——馬年日本關(guān)西行游記之二

作者：蔣豐 來(lái)源：日本華僑報(bào)

奈良，日本這座被千年時(shí)光溫柔眷顧的古都，總給人一種“鹿鳴深林，鐘響遠(yuǎn)山”的錯(cuò)覺(jué)。大多數(shù)游客在近鐵奈良站下車(chē)后，都會(huì)順著人潮涌向東大寺的巍峨或春日大社的朱紅，而我卻在中國(guó)農(nóng)歷馬年的正月初一，到繁華熱鬧的三條大街轉(zhuǎn)個(gè)彎。

就在這條商鋪林立、充滿(mǎn)現(xiàn)代煙火氣的街道旁，凈教寺像一位閉目養(yǎng)神的隱者，守著它那一方古老而深邃的寧?kù)o。當(dāng)我站在那座滄桑的山門(mén)前時(shí)，我知道，這絕對(duì)不僅是一次簡(jiǎn)單的空間上的抵達(dá)。
凈教寺的山門(mén)，是一道奇妙的邊界。門(mén)外是三條大街上往來(lái)的游客、飄香的麻薯店和充滿(mǎn)現(xiàn)代感的咖啡館；而踏過(guò)那道木質(zhì)門(mén)檻，空氣仿佛瞬間沉降了下來(lái)。這座建于江戶(hù)時(shí)代末期的山門(mén)，被指定為日本國(guó)家登錄有形文化財(cái)，其木紋深處不僅鐫刻著風(fēng)雨的痕跡，更見(jiàn)證了一個(gè)民族審美意識(shí)的覺(jué)醒 。它以一種不卑不亢的姿態(tài)，把外界的喧囂隔絕。

作為凈土真宗本願(yuàn)寺派的寺院，凈教寺的歷史可以追溯得更遠(yuǎn)。它的開(kāi)基，是曾為河內(nèi)國(guó)武士的親鸞上人直弟子——行延法師，那還是遙遠(yuǎn)的鎌倉(cāng)時(shí)代寬元二年（公元1244年） 。后來(lái)，第七代住持空信的加入，為這座寺院注入了武門(mén)的血脈——他是南北朝名將楠木正季的孫子 。抬眼望去，現(xiàn)今的本堂雖是1968年依據(jù)昭和時(shí)代的設(shè)計(jì)重建的恢弘建筑，但其巨大的歇山頂（入母屋造）在奈良午后的陽(yáng)光下，依舊承襲著那份屬于信仰的沉穩(wěn) 。對(duì)于我這個(gè)喜歡琢磨日本寺院的人來(lái)說(shuō)，這種“靜”不是空無(wú)一物的死寂，而是七百年歷史堆疊后的厚重感。

坐在本堂前的檐廊下，我不禁想起了那個(gè)改變?nèi)毡久佬g(shù)命運(yùn)的瞬間。那是明治二十一年（1888年）6月5日，就在我腳下的這片土地上，美國(guó)哲學(xué)家、美術(shù)史家歐內(nèi)斯特?費(fèi)諾羅薩（Ernest Fenollosa）發(fā)表了一場(chǎng)著名的演說(shuō) 。彼時(shí)，正值日本“脫亞入歐”狂熱到近乎喪失自我的年代，廢佛毀釋的風(fēng)潮席卷全國(guó)，人們拆毀佛像，輕視傳統(tǒng)的佛畫(huà)與建筑，無(wú)數(shù)珍寶在愚昧中化為灰燼 。

說(shuō)到這里，不禁讓我想起一個(gè)常?？M繞于心的話(huà)題。如今人們提及日本，國(guó)人往往習(xí)慣于感嘆這個(gè)民族對(duì)古物、對(duì)傳統(tǒng)的珍愛(ài)之深、保存之善。誠(chéng)然，今日的日本，確實(shí)以其對(duì)文化遺產(chǎn)的敬畏而聞名于世。然而，歷史的真相遠(yuǎn)比單一的印象復(fù)雜得多。鮮為人知的是，就在并不算遙遠(yuǎn)的明治時(shí)代，這個(gè)如今被視作文物保護(hù)典范的國(guó)家，也曾經(jīng)歷過(guò)一場(chǎng)近乎瘋狂的自我割裂。

那是一個(gè)舉國(guó)上下高呼“脫亞入歐”的年代，傳統(tǒng)的佛寺、佛像、佛畫(huà)，被視為舊時(shí)代的余渣，是阻礙國(guó)家走向文明的絆腳石。一股名為“廢佛毀釋”的風(fēng)潮席卷列島，無(wú)數(shù)寺廟被拆除，經(jīng)卷被焚燒，銅像被熔鑄為炮火。就連那些曾傲然挺立的城堡——戰(zhàn)國(guó)時(shí)代遍布全國(guó)、總數(shù)多達(dá)四萬(wàn)到五萬(wàn)座的軍事堡壘，也在明治新政的烈風(fēng)中被批量廢棄?；虿饸?，或改建，或成為軍營(yíng)駐扎地，或任其朽敗，最終殘存至今者，不過(guò)數(shù)千。我們今天在城堡前駐足仰望時(shí)所感受到的“古意”，其實(shí)是建立在無(wú)數(shù)被摧毀的“古跡”之上的幸存者。

再說(shuō)費(fèi)諾羅薩在凈教寺對(duì)聚集于此的奈良縣長(zhǎng)官、地元名士和學(xué)者們痛陳，由后來(lái)創(chuàng)辦東京美術(shù)學(xué)校的岡倉(cāng)天心（覺(jué)三）擔(dān)任通譯 。他的聲音穿透了本堂的梁柱，也穿透了那個(gè)時(shí)代的迷障：“亞洲的佛教美術(shù)，是在這個(gè)奈良，完成了其完美形態(tài)的，對(duì)此我深信不疑?！薄澳瘟嫉墓糯奈铮粌H是一地方的珍寶，實(shí)乃日本之寶。不，即便是放眼世界，也是無(wú)處可覓的貴重之寶?！?/p>

我想，如果沒(méi)有費(fèi)諾羅薩當(dāng)年在凈教寺的奔走疾呼，如果沒(méi)有那句“奈良，實(shí)可稱(chēng)為中亞細(xì)亞的博物館”的定調(diào)，也許今天人們所能瞻仰的東大寺、法隆寺的榮光，早已在歷史的風(fēng)塵中凋零 。凈教寺不僅是一座供奉神佛的殿堂，它更像是一座日本“美術(shù)的避風(fēng)港”。在這里，宗教信仰與文化覺(jué)醒完成了一次偉大的交匯。念及于此，眼前的木梁柱仿佛都有了生命，跳動(dòng)著當(dāng)年守護(hù)傳統(tǒng)的那顆熱忱之心。

寺院的景致，往往藏在細(xì)節(jié)里。最讓我駐足良久的是院內(nèi)那棵碩大的蘇鐵（俗稱(chēng)“鐵樹(shù)”）。這棵樹(shù)齡超過(guò)三百年、被列為奈良市指定文化財(cái)?shù)墓拍?，根部周長(zhǎng)足有6.5米，從一株根干上竟生出了二十余根枝干，如群龍盤(pán)踞般向四周低矮地鋪展 。那種虬枝崢嶸的倔強(qiáng)姿態(tài)，在柔和的寺院背景下，顯得格外有力量感。它見(jiàn)過(guò)江戶(hù)寬政年間的本堂營(yíng)造，也見(jiàn)過(guò)昭和十一年（1936年）那場(chǎng)焚毀一切的大火，如今它依舊在這方寸之地，靜靜地看人來(lái)人往 。

再看建筑上的細(xì)節(jié)，就會(huì)發(fā)現(xiàn)凈教寺與那赫赫有名的楠木家族確有著千絲萬(wàn)縷的聯(lián)系。紋章上的“九曜菊水”靜靜訴說(shuō)著那段武士與僧侶交融的往事 。這種將武士的堅(jiān)毅與僧侶的慈悲融合在一起的歷史感，正是日本寺院最迷人的地方——它不僅是宗教場(chǎng)所，更是家族記憶與民族精神的載體。

作為一名日本寺院的長(zhǎng)期觀(guān)察者，我自認(rèn)為對(duì)庭園有著近乎苛刻的審美。凈教寺的庭園雖然體量不大，卻由現(xiàn)代造園大師古川三盛精心打造。這處庭園是典型的現(xiàn)代枯山水風(fēng)格。白砂被耙制成細(xì)密的波紋，象征著永恒流動(dòng)的水，而點(diǎn)綴其間的山石則代表著須彌山或彼岸。在這里，傳統(tǒng)的幾何構(gòu)成與現(xiàn)代的極簡(jiǎn)主義達(dá)成了和解。我在那里停留了片刻，看著陽(yáng)光在白砂上投下陰影。這種美學(xué)不需要語(yǔ)言，它是一種“空”的藝術(shù)。在節(jié)奏已經(jīng)不慢的奈良生活中，這處庭園提供了一個(gè)讓靈魂“降落”的停機(jī)坪。

凈教寺最動(dòng)人的一點(diǎn)，還在于它與當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)的緊密聯(lián)系。如果仔細(xì)看它的布告欄，就會(huì)驚訝于它的考究。這座建于1933年（昭和八年）的小小混凝土建筑，竟也因其精工細(xì)作與對(duì)歷史景觀(guān)的貢獻(xiàn)，成為了日本國(guó)家登錄有形文化財(cái) 。它那小小的木鼻和細(xì)致的雕刻，反映了昭和初期那種將西方藝術(shù)的簡(jiǎn)潔線(xiàn)條與日本傳統(tǒng)工藝相結(jié)合的嘗試 。與那種高高在上、謝絕訪(fǎng)客的古剎不同，凈教寺給人的感覺(jué)是親切的。它是奈良市民日常生活的一部分。這種“信仰扎根于街道”的氛圍，正是凈土真宗所強(qiáng)調(diào)的——佛法不在深山，而在眾生日常。

離開(kāi)凈教寺時(shí)，自然是要再回首望向那座古老而內(nèi)斂的山門(mén)，再看看門(mén)外喧囂的三條通，我突然理解了寺院存在的意義。它并不是要逃離世間，而是要在世間的繁華中心，筑起一道防線(xiàn)，守護(hù)那份屬于每個(gè)人的內(nèi)在平靜。這樣說(shuō)來(lái)，凈教寺就像是一個(gè)“隱藏的休止符”。在奈良宏大的敘事曲中，它是那個(gè)讓節(jié)奏慢下來(lái)、讓心跳穩(wěn)下來(lái)的音節(jié)。