■張元/文

　　小的時候，看越劇《紅樓夢》，林黛玉的媽媽曾告誡她，外婆家可與別家不同，不可多說一句話，不可多走一步路。

　　嵊州炒年糕也與別家的不同，但是，它已經(jīng)走遍了大江南北，走入了千家萬戶。

　　確切地說，嵊州炒年糕不是真正意義上的“炒”年糕，嵊州的炒年糕其實是湯年糕，真正的炒年糕在嵊州有另外的名字，叫作烤年糕。

　　一碗年糕，以繞口令式的注解出現(xiàn)，如果去習(xí)慣性地顧名思義，會讓你的腦子瞬間短路，頃刻間陷入白馬非馬的邏輯混亂之中。

　　恍惚間，不知自己是該炒呢，還是該烤。

　　在江浙滬包郵區(qū)，年糕的歷史可謂源遠(yuǎn)流長，探究起來，可以追溯到新石器時代的河姆渡。

　　當(dāng)然，我們沒有必要為一碗炒年糕，去背負(fù)沉重的歷史包袱。

　　因為更多人的記憶，只停留在外婆或者媽媽的炒年糕味道，就像我弟弟在今年正月初一時說的，嵊州炒年糕只分兩個流派，一個是媽媽的，另一個是除媽媽以外的。

　　嵊州炒年糕的輔料眾多，有肉絲、咸菜、冬筍、蘑菇、豆腐、大蒜……不一而足，尤其是上面堆砌的那一層金黃色的蛋絲，如冬日陽光般溫暖……

　　在我看來，其他輔料都是錦上添花，少了哪樣都無所謂，但咸菜卻是必不可少的，它才是嵊州炒年糕的核心競爭力。

　　我小的時候，炒年糕里很少有豆腐，因為買不起。

　　但近年來，豆腐成了炒年糕里不可或缺的輔料，也因此，外地人把嵊州炒年糕叫成了豆腐年糕，倒也非常簡潔明快。

　　不得不承認(rèn)，胃是最懷舊的，也是最愛國的，走再遠(yuǎn)的路，歷再多的事，最思鄉(xiāng)最記掛的，總會是你的胃。

　　記得讀大學(xué)的時候，嵊州籍的老鄉(xiāng)在放假之前，心中早就籌劃好了到家后的第一件事情：

　　獨享一碗炒年糕。

　　唯一的區(qū)別在于，家住市區(qū)的是直奔家里，廚房里已有媽媽忙碌的身影，而家在鄉(xiāng)下的，則直接在嵊州汽車北站的小吃店里狼吞虎咽、大快朵頤。

　　嵊州人做事，歷來喜歡標(biāo)新立異，打破常規(guī)。

　　明明是湯年糕，更確切地說應(yīng)該是年糕羹，卻偏偏取名炒年糕，就是對嵊州人此種秉性的標(biāo)簽化詮釋。

　　年糕居然不用糯米做，而是用晚粳米，敢為人先的似乎普天下只有嵊州人。

　　年糕不似白板骨牌狀，而是切絲成段后以非主角的形式，大隱于雪里蕻、冬筍絲等輔料間，又恰似嵊州人淡泊悠然的南山風(fēng)格。

　　最能體現(xiàn)嵊州人溫良恭儉讓的，自然是炒年糕里深藏其中又無所不在、柔軟順滑卻心急不得的豆腐心了，如越劇唱腔般糯軟綿柔，雋永深長……

　　在嵊州的各式風(fēng)味小吃中，出得廳堂，入得廚房，上得眠床，百般妖嬈又不失大家風(fēng)范的，唯有炒年糕了。

　　它，既可作主食安邦定國，又可為主菜經(jīng)天緯地。

　　它，既能上宴席頭彩風(fēng)光，又可下地攤小食怡然。

　　它，仿佛一位翩翩的濁世佳公子：

　　文韜武略，無所不及；

　　風(fēng)流倜儻，無人能及。