2026年3月，巴黎時裝周迎來了一場極具象征意義的回歸。創(chuàng)意總監(jiān)丹尼爾·羅斯伯里（Daniel Roseberry）將Schiaparelli的2026秋冬成衣系列大秀，帶回了盧浮宮卡魯塞爾廳（Carrousel du Louvre）——這個在1990年代至21世紀(jì)初曾是巴黎時裝周官方核心秀場，卻因品牌們追求獨(dú)特場地而逐漸淡出視野的傳奇空間。羅斯伯里不僅在此辦秀，更特意搭建了互聯(lián)網(wǎng)時代前時裝視頻中常見的抬升式T臺，仿佛一場對黃金年代的致敬與時光穿越。

本季系列以 “The Sphinx”（獅身人面像） 為主題，靈感直接源自品牌創(chuàng)始人艾爾莎·夏帕瑞麗（Elsa Schiaparelli）與超現(xiàn)實主義藝術(shù)家阿爾貝托·賈科梅蒂（Alberto Giacometti）合作的經(jīng)典獅身人面像胸針。羅斯伯里以此為核心，深入探索人與獸、柔軟與堅硬、狂野與溫柔之間的微妙平衡與矛盾張力。

他運(yùn)用在Thom Browne十余年積累的剪裁功力，開場便以一套極致自信的男性化三件套西裝定調(diào)：挺立的襯衫領(lǐng)與夾克翻領(lǐng)，搭配垂墜感十足的百褶長褲，以及鞋跟鑄成金色面孔造型的踝靴，強(qiáng)勢而充滿建筑感。

無處不在的超現(xiàn)實主義奇巧筆觸構(gòu)成了系列的靈魂：

身體延伸：裙裝利用鋼絲裙擺巧妙延伸出尾狀；螺旋剪裁的禮服采用液態(tài)褶皺絲緞與透明層壓工藝，看似有魚骨支撐，實則流動柔軟。

材質(zhì)解構(gòu)：一套上衣短裙完全由散開的卡式磁帶和碎光盤制成，將過往的科技載體轉(zhuǎn)化為未來感的時裝材質(zhì)，詮釋了“成衣非比尋?！钡睦砟睢?/p>

野性印記：系列中遍布毛茸茸的皮草印花、手繪的鱷魚鱗紋，以及由填充襪筒制成的、帶有眨眼圖案的裙裝，致敬了藝術(shù)家莎拉·盧卡斯的風(fēng)格，并通過肩、胸、臀部的填充處理，重塑身體輪廓。

配飾：點(diǎn)睛的怪誕詩意

配飾是Schiaparelli戲劇感的重要來源。本季，羅斯伯里帶來了令人過目不忘的創(chuàng)作：

動物意象鞋履：高跟鞋的鞋頭上棲息著嘶吼的小貓或杜賓幼犬造型的裝飾，危險又俏皮。

超現(xiàn)實手袋：淑女手袋優(yōu)雅地“站立”在金色的雞爪或鳥爪之上，將典雅與怪誕完美融合。

核心符號“鎖孔”：這一元素貫穿系列，出現(xiàn)在西裝夾克、鞋履和新款手袋上，象征著窺視與秘密，為造型增添了一絲隱秘的性感。

最后，相信很多細(xì)心的小伙伴已經(jīng)發(fā)現(xiàn)，

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