從200元一斤到10元3只，鮑魚在20年間完成了從高端食材到平價家常菜的蛻變。

20年前，提及吃鮑魚，旁人的第一反應便是“你發(fā)財了嗎”；如今，它不僅躋身菜市場平價區(qū)，甚至因口感偏硬遭到部分人嫌棄。這背后的價格跌宕，藏著一場關(guān)乎養(yǎng)殖技術(shù)、市場供需的產(chǎn)業(yè)革命。

一組數(shù)據(jù)直觀展現(xiàn)了鮑魚的價格雪崩：2012年，廣州某水產(chǎn)市場的頂級兩頭鮮鮑售價高達2200元一斤，所謂“兩頭鮑”，即一斤僅能容納兩只，單只重量約半斤，單價便達1100元；即便是最小規(guī)格的石頭鮑，單價也在170至200元一斤，單只接近20元。

因稀缺昂貴，早年市場上還充斥著用石鱉、黃金鮑冒充真鮑魚的亂象。而如今，電商平臺上兩頭鮮鮑的價格已降至275元一斤，較巔峰時期跌幅近90%；小規(guī)格鮑魚更是論個甩賣，10元3只、甚至10元5只的標價在菜市場隨處可見。

鮑魚早年的金貴，核心原因在于“少”。作為腹足綱鮑科生物，鮑魚習性刁鉆，偏愛棲息在海底巖石縫隙，以海藻為食，漁民需潛水逐個捕撈，效率低下且危險系數(shù)極高。 更關(guān)鍵的是，其生長周期漫長，從幼苗到成熟上市需3至5年，且對生存環(huán)境極為苛刻，水質(zhì)、水溫的細微變化都可能導致其死亡。

稀缺性推高了價格，早在明清時期，鮑魚就被列為“海產(chǎn)八珍之首”，成為宮廷御膳的硬通貨，僅能被少數(shù)權(quán)貴享用；2009年春晚小品中“澳洲鮑魚4只，對不起，沒有”的臺詞，更印證了當時鮑魚的天價屬性。 要讓鮑魚“飛入尋常百姓家”，核心解法便是突破產(chǎn)量瓶頸，而這場變革的起點在福建連江。

上世紀80年代，連江漁民發(fā)現(xiàn)當?shù)厮|(zhì)適宜鮑魚生長，開始嘗試人工養(yǎng)殖，但初期鮑魚苗成活率不足10%，規(guī)?；B(yǎng)殖舉步維艱。1999年冬，極端寒潮席卷東南沿海，閩臺地區(qū)養(yǎng)殖鮑魚大面積死亡，養(yǎng)殖戶血本無歸，鮑魚的“嬌貴”特性暴露無遺。

轉(zhuǎn)機來自科研人員的雜交育種技術(shù)突破。這一過程如同“選秀造星”，科研人員從海量個體中篩選優(yōu)良苗種進行配對繁育，經(jīng)過6年反復試驗，2009年成功培育出“東優(yōu)1號”雜色鮑品種。 該品種成活率飆升至81.5%，產(chǎn)量較普通品種翻倍，迅速成為養(yǎng)殖主流。

但問題并未完全解決，“東優(yōu)1號”耐高溫能力較弱，夏季需轉(zhuǎn)運至北方海域避暑，耗時耗力且損耗極大。 為攻克耐高溫難題，2013年我國科研人員想出了“給鮑魚做心電圖”的巧妙方法。作為變溫動物，鮑魚在高溫環(huán)境下會出現(xiàn)心律不齊，科研人員通過監(jiān)測心率篩選出耐高溫個體作為親本繁育，最終培育出“吸盤鮑”。

該品種耐高溫能力提升2.2攝氏度，看似微小的溫差，卻讓鮑魚在福建夏季29度左右的高溫海水中得以存活，徹底擺脫了南北轉(zhuǎn)運的困境，生長速度加快，養(yǎng)殖成本大幅降低。

2015年，科研人員再次突破，以北美綠鮑為父本、本土皺紋盤鮑為母本，雜交培育出“綠盤鮑”。該品種成年后可輕松長至一斤重，個別甚至可達2斤，即傳說中的“0.5頭鮑”，兼顧了存活率、耐高溫性與品相優(yōu)勢。

育苗技術(shù)突破后，養(yǎng)殖模式也同步升級。從早期靠天吃飯的近海吊籠養(yǎng)殖，到深水網(wǎng)箱養(yǎng)殖（利用幾十米深海區(qū)潔凈水質(zhì)加速生長），再到工廠化養(yǎng)殖（室內(nèi)精準控制水溫水質(zhì)，生長周期縮短一半），工業(yè)化生產(chǎn)大幅提升了產(chǎn)能，但也犧牲了部分口感，這也是如今有人吐槽“鮑魚不如以前好吃”的原因。 產(chǎn)能爆發(fā)疊加需求收縮，最終促成了鮑魚價格的雪崩。

2012年八項規(guī)定出臺后，高端餐飲需求銳減，給鮑魚需求端帶來沉重打擊。 供需雙重擠壓下，鮑魚價格泡沫破裂，徹底走下神壇。2023年，福建連江鮑魚養(yǎng)殖產(chǎn)量達5.66萬噸，占全國總產(chǎn)量的1/3，成為名副其實的“中國鮑魚之鄉(xiāng)”。 不過，鮑魚的高端市場并未消失，而是集中在干鮑細分領(lǐng)域。鮮鮑與干鮑堪稱兩個賽道：一只頂級干鮑售價可達15萬元，遠超鮮鮑價格。

干鮑的天價源于嚴苛的原料要求與復雜工藝，一只鮮鮑制成干鮑后重量僅為原來的1/10，需選用大而肥美的鮮鮑；制作需經(jīng)鹽水腌制、炭火烘干、日曬數(shù)月，成品還需靜置一年以上形成“糖心”，存放越久口感越好、價格越高，在香港食客圈有“存干鮑比存黃金保值”的說法。

但干鮑市場終究小眾，絕大多數(shù)人消費的仍是平價鮮鮑。 類似鮑魚的價格崩塌，在中國食材領(lǐng)域并不鮮見。上世紀80年代初，干銀耳售價240元一公斤，而當時全國職工年均工資僅762元，一年收入僅能購買3斤。 隨著鋸末、棉子殼人工栽培技術(shù)的普及，銀耳產(chǎn)量從1980年的300噸飆升至2024年的45萬噸，福建古田縣年產(chǎn)就達41.6萬噸，干銀耳價格跌至不足40元一公斤。

此外，巔峰時200元一斤的陽光玫瑰葡萄，如今售價僅十來元；曾被稱為“黑色黃金”的魚子醬，也從幾千上萬元一盒降至直播間99元三盒。 這些食材的命運轉(zhuǎn)折，都印證了“物以稀為貴”的市場規(guī)律。

稀缺性曾讓它們成為身份象征，而技術(shù)突破帶來的規(guī)模化生產(chǎn)，則打破了稀缺壁壘，讓天價食材淪為平價日常。 這并非“不高級”的倒退，而是技術(shù)進步的必然，科研人員的智慧探索，推動中國養(yǎng)殖、種植技術(shù)飛速發(fā)展，讓少數(shù)人的珍饈成為普通人的味蕾享受。