如果你問(wèn)一位美國(guó)人：“你最熟悉的中餐外賣是什么？”

很多人腦子里浮現(xiàn)的，都會(huì)是差不多的畫面：左宗棠雞、炒面、春卷，裝在白色紙盒里，醬汁甜咸分明。

但在大西洋另一端的英國(guó)，中餐外賣幾乎是另一種存在。

這種深受英國(guó)人喜愛、卻幾乎不被外界了解的“英式中餐”，與美式中餐幾乎沒有相似之處。

最近，隨著社交網(wǎng)絡(luò)上相關(guān)視頻的爆發(fā)，不少美國(guó)網(wǎng)友在評(píng)論區(qū)表達(dá)了自己的震驚，甚至心理不適。

比如，一位美國(guó)博主在視頻里就是一邊猶豫，一邊打開她人生第一份英式中餐外賣的：“我知道大家通常會(huì)把咖喱全倒在面上，但我還是先只倒一點(diǎn)在旁邊，我真的很好奇。”

說(shuō)完，她小心翼翼地夾起一口炒面，蘸了點(diǎn)咖喱醬。下一秒，眉毛立刻揚(yáng)了起來(lái)怒贊：

“說(shuō)實(shí)話，它真的加分了。我開始理解咖喱醬了，朋友們。”

如今，在社交網(wǎng)絡(luò)上搜索“英式中餐（British Chinese food）”，會(huì)出現(xiàn)成千上萬(wàn)條視頻。

有英國(guó)人熟練地把外賣擺上餐桌，有游客一臉困惑地盯著餐盒，還有美國(guó)網(wǎng)友在評(píng)論區(qū)反復(fù)確認(rèn)：“這真的是中餐嗎？”

這波關(guān)注，源頭可以追溯到2023年。一位英國(guó)博主分享了自己平時(shí)點(diǎn)的中餐外賣，視頻意外爆火，至今已獲得超過(guò)1000萬(wàn)次播放、1.5萬(wàn)條評(píng)論，其中大量來(lái)自美國(guó)網(wǎng)友。

評(píng)論區(qū)迅速分裂。

有人調(diào)侃：“為什么全是棕色的？”

有人直言：“看起來(lái)太可怕了?！?/p>

也有人滿臉問(wèn)號(hào)：“炸薯?xiàng)l怎么會(huì)出現(xiàn)在中餐里？”

而英國(guó)網(wǎng)友，則迅速站出來(lái)，為這套他們從小吃到大的外賣據(jù)理力爭(zhēng)。

其中，爭(zhēng)論最激烈的一道菜，幾乎成了所有美國(guó)網(wǎng)友的共同困惑：

薯?xiàng)l + 咖喱，到底和中餐有什么關(guān)系？

其實(shí)，英國(guó)第一家中餐館，早在1908年就出現(xiàn)在倫敦。

關(guān)于它的記錄不多，但可以確定的是，當(dāng)時(shí)的菜單以粵菜為主，比如炒飯、糖醋里脊、炒面等。這里的炒面，和美式版本完全不同，更接近美式“撈面”。

直到今天，英國(guó)中餐依然深深扎根于粵菜傳統(tǒng)，同時(shí)吸收了一些北京和四川風(fēng)味。

在英國(guó)中餐館里，你常常能看到這些“經(jīng)典款”：

• 香酥鴨配薄餅（源自北京烤鴨）

• 香辣脆牛肉（甜辣醬汁包裹的牛肉條）

• 糖醋雞球（裹粉油炸的雞肉配糖醋醬）

• 芝麻蝦吐司（港式小吃，將蝦泥抹在吐司上油炸）

但真正讓英式中餐“走歪”的，是一件再英國(guó)不過(guò)的東西——薯?xiàng)l。

和所有移民料理一樣，英式中餐也在適應(yīng)本地口味和食材，其中最重要的一樣就是薯?xiàng)l。

在曼徹斯特老牌中餐館Sweet Mandarin，第三代經(jīng)營(yíng)者Helen Tse心中，，有一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)答案：“椒鹽薯?xiàng)l，加咖喱醬，再來(lái)一份蛋炒飯?！?/p>

這是她心中最能代表英式中餐進(jìn)化史的一道組合。

除此之外，還有很多美國(guó)中餐菜單上根本見不到的菜：

比如“脆海苔”——其實(shí)是油炸卷心菜；比如沙爹雞；還有一些城市專屬的中餐。

在倫敦，你可能會(huì)吃到jar jow，這是一道用蜜汁叉燒、姜、蔥和蔬菜翻炒，再配濃稠番茄醬汁的菜。

而spice bag，原本是愛爾蘭中餐的代表，由椒鹽辣薯?xiàng)l、雞肉和蔬菜混合而成，如今已經(jīng)風(fēng)靡整個(gè)英國(guó)，甚至還有一個(gè)1.6萬(wàn)人的臉書粉絲群。

雖然有些菜名在英美兩國(guó)菜單上都能看到，比如宮保雞丁、春卷，但調(diào)味和做法往往完全不同。

至于左宗棠雞、蟹角這類美式中餐代表，在英國(guó)中餐菜單上幾乎不存在。

還有一點(diǎn)也別驚訝：英國(guó)中餐外賣并不會(huì)用“拍照好看”的紙盒裝，但通常會(huì)附送幸運(yùn)餅干，而且很多英國(guó)人會(huì)在吃完中餐后再掰開一個(gè)。

英式中餐突然在社交網(wǎng)絡(luò)上走紅，也意外打開了一扇門，讓人們開始重新審視英國(guó)華人群體。

倫敦城市大學(xué)（City St. George’s）研究英國(guó)華人社區(qū)的學(xué)者Diana Yeh表示：“這恰恰說(shuō)明，外界對(duì)我們了解得有多么少?！?/p>

在她看來(lái)，社交網(wǎng)絡(luò)只能迅速放大現(xiàn)象，卻也容易把復(fù)雜的歷史壓縮成簡(jiǎn)單的爭(zhēng)論。而英式中餐，正是英國(guó)華人長(zhǎng)期生存與適應(yīng)的縮影。

如果要選一道菜來(lái)講這段歷史，那一定是——澆著咖喱醬的薯?xiàng)l。

故事還是得從Sweet Mandarin的咖喱，這就不得不講一下Helen Tse的祖母Lily Kwok。這個(gè)故事還得從Sweet Mandarin的咖喱說(shuō)起，他們家的咖喱源自Helen Tse的祖母Lily Kwok。

Kwok出生于1918年的廣州，性格非常強(qiáng)悍。后來(lái)，家人遷往英屬香港。祖父是成功的醬油商，卻遭人殺害，家庭驟然失去依靠。

11歲的Kwok被迫外出工作，后來(lái)成為一戶英國(guó)富人Woodman家的女傭。二戰(zhàn)結(jié)束后，這家人回到英國(guó)薩默塞特郡，并邀請(qǐng)她同行。

她答應(yīng)了，但代價(jià)極其沉重：她把兩個(gè)孩子留在香港，把剛出生的嬰兒送人收養(yǎng)。

1950年，她乘船35天抵達(dá)英國(guó)。旅途中，她幾乎把每一次靠岸都變成了“學(xué)習(xí)現(xiàn)場(chǎng)”。

在新加坡，她學(xué)會(huì)了椰漿咖喱；在印度，她接觸到各種香料，等到旅程結(jié)束，她已經(jīng)做出了自己的咖喱，融合椰香、果香且微辣，而且非常濃稠。

她說(shuō)，“咖喱要厚到像水泥一樣，這樣才能牢牢粘在薯?xiàng)l和雞肉上，不像英式肉汁那樣一流就掉?！?/p>

在薩默塞特郡生活幾年后，Woodman太太去世，Kwok獲得了一筆小額遺產(chǎn)，她搬到了曼徹斯特附近的Middleton。

1959年，她開了當(dāng)?shù)氐谝患抑胁宛^和外賣店Lung Fung。

她賣的就是薯?xiàng)l和咖喱。其他菜品，全都圍繞英國(guó)人口味調(diào)整。有人想吃牛排薯?xiàng)l，她就做；有人想吃肝，她也加進(jìn)菜單。

到1960年代，她已經(jīng)開了6家外賣店和一家餐廳。雖然最終因賭博問(wèn)題生意走向衰落，但這種“中餐外賣”模式在70、80年代迅速擴(kuò)散。

1984年，英國(guó)約有7000家中餐館和外賣店，而1986年，全英國(guó)的麥當(dāng)勞只有200家。

可以這么說(shuō)，中餐，早已成了英國(guó)人最熟悉的外賣。但背后的華人群體，卻長(zhǎng)期處于“看不見”的狀態(tài)。

2004年，Helen Tse和姐妹們決定重開家族餐館Sweet Mandarin，延續(xù)祖母的咖喱。2009 年，她們?cè)贕ordon Ramsay的節(jié)目中拿下“最佳本地中餐館”。

面對(duì)網(wǎng)絡(luò)上的嘲諷，Tse并不介意，“這個(gè)世界，完全有空間容納不同的味道。”

她笑著說(shuō)，如果祖母還在，一定會(huì)直接上BBC現(xiàn)場(chǎng)煮咖喱：“她會(huì)說(shuō)，‘你先吃一口再評(píng)價(jià)。’”

然后，她會(huì)改變所有人的看法。

如今，英式中餐依舊流行，但對(duì)于真正的中國(guó)胃來(lái)說(shuō)，一切又好像都不一樣了。

Ref：

https://edition.cnn.com/travel/british-chinese-takeout-uk-american-differences

文｜閃電

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