過年期間去了幾趟永寧縣城走親戚，在街上發(fā)現(xiàn)幾家館子的店面招牌下的介紹菜名橫幅里，都有兩個字“燜子”。

曾經(jīng)威記問過幾個老銀川，他們都說燜子其實就是炒涼粉。而在很多地方，“燜子”是用紅薯粉做的。

不過，在永寧吃到的“燜子”卻是炸的糯米塊撒白糖！

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這個菜做法簡單，就是把糯米放托盤蒸熟，放涼后切成菱形塊，然后下油鍋炸至表面金黃發(fā)酥脆感，然后裝盤撒白糖直接吃！

一塊塊切得齊整的菱形米塊，炸得表皮起了細(xì)密的酥泡，像穿了一層金甲。上面均勻撒著一層白糖，亮晶晶的。筷子夾起一塊，能聽到表皮“咔嚓”一聲輕微的脆響。咬下去，外面是滾燙的酥脆，里頭是綿密軟糯的米芯，混著瞬間融化的白糖的甜。熱、脆、糯、甜，幾種感覺在嘴里撞在一起，簡單，卻扎實。

一開始，威記覺得這款美食也太奇葩了，這也太“直給”了吧？想吃糯米的甜口，本地有甑糕??！糯米、紅棗、蕓豆，層層疊疊蒸上大半天，又黏又香又甜?；蛘吆唵吸c，糯米蒸熟了直接拌白糖，不也省事？何必多一道油炸的工夫？

簡單來說，這款美食由來已久，很多家庭在過年時候也是必備，但是，很少有人知道，其實這款美食，跟支寧人有關(guān)！

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準(zhǔn)確來說，跟杭州來的支寧人有關(guān)！

上世紀(jì)五六十年代，一大批南方人（知青），響應(yīng)上山下鄉(xiāng)號召，來到這片當(dāng)時還相當(dāng)荒涼的西北土地。永寧，是安置點之一。

而在江浙一帶，有吃年糕的習(xí)俗。年糕，可以說是江浙一帶的“省吃”。就跟廣西的粽子，寧夏的油香，山東的饅頭一樣，是一個省區(qū)的美食標(biāo)簽！

當(dāng)年這些支寧人來到永寧，到過年時候，由于沒有搗糯米的那個工具，于是就直接把糯米做熟了炸。慢慢地流傳開了，演變成如今的“燜子”。

為何要叫“燜子”，大概跟以前是用燜米飯的方式把糯米燜熟的吧？具體有待考究！

不管如何，在永寧很多農(nóng)村，至今都還能看到有這款美食！

它也算是永寧留存的，看得見，吃得著的一款支寧人記憶了吧？

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這道誕生于物資匱乏和思鄉(xiāng)情切的“改良年糕”，慢慢從支寧人的家庭灶臺，流到了永寧的街坊鄰里。

本地人嘗了，覺得新奇：糯米還能這么吃？外酥里糯，又香又甜，尤其是剛炸出來的時候，那股熱騰騰的帶著米香的油氣，格外誘人。

它做法不算復(fù)雜，原料也簡單，漸漸地，一些本地家庭過年時也學(xué)著做。尤其是在永寧的農(nóng)村，這道菜成了不少人家年夜飯桌上或春節(jié)待客時，一道有點特別又受歡迎的甜點。

它不像真正的江浙年糕那樣潔白柔軟，可以炒雪菜毛豆，可以煮桂花糖水。它的形態(tài)更固定，口感更強烈，帶著西北油鍋賦予的焦香和干脆。

它是一場融合，是南方的糯米遇到了北方的油炸，是細(xì)膩的鄉(xiāng)愁遇到了粗糲的現(xiàn)實，是被迫簡化的工藝?yán)铮采Ａ粝聛淼囊唤z甜味。

如今在永寧，很多年輕一輩吃著“燜子”，只知道它是一種好吃的炸米糕。

他們可能不知道“支寧”這個詞的具體分量，不清楚半個多世紀(jì)前那場大規(guī)模的人口遷徙，不理解一袋南方糯米對一群異鄉(xiāng)人意味著什么。

但食物記得。

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當(dāng)筷子夾起那塊金黃酥脆的燜子，咬下去，發(fā)出“咔嚓”一聲時，那聲音里，或許就回蕩著石臼木槌的撞擊聲，那是遙遠(yuǎn)江南的年味；那滾燙軟糯的米芯化在嘴里時，包裹的不僅是白糖的甜，還有一種把異鄉(xiāng)過成家鄉(xiāng)的、笨拙而堅韌的溫暖。

永寧的燜子，不是精致的年糕。

它有點“土”，有點“愣”，做法直接，味道也簡單。但它扎實、頂飽、熱乎、甜得明明白白。

這很像那段支寧歲月里的人們：沒有太多花哨，在一片陌生的土地上，用最直接的辦法，把生活“燜”熟，再努力讓它煥發(fā)出一點油亮酥脆的光澤和甜頭。

現(xiàn)在，永寧的街頭，依然能找到這道吃食。它登不上大雅之堂，只是街邊小店、農(nóng)家飯莊里一道樸素的點心。

但正是這份樸素，讓它成了活的記憶。它不像博物館里的照片和文字那樣靜止，它是熱的、酥的、甜的，可以被咀嚼和吞咽的。它讓一段宏大的歷史，有了具體的溫度和味道。

所以，下次如果路過永寧，看到菜單上有“油炸燜子”，不妨點一份。當(dāng)咬下那口酥脆的甜糯時，品嘗的不僅是一道地方小吃。而是在咀嚼一小塊凝固的時間，一段用食物寫就的、關(guān)于遷徙、融合與生存的，微小而珍貴的史詩。

那甜味，是鄉(xiāng)愁熬成的糖。那酥脆，是歲月炸出的響。

只是還有誰知道？誰還記得那群激情燃燒的歲月中揮灑青春和汗水的年輕人們？

我是威記 ，用溫暖的文字觀察餐飲，講述餐飲點滴！謝謝閱讀關(guān)注！