與面條、餃子、餛飩、燒餅等差不太多，湯團也是天下通食。

面條有蘇州面條、蘭州面條之分，餃子有山東餃子、陜西餃子之分，餛飩有廣東餛飩、四川餛飩之分、燒餅有黃橋燒餅、縉云燒餅之分……不過，罕有帶地名且著名的湯團可與寧波湯團相頡頏。道理十分簡單：寧波湯團個性過于鮮明。

可以想象，古今中土，四面八方的湯團較為相似，基本都是大個，區(qū)別只在咸的留根小辮還是甜的留根小辮罷了。北方不必談，南方竟然同樣如此，比如“最江南”的蘇、杭、滬。

我是二十世紀六十年代生人，小時候家住上海中心城區(qū)，居所周邊高張“湯團”名目的點心店，無不以大湯團應(yīng)市。我吃到的小型湯團，皆以寧波湯團為模板，要么在自己家里裹制，要么到老城隍廟“寧波湯團店”等極為稀見的店家，否則難以尋覓。

不能據(jù)此以為上海人保守，只能說是一種習(xí)慣——盡管寧波湯團相當(dāng)可口，上海人卻更加認可“本地湯團”，緣于寧波湯團與寧波菜肴擺盤類似，場面顯得過于小氣，此乃上海非中心城區(qū)觸目皆為大湯團并且還能影響市中心的重要因素。

說宋朝周必大《元宵煮浮圓子，前輩似未嘗賦此，坐間成四韻》詩中“浮圓子”堪稱寧波湯團雛形，沒毛??；說明朝劉若愚撰、呂毖輯《明宮史·火集》中說“吃元宵，其制法：用糯米細面，內(nèi)用核桃仁、白糖為果餡，灑水滾成，如核桃大，即江南所稱湯圓者”之“元宵”者，可稱寧波湯團前身，則大可商量，關(guān)鍵在于兩者制作路徑異趣頗多；他如清朝朱彝尊《食憲鴻秘·粉之屬·水米粉》條曰“如磨豆腐法，帶水磨細，為元宵圓尤佳”和清朝袁枚《隨園食單·點心單·水粉湯圓》條曰“用水粉和作湯圓，滑膩異常，中用松仁、核桃、豬油、糖作餡”云云，確實與寧波湯團性狀有所重疊，但終究由于彼此要素未能完全耦合而不宜采信。

那么，寧波湯團的硬核何在？水磨糯米粉、舂搗黑芝麻、加持豬油、一元硬幣大小等項，缺一不可。

給寧波湯團制定規(guī)則和標準的，是寧波本土餐飲名店“缸鴨狗”。難以置信，我們心目中“歷史悠久”的寧波湯團，從定本誕生迄今，居然剛好100年而已：1926年，寧波海曙人江定法（小名阿狗，人稱江阿狗），在寧波老城隍廟設(shè)攤售賣湯團；后來盤下開明街上一爿店鋪，便用自己小名的寧波話諧音“缸鴨狗”作為品牌。

“缸鴨狗”的特點在于香、甜、鮮、糯、滑、光、清，那七個字也是所有寧波湯團乃至高仿寧波湯團產(chǎn)品的標準口感；如果一定要再強化一下其存在感，只需添一個字——小——每個劑子控制于15克左右。

既然寧波湯團餡料主打一個黑洋酥（黑芝麻+豬油+砂糖），那么，拙文標題為何不隨大流，突出餡料構(gòu)成的“宏大敘事”如鮮肉、豆沙、花生……改作“寧波芝麻湯團”，反而刻意標榜輔料“豬油”？事實上它并非鄙人發(fā)明，恰恰是老輩人慣常叫法，推想其意在強調(diào)豬油屬關(guān)鍵抓手。對此我體會尤深：少年時期我便參與過寧波湯團制作全過程，其中，將豬板油撕扯成一絲一絲然后反復(fù)揉捏成絮團，令我最感吃力和惱火。而在長輩眼里，倘若豬板油加工不到位，萬難保證寧波湯團品質(zhì)臻于上乘。

現(xiàn)在，老輩人說起超市出售的一盒盒小型芝麻湯圓（雖然不打“寧波”旗號，但不脫寧波湯團范兒），總要慨嘆味道欠缺那么一點點。我想，那“一點點”，跟跳過手工撕扯豬板油程序大有關(guān)系吧，然而這是再也回不去的一種必然。

原標題：《西坡：寧波豬油湯團》

欄目編輯：華心怡

文字編輯：王瑜明

本文作者：西坡

圖片來源：IC photo