最近，蔡瀾的離世引起了不小的話題。

關(guān)于蔡瀾，他身上有著太多太多的標(biāo)簽，“香江四大才子”、“作家”、“電影人”、“美食家”……

多年前，第一次關(guān)注到蔡瀾，是從美食節(jié)目開(kāi)始的。也是由此，認(rèn)識(shí)到香港美食評(píng)論這一領(lǐng)域。

香港是各種文化的熔爐，包括美食。這里有鑊氣升騰的大排檔，也有燈光曖昧的米其林。香港人對(duì)美食近乎虔誠(chéng)的追求，早已深入骨髓。

在這個(gè)美食天堂，少不了那些曾經(jīng)曾執(zhí)筆為劍、嘗味代言的美食評(píng)論家們。

在時(shí)代的浮沉里，他們把百轉(zhuǎn)千回的美食故事化為或犀利或動(dòng)情的文字。

今天，我們就來(lái)好好聊聊香港美食評(píng)論那些事吧~

上世紀(jì)八九十年代，香港經(jīng)濟(jì)如維港煙花般璀璨綻放。市民收入提升，外出“食好西”成為生活日常。高檔酒樓、異國(guó)餐廳、街頭小吃繁榮發(fā)展，市民們迫切需要一份靠譜的“覓食指南”。

而新興的中產(chǎn)新貴們把“懂得吃”當(dāng)做身份象征，美食評(píng)論成為生活品味的參考。

美食評(píng)論家（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“食評(píng)家”）們的專(zhuān)業(yè)點(diǎn)評(píng)，幫助讀者在美食市場(chǎng)中甄別優(yōu)劣。

此時(shí)，《明報(bào)》《星島日?qǐng)?bào)》《東方日?qǐng)?bào)》等主流報(bào)紙副刊開(kāi)辟飲食專(zhuān)欄，邀請(qǐng)文化名流、資深食家撰稿，成了普羅大眾的“味覺(jué)圣經(jīng)”。

蔡瀾一支筆寫(xiě)盡人間煙火，談笑間道盡美食真味；

唯靈（麥耀堂）以“味覺(jué)教父”之姿，守護(hù)著粵菜傳統(tǒng)的最后防線；

李純恩等名家妙筆生花，將飲食升華為生活哲學(xué)。

他們不僅是美食向?qū)?，更是港人心中的文化偶像。讀者的追捧也是對(duì)某種生活態(tài)度的認(rèn)同。

彼時(shí)翻開(kāi)報(bào)紙副刊，油墨香里仿佛已飄來(lái)深井燒鵝的焦香與避風(fēng)塘炒蟹的鑊氣。

而雜志方面也不遑多讓。

《飲食男女》（1997年創(chuàng)刊）以深度報(bào)道、餐廳評(píng)級(jí)、廚師專(zhuān)訪樹(shù)立權(quán)威，成為香港飲食媒體標(biāo)桿。

《新假期》《U 周刊》聚焦本地消費(fèi)指南，將食評(píng)與生活方式結(jié)合。

時(shí)間再往后發(fā)展，當(dāng)電視走入千家萬(wàn)戶，美食評(píng)論的江湖風(fēng)云再起。

TVB《日日有食神》（1990年代）由“食神”梁文韜主持，深入街頭巷尾，將牛雜、魚(yú)蛋這些“平民美食”推向大眾。他的“掃街”身影，成為一代人的集體記憶。

亞視《方太美食廣場(chǎng)》則更有家的溫馨感，方太的烹飪魔法讓主婦們趨之若鶩。

明星效應(yīng)進(jìn)一步推動(dòng)美食節(jié)目的發(fā)展。

毒舌才女蘇施黃言辭犀利，愛(ài)憎分明；

傳奇大廚安東尼·波登踏足香江，以國(guó)際視野碰撞本土風(fēng)味。

美食不再止于味蕾的體驗(yàn)，更成為融合娛樂(lè)、旅游與文化的視聽(tīng)盛宴，撩動(dòng)著全城饞蟲(chóng)。

美食欄目和節(jié)目也成為了香港宣揚(yáng)本土文化的重要載體。

從米其林三星到大排檔，食評(píng)的影響已經(jīng)覆蓋全階層。

而食評(píng)常常追溯老字號(hào)歷史、瀕臨失傳的手藝（如手工點(diǎn)心、傳統(tǒng)燒味），喚起市民集體記憶，成為了文化傳承的媒介。

雜志上的“年度餐廳大獎(jiǎng)”、報(bào)紙上的“星級(jí)評(píng)分”都成為了消費(fèi)者的參考依據(jù)。

而游客們也把本地媒體食評(píng)當(dāng)做“覓食圣經(jīng)”，進(jìn)一步擴(kuò)大了欄目影響力。

但是，食評(píng)和食評(píng)家也很快迎來(lái)了挑戰(zhàn)。

當(dāng)新千年的鐘聲敲響，互聯(lián)網(wǎng)颶風(fēng)席卷而來(lái)。

開(kāi)飯喇（綜合性飲食資訊平臺(tái)）崛起，食客指尖輕點(diǎn)，萬(wàn)千食評(píng)盡在掌握；

照片墻（Instagram）、油管（YouTube）上，網(wǎng)紅博主以誘人影像攻城略地。

新一代“網(wǎng)紅食評(píng)人”誕生，導(dǎo)致傳統(tǒng)食評(píng)家的權(quán)威，被數(shù)字洪流稀釋。他們的“深度評(píng)論”也被“即時(shí)分享”所取代。

然而，流量至上的暗影也隨之浮現(xiàn)。

付費(fèi)榜單混淆視聽(tīng)，軟文營(yíng)銷(xiāo)模糊了真實(shí)與廣告的邊界；

短視頻的快餐式測(cè)評(píng)沖擊著深度食評(píng)的生存空間；

米其林指南代表的精英品味，與網(wǎng)紅熱捧的“打卡”潮流，也在拉扯著香港美食評(píng)論的多元生態(tài)。

在這個(gè)喧囂的時(shí)代，什么才是真正的“好味”？

食客們?cè)谛畔⑼粞笾?，卻失去了真實(shí)評(píng)論的明燈。

在蔡瀾們的筆下，不僅僅是食物。你能看到避風(fēng)塘艇家的古早風(fēng)味，也能看到老字號(hào)茶樓一盅兩件的傳統(tǒng)制式，從富豪飯局到屋邨小攤，香港百態(tài)盡在文字中顯現(xiàn)。

這一份份食評(píng)，更是成為了港人身份認(rèn)同的情感紐帶。

從從報(bào)紙油墨香到手機(jī)屏幕，香港美食評(píng)論的舞臺(tái)在變，角色在換，但深植于香港人血脈中對(duì)“食”的極致執(zhí)著卻從未褪色。

那份對(duì)云吞面彈牙程度的苛刻，對(duì)燒鵝皮脆肉嫩火候的精準(zhǔn)評(píng)判，對(duì)一碗絲襪奶茶香滑茶濃比例的斤斤計(jì)較，早已內(nèi)化為一種生活態(tài)度。

筷子未冷，滋味長(zhǎng)存，這便是香港。

以上就是香港美食評(píng)論的相關(guān)內(nèi)容~

對(duì)此，你有什么看法呢？