接聯(lián)系 —— Poiret當(dāng)年的精品店與Dior巴黎蒙田大道30號精品店非常近，如今Dior這家精品店門外的人行道上還鑲嵌有Poiret的紀念磚塊。

Anderson將如何聯(lián)結(jié)Poiret、Dior與當(dāng)代青年，這成為了眾人最大的好奇點。沒有漸進的鋪墊，本系列開場三套造型便給出了強勢的回答。他將Poiret帶有異域風(fēng)情的亮片刺繡禮服改造成了男士背心，搭配緊身牛仔褲、飾有巨型金屬盤的皮帶、蛇紋D形切爾西靴、柔軟的郵差包，分屬不同風(fēng)格體系的單品出現(xiàn)在同一套造型中，新一代Dior青年毫不掩飾內(nèi)心的張揚不羈。

Poiret在20世紀初拆去了束縛女性身體數(shù)個世紀的緊身胸衣，以流暢線條將身體的自然曲線還原，奠定了現(xiàn)代女裝廓形的基礎(chǔ)，百年后，Anderson將這些原本歸屬女裝范疇的設(shè)計納入男裝語境，直白消解了施加于服裝之上的性別界分。

之后的造型中，也不時繼續(xù)出現(xiàn)借Poiret之手推動性別流動的設(shè)計。20世紀初，這位時裝大師從異域 —— 北非、中東、東亞的傳統(tǒng)服裝中汲取靈感，以更趨平面的流暢廓形挑戰(zhàn)主導(dǎo)西方服裝史長達數(shù)個世紀的三維立體審美，那些或近乎直筒的、或輕輕纏繞身體的長袍，也在百年后的DIOR秀場成為性別流動敘事的媒介。

接下來是實驗的環(huán)節(jié)。Anderson繼續(xù)帶來對Bar Jacket的重構(gòu)，結(jié)構(gòu)、比例、面料的進一步變化，讓昔日優(yōu)雅克制的Bar Jacket裂變出數(shù)種擁有截然不同氣質(zhì)的“新風(fēng)貌”。

本季呈現(xiàn)全新的雙排扣版本，腰線最窄點從腰部上移至胸口，與此同時衣長被縮短，下擺提至臀部以上，這是鮮少在男裝夾克中看到的結(jié)構(gòu)比例。面料也被顛覆，多尼戈爾粗花呢、水洗牛仔為Bar Jacket注入更粗糲質(zhì)樸、個性鮮明的風(fēng)范。搭配亦是由一系列的“意料之外”構(gòu)成，千鳥格粗花呢夾克搭配寬腿做舊工裝牛仔褲，牛仔夾克則被配以短褲版本，再或是用夾克搭配格紋襯衫和窄身長褲，一切有關(guān)好品位的審美與公式都在這里被重組。

對Bar Jacket的重塑是整個系列實驗設(shè)計的縮影。重構(gòu)比例在更多單品中以幽默甚至瘋狂的方式被演繹，經(jīng)典大衣被施以巨型的仿皮草袖；西裝以極短剪裁示人，或搭配窄身長褲，勾勒出極致修身的輪廓，或搭配裹身長裙制造具有沖突感的視覺對比。

面料與款式打破傳統(tǒng)的組合，制造出讓人耳目一新的觀感。復(fù)古絞花毛衣用以重塑夾克或立領(lǐng)長馬甲；貴氣的天鵝絨被拿來制作工裝闊腿褲；軍裝夾克披覆上華麗的提花錦緞。經(jīng)典單品的固有風(fēng)格因另一種面料的侵入，被徹底解構(gòu)。

混搭被貫徹到每一個細節(jié)。作為60年代英倫青年文化標(biāo)志性單品的Polo衫、學(xué)院風(fēng)的格紋襯衫，都被裝飾以華麗的水鉆流蘇肩章；經(jīng)典優(yōu)雅的大衣被披上印花絲巾，如同超級英雄的披風(fēng)；古典的19世紀男士正裝外套與軍大衣融為一體；帶有鮮明戶外、工裝、軍裝風(fēng)格的夾克與正裝單品疊穿；艷麗的明黃色假發(fā)、白水晶和黃鐵礦原石項鏈、精致的緞面褶裥領(lǐng)飾、各式色彩的蛇紋短靴，所有這些源自不同時代、不同圈層的裝飾元素，以不做絲毫妥協(xié)的方式橫沖直撞地堆疊。

Anderson如同瓦爾特·本雅明筆下的“漫步者”（flaneur），在非線性的歷史褶皺間無規(guī)則地跳躍，撿拾那些帶給他靈光與沖擊的碎片，將它們一并打包至當(dāng)下。19世紀的男士宮廷禮服、Poiret在“美好時代”描畫的自由綺夢、源于一戰(zhàn)的飛行員夾克、60年代的英倫朋克、90年代的美式學(xué)院風(fēng)等等，與Dior時裝屋八十年歷程中積累的豐厚創(chuàng)意遺產(chǎn) —— Hedi Slimane的搖滾、John Galliano的浪漫主義 —— 以最自由、無拘無束的方式組合。它們組合的方式是反常規(guī)的，但卻也無比忠于直覺。

從歷史的主干道與小巷角落拾取不同元素，將它們以顛覆規(guī)則的方式拼接重組，已成為這位“策展人式創(chuàng)意總監(jiān)”簽名式的工作方式。這是一種關(guān)乎平衡的游戲，尤其在Dior這樣一家體量龐大、受眾極為廣泛的主流時裝屋，公眾在對保守的堅持與對創(chuàng)新的渴望中搖擺不定，如何辨析，或者說試探出他們的情緒邊界，對致力于要展開風(fēng)格重塑的新任創(chuàng)意總監(jiān)而言，會是一個持續(xù)的挑戰(zhàn)。

一年前，Anderson曾做客Bella Freud的播客節(jié)目Fashion Neurosis，當(dāng)被問及“是否會因為不喜歡一個人的穿著而對他失去興趣”時，他談及過自己對于不符合個人審美穿著的看法：“哪怕是丑陋的衣服也總有另一層迷人之處”，“它挑戰(zhàn)了你對比例、色彩、搭配的認知”，“我反而會對這樣的人更感興趣，就像對我自己的審美標(biāo)準(zhǔn)和固有認知發(fā)出了質(zhì)疑�！�

如今在Dior，Anderson也在試圖通過挑戰(zhàn)時尚既有規(guī)則、品牌風(fēng)格范式的方式，邀請更廣泛的大眾踏上一場全新的風(fēng)格旅程。就直接的觀感而言，Dior 2026冬季男士系列沒有迎合的姿態(tài)，甚至略帶一絲冒犯，但又絕不過火。這或許恰是我們今天所需要的 —— 光滑完美的對立面，有棱有角，暗自較勁，去試圖刺穿橫亙面前那些無形有形的墻。

撰文陳露致

編輯Mark Liu