2026年3月10日的巴黎，給整個(gè)國(guó)際餐飲界扔進(jìn)了一枚足以引發(fā)海嘯的深水炸彈。

就在這一天傍晚，米其林指南官方正式對(duì)外公布了2026年度的降星名單。

消息傳出，老饕們炸開(kāi)了鍋，太意外了！

這可不僅僅是一次例行的年度更新，對(duì)于很多視法餐為信仰的人來(lái)說(shuō)，這簡(jiǎn)直是法蘭西美食殿堂里的一次“眾神隕落”。

我們要說(shuō)的第一個(gè)名字，是位于巴黎孚日廣場(chǎng)（Place des Vosges）的L’Ambroisie。

這個(gè)名字在法語(yǔ)里的意思是“眾神的食物”，而在過(guò)去的幾十年里，它在老派饕客心中確實(shí)有著神一般的地位，也是木村拓哉主演的《東京大飯店》的原型。

作為巴黎蟬聯(lián)三星榮譽(yù)最久的餐廳，L’Ambroisie就像是一座屹立不倒的燈塔，任憑外面的美食潮流如何翻涌，它始終固守著最純粹、最頂尖的法式古典主義。

然而，在今天公布的名單里，它的那一顆代表著“巔峰”的第三顆星，終究是沒(méi)能留住。

走進(jìn)孚日廣場(chǎng)，你總能感覺(jué)到一種歷史的厚重感，而L’Ambroisie就藏在那些靜謐的拱廊之下。這里的裝潢極盡奢華典雅，厚重的絲絨窗簾、精美的壁毯、燭光搖曳的桌面，一切都像是從路易十四時(shí)代的畫(huà)卷里走出來(lái)的。

掌舵這家傳奇餐廳長(zhǎng)達(dá)四十余年的是主廚伯納德·帕考德（Bernard Pacaud）。

他是一位真正的古典主義大師，不追求花哨的分子料理，不屑于社交媒體上的流量，只專(zhuān)注于食材最極致的處理。

但時(shí)光荏苒，英雄總有謝幕時(shí)。

2025年，帕考德選擇了隱退，接力棒交到了40歲的阿瓦（Shintaro Awa）手中。

在餐飲界，接手這樣一家“神級(jí)”餐廳并試圖立刻保住三星，難度不亞于在萬(wàn)米高空走鋼絲。

米其林國(guó)際總監(jiān)格溫達(dá)·普勒內(nèi)克在發(fā)布會(huì)表示，接管一家有如此深厚底蘊(yùn)的餐廳，想要維持住原有的星級(jí)，反而是行業(yè)里的例外，而非慣例。

即便阿瓦主廚才華橫溢，即便他努力在傳承與創(chuàng)新間尋找平衡，但米其林評(píng)審員們顯然更加嚴(yán)苛，他們認(rèn)為現(xiàn)在的L’Ambroisie，距離那顆象征“出類(lèi)拔萃”的第三顆星，確實(shí)差了一口氣。

除了L’Ambroisie的折戟，另一場(chǎng)持續(xù)了近十年的“米其林恩怨”也迎來(lái)了最終章。

如果你熟悉這些年的美食新聞，一定對(duì)

名廚塞巴斯蒂安·布拉斯（Sébastien Bras）

這個(gè)名字不陌生。

2017年，他做了一件震驚業(yè)界的大事：主動(dòng)給米其林寫(xiě)信，請(qǐng)求把他的蘇凱特餐廳（Le Suquet）從指南中剔除。

他在陳情中細(xì)數(shù)了無(wú)數(shù)餐飲人的夢(mèng)魘：他再也無(wú)法忍受每年都要接受秘密評(píng)審的那種巨大壓力，他想重拾做菜的初心，而不是為了保住那幾顆星而活。

當(dāng)時(shí)米其林破天荒地同意了他的請(qǐng)求，在2018版指南中“除名”了蘇凱特。

可好景不長(zhǎng)，2019年，米其林又單方面把布拉斯“抓”了回來(lái)，給了他兩顆星，并強(qiáng)硬地表示：“星星不屬于廚師，星星屬于食客，屬于指南的獨(dú)立評(píng)判權(quán)。”

這種“我想走，你不放”的糾纏持續(xù)了好幾年，布拉斯成了米其林手中最倔強(qiáng)的一名“被星級(jí)綁架”的廚師。

而在2026年的今天，這場(chǎng)拉鋸戰(zhàn)以一種諷刺的方式降溫了——塞巴斯蒂安·布拉斯被降級(jí)了，蘇凱特餐廳從兩星跌至一星。

對(duì)于一直渴望自由的布拉斯來(lái)說(shuō)，這或許是一種變相的解脫。

在拉吉約勒那片荒涼絕美的草甸上，布拉斯依然在那兒，但那一顆掉落的星。

米其林在用自己的方式宣告主權(quán)：只要還在開(kāi)門(mén)迎客，你就得接受這套游戲規(guī)則的審判。

降級(jí)的陰影不僅僅籠罩著巴黎和拉吉約勒。在滑雪勝地庫(kù)爾舍韋勒（Courchevel），著名的Le Chabichou也丟掉了它的第二顆星。

而在法國(guó)南部的朗德省（Landes），那家有著55年兩星歷史、承載著家族榮耀的Relais de la Poste，同樣遭遇了降星的滑鐵盧。

這家老牌餐廳的執(zhí)掌者、75歲的讓·庫(kù)索（Jean Coussau）在接到電話后，言語(yǔ)中透著一種老派匠人的無(wú)奈與不甘。

他對(duì)著媒體感嘆道：“或許我真的不符合這個(gè)時(shí)代了吧。”這位在廚房里站了大半輩子的老人，一直堅(jiān)持著最正統(tǒng)的法式烹飪，注重扎實(shí)的底蘊(yùn)，不搞那些花里胡哨的跨界融合。

但顯然，在追求新奇、視覺(jué)沖擊和極致創(chuàng)新的當(dāng)代評(píng)審眼中，傳統(tǒng)的魅力正在被時(shí)間稀釋。

庫(kù)索傷心地說(shuō)，他現(xiàn)在最發(fā)愁的不是自己名聲受損，而是如何向廚房里那45名辛勤工作的員工開(kāi)口。對(duì)于一個(gè)家族餐廳來(lái)說(shuō)，這顆星星背后是幾十個(gè)家庭的生計(jì)和半個(gè)世紀(jì)的自豪感。

說(shuō)真的，2026年這本米其林指南，往法國(guó)餐飲界臉上呼了一巴掌。

全法17家餐廳被摘星，巴黎的Helen、教皇新堡的La Mère Germaine，這些響當(dāng)當(dāng)?shù)拿郑灰怪g就掉了光環(huán)。

更唏噓的是，二十多家星級(jí)餐廳干脆擺爛——關(guān)門(mén)大吉，或者轉(zhuǎn)型去做簡(jiǎn)餐了。

Dame de Pic、Yam’Tcha，哪個(gè)不是當(dāng)年排隊(duì)都擠不進(jìn)去的頂流？說(shuō)沒(méi)就沒(méi)了。

米其林國(guó)際總監(jiān)普勒內(nèi)克還在那兒打圓場(chǎng)：摘星不多，說(shuō)明高端餐飲還挺有韌性。

韌性？聽(tīng)聽(tīng)就好。后疫情時(shí)代的餐飲人誰(shuí)不冷——原材料價(jià)格飆得離譜，后廚招不到人，食客也不樂(lè)意花三個(gè)小時(shí)吃一頓飯了。

2026年了，米其林也更沒(méi)有人情味了，天天盯著你：進(jìn)化了嗎？卷起來(lái)了嗎？夠時(shí)髦嗎？

風(fēng)向變了，米其林的天平，正在從“永恒的經(jīng)典”往“時(shí)代的創(chuàng)新”那邊傾斜，不變，你就出局。

2026年的春天還沒(méi)完全鋪開(kāi)，法國(guó)餐飲界已經(jīng)醒了！

Ref：

https://www.lemonde.fr/m-styles/article/2026/03/10/guide-michelin-l-ambroisie-a-paris-perd-ses-trois-etoiles-le-chef-sebastien-bras-retrograde_6670283_4497319.html

https://www.leparisien.fr/paris-75/guide-michelin-le-restaurant-parisien-lambroisie-perd-sa-troisieme-etoile-le-chef-sebastien-bras-aussi-retrograde-10-03-2026-EF52B6BRERAGHGUIE2DLE5GLKM.php

文｜Tutti

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