作者：國君

來源：咖門（ID：KamenClub）

封面圖來源：小紅書@Ricky Lin

好喝的咖啡千千萬，但眼下最火爆的還得是“苦盡柑來”。

一上市就爆了，一杯難求、全國多地大面積斷貨，社交平臺上“求補(bǔ)貨”的筆記刷屏，網(wǎng)友評“不輸30多元的精品特調(diào)”。

作為古茗的首款特調(diào)咖啡，它到底有什么特別之處？

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一杯難求，全國多地斷貨

古茗首款特調(diào)咖啡火速出圈

有些產(chǎn)品的成功，從取名的那一刻就已注定。

年終之際，一句“苦盡甘來終有時，一路向陽待花期”，讓古茗的苦盡柑來拿鐵瞬間成了年終總結(jié)的“最佳道具”。

連續(xù)3天，古茗小程序上多城多店均顯示“售罄”。小紅書上的熱搜詞條也全是“苦盡柑來為什么天天售罄”、“苦盡柑來什么時候補(bǔ)貨”。

作為古茗的首款特調(diào)咖啡，其在這杯飲品上可謂buff疊滿：基底除了常規(guī)的30天金獎咖啡豆和冷鮮奶，還加了真實(shí)的沃柑汁；頂部戲更多——芝士奶蓋上撒滿馬來西亞可可粉，再以一片柑橘點(diǎn)睛。

圖片來源：小紅書@在逃肥妹

官方海報顯示，為了呈現(xiàn)“三重柑橘撞可可”的口感，這款產(chǎn)品還加入了精粹橙皮，“一顆柑橘一滴精粹橙皮”。

不少顧客反映，無論是顏值還是口感，這杯咖啡都不輸精品小店30多元的特調(diào)，而小程序售價僅13.9元（限2杯），直接將性價比拉滿。

這款產(chǎn)品的爆發(fā)，起源于一篇戳心的用戶小作文：“初嘗苦澀，但甘甜緩緩中和，留下溫潤余韻?？嗯c甘并非對立，甘藏于苦中，需耐住最初的澀，才能遇見屬于自己的甜?！?/p>

當(dāng)產(chǎn)品體驗(yàn)和人生感悟無縫銜接，這杯拿鐵便成了打工人的“年終儀式感”：“喝完苦盡柑來，以后苦盡甘來”、“就沖這文案，高低得喝一杯”、“苦盡柑來敬自己”。

這款特調(diào)咖啡的火速走紅，也讓我們看到，掙扎多年的“中式咖啡”，或許正迎來“苦盡甘來”的一年。

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沒有標(biāo)準(zhǔn)答案的“中式咖啡”

終于苦盡甘來

提起中式咖啡，很多人并不陌生。過去幾年，不少從業(yè)者曾扛起這面大旗，許下千店萬店的宏愿。

但究竟什么是“中式咖啡”，始終沒有一個標(biāo)準(zhǔn)答案。

在意大利，濃縮咖啡是生活的一部分；在美國，大杯美式咖啡代表著便捷與效率；在土耳其，街頭充斥著能占卜的咖啡；日本有日式深烘，越南有滴濾咖啡。

作為全球性飲品，咖啡在每個文化的土壤里生根發(fā)芽，總會吸收當(dāng)?shù)仞B(yǎng)分，形成獨(dú)特的表達(dá)。

國內(nèi)對“中式咖啡”的探索也歷經(jīng)多輪迭代，從風(fēng)靡一時的果咖，到各大品牌紛紛入局的茶咖，再到加入奇葩地域食材的風(fēng)味咖啡。

如何定義中式咖啡？是果咖？茶咖？還是風(fēng)味奶咖？是配方創(chuàng)新、烘焙工藝改變？亦或是處理方式的升級？

長久以來，從業(yè)者都在尋找答案，而當(dāng)下，或許正是市場給出答案的一年。

從古茗此次走紅的特調(diào)咖啡為例，細(xì)數(shù)其2025年上新的18款咖啡，從果蔬美式、香蕉拿鐵到話梅氣泡美式，幾乎清一色是風(fēng)味咖啡。

門店數(shù)量超2000家的肯悅咖啡，2025年全年上新77款，其中風(fēng)味咖啡占比高達(dá)70%。

幸運(yùn)咖在2025年兩度大規(guī)模上新：5月一次推新16款，14款為果咖；10月再推10款，則以風(fēng)味拿鐵為主。

作為中國本土“精品平價”代表的比星咖啡，其爆款單品如玉米奶緹拿鐵、沖繩卡美羅拿鐵、黑芝麻寶石拿鐵、白葡萄冰萃氣泡冷萃等，也幾乎全是創(chuàng)意特調(diào)。

2025年，中式咖啡不是一個完成時，而是一個進(jìn)行時。它的真正定義，正由億萬消費(fèi)者的日常選擇、數(shù)千家咖啡館的商業(yè)實(shí)踐以及無數(shù)從業(yè)者的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)，共同書寫。

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既有風(fēng)味、情緒，又有健康

風(fēng)味特調(diào)成市場最優(yōu)解

曾經(jīng)，在很多從業(yè)者眼中，咖啡喝到最后是無欲無求，只需足量的咖啡因即可。

在歐美等成熟市場，消費(fèi)者最終往往回歸美式、拿鐵等基礎(chǔ)款，大部分咖啡店也鮮少更新菜單。

但在當(dāng)下的中國，這一邏輯并不成立。即便是剛需客群，也愿意為新鮮風(fēng)味買單；即便是主打精品的連鎖品牌，創(chuàng)意咖啡在菜單上也占據(jù)較大份額。

風(fēng)味之外，咖啡還需承載消費(fèi)者的“情緒價值”，正如“苦盡柑來”、“褚橙拿鐵”所傳遞的那樣。

它甚至開始扮演起“健康代餐”的角色，五黑拿鐵、果蔬咖啡、陳皮美式等應(yīng)運(yùn)而生。

從青椒拿鐵、牙刷咖啡、蟲咖蛇咖等“黑暗料理”，到-86度Dirty、牛肝菌咖啡，再到五黑、五紅等中式養(yǎng)生款……形式豐富、配方百無禁忌、原料取自全球、話題感十足——這便是中式咖啡的雛形。

中國人的基因里天生渴望多樣化的美食，對咖啡的口味需求亦是如此。近兩年，能打出爆款的往往是創(chuàng)意類產(chǎn)品。某種程度上，風(fēng)味咖啡/創(chuàng)意咖啡，就是“中式咖啡”的當(dāng)下形態(tài)。

圖片來源：@斜陽美筑遠(yuǎn)野咖啡館

當(dāng)北京的打工人點(diǎn)上一杯小咖的“茉芮白”，當(dāng)上海白領(lǐng)用“燒餅配咖啡”，當(dāng)生椰拿鐵、楊枝甘露咖啡伴隨茶飲出海，出現(xiàn)在外國人的辦公桌上——每一個從業(yè)者與顧客，都在參與這場關(guān)于中式咖啡的塑造。

這種塑造過程，或許就是中式咖啡最核心的特質(zhì)——一種開放、包容且不斷演變的飲食文化實(shí)踐。既尊重并吸收世界咖啡文明，又傳承并創(chuàng)新了中國文化基因。

這個答案或許在未來會變，但在當(dāng)下幾年，風(fēng)味咖啡無疑是中式咖啡的代表，也是市場的最好解法。

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結(jié)語

咖啡作為舶來品，這兩年讓許多行業(yè)人“看到了光”。

新茶飲將“豐富和新鮮”的產(chǎn)品力遷移至咖啡，咖啡品牌用全球食材重塑風(fēng)味，街邊便利店的咖啡機(jī)也能產(chǎn)出30多種茶咖、果咖、奶咖。

中式咖啡，終于在這片土地上落地生花。

或許，中式咖啡最終不會像意式濃縮那樣有嚴(yán)苛的定義，但它會像中國茶文化一樣，因地域、時節(jié)、人群而千姿百態(tài)，成為一種“活”的文化現(xiàn)象，一座連接傳統(tǒng)與現(xiàn)代、中國與世界的味覺橋梁。

這正是中式咖啡最迷人的地方——它正在被創(chuàng)造，而每個人，都可以是創(chuàng)造者之一。

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