一個空座位，一場在荒地上的時裝秀，一位從未露面的設計師。馬丁·馬吉拉用二十年時間，將"缺席"變成了最響亮的在場方式。如今，逾130套造型設計、T臺秀影像和時裝檔案來到杭州天目里，"馬丁·馬吉拉1989–2009：女裝系列"回顧展正在呈現(xiàn)這位傳奇設計師如何用沉默，改寫了時尚的語法。

“馬丁·馬吉拉1989–2009：女裝系列”展覽現(xiàn)場?天目里美術館

沒有采訪。沒有露面。沒有謝幕。白色標簽上，連名字都不寫。

這是他的全部姿態(tài)。

秀場不在巴黎時裝周的官方場地。停車場。廢棄倉庫。地鐵站。郊區(qū)荒地。任何不屬于時尚的地方，都可能是他的T臺。

衣服不追求完美表面。襯里翻出來?？p線暴露。毛邊不修剪。解構，再重組。所有制作痕跡，變成設計核心。傳統(tǒng)時裝要隱藏的，他全部展示。

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1990年春夏。巴黎郊區(qū)廢棄荒地。模特穿著露出毛邊的衣服，在孩童之間穿行。草地泥濘，天色陰沉，沒有華麗燈光，沒有精致布景。

那場秀之后，時尚界再也不一樣了。

八十年代末的奢華風潮，被一場荒地里的秀宣告終結。Supermodel時代的完美主義，被故意露出的縫線撕裂。高級時裝的神秘主義，被停車場的日光燈照得無所遁形。

一個新的時代，在廢墟上開啟。

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馬吉拉從不解釋作品。不接受采訪。不出席活動。甚至拒絕讓自己的照片出現(xiàn)。他的團隊統(tǒng)一用"Maison Martin Margiela"簽名，從不署個人名字。這不是謙遜，這是哲學——真正的創(chuàng)作者或許應當隱身于作品之后，讓衣服說話。

而衣服說的，是關于時間的故事——

舊衣改造。軍裝拆解。古董蕾絲重生。他在跳蚤市場尋找材料，將被遺棄的織物賦予新生命。磨損不是缺陷，是痕跡。陳舊不是過時，是歷史。每一件作品都帶著時間的重量，訴說著被穿過、被使用、被活過的故事。

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他的秀場邀請函，是縫在舊布上的地址。他的lookbook，是在街頭隨機拍攝的照片。他的標識系統(tǒng)拒絕一切炫耀——樸素的縫線標記，成為品牌最低調的身份符號。在必要的商業(yè)框架內，他依然堅守著創(chuàng)作的純粹初心。

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10月1日至2026年2月1日，"馬丁·馬吉拉1989–2009：女裝系列"回顧展正在杭州天目里6號樓目里空間呈現(xiàn)。繼2018年巴黎市立時尚博物館加列拉宮全球首展后，展覽首次登陸亞洲。逾130套造型設計、T臺秀影像、時裝檔案和裝置，完整呈現(xiàn)這位當代最具影響力和神秘色彩的時裝設計師二十年的創(chuàng)作歷程。

一個拒絕出現(xiàn)的人，用二十年證明：最響亮的聲音，有時是沉默。

1990年春夏那場在廢棄荒地舉辦的秀，成為馬吉拉創(chuàng)作生涯的轉折點。模特們穿著不符合任何已知時尚準則的衣服：衣擺露出毛邊，縫線暴露在外，許多單品由舊物改制而成。

傳統(tǒng)時裝追求完美無瑕的表面，任何制作痕跡都被視為需要掩蓋的瑕疵。馬吉拉反其道而行之。他把衣服翻過來穿，讓內襯變成外觀；他保留制作過程中的臨時固定線——那些本該在成衣前被拆除的假縫——作為最終設計的一部分。

1997年的那場秀將這種理念推向極致。他用人臺模特外層的布料做成了馬甲，不經拷邊的線頭與縫褶都暴露在外，面料上保留原始的"stockman"和

"semicouture"字樣，打版時在面料上留下的輔助線條也沒有擦除。裁縫工作室的內部標記，成為了設計語言本身。

這種做法在當時引發(fā)巨大爭議。一件衣服什么時候算完成？是設計師交出作品的那一刻，還是穿著者賦予它意義的瞬間？馬吉拉質疑的，正是"完成"這個概念本身。當衣服被穿舊、被改造、被賦予新的生命，它是在衰敗，還是在生長？

"Artisanal"高級定制系列為舊衣和回收材質賦予新生，打造出一件件獨一無二的手工臻品。每一件作品都由不同來源的材料制作，每一件都是獨特的。舊物攜帶著前一位主人的痕跡，當它們被重新組合，新的敘事便在材料的褶皺與磨損中生成。

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"Replica"系列則走向另一個極端。馬吉拉從世界各地搜羅復古服飾，然后忠實還原，連標簽都模仿原版。在馬吉拉的邏輯里，所有設計都是對既有事物的重新闡釋，真正的創(chuàng)新不在于憑空創(chuàng)造，而在于如何重新組織已經存在的元素。

這種對制作過程的暴露，挑戰(zhàn)了時尚產業(yè)對完美的定義。真正的奢侈不在于表面的光鮮，而在于對材料本質的尊重，對制作過程的誠實，以及對時間痕跡的接納。

馬吉拉對比例的處理充滿實驗性。他設計了夸張的"Oversize"系列，袖子長到拖地，肩線寬到離譜。當一件衣服大到完全脫離身體的輪廓，它與身體的關系被重新定義——是束縛，還是解放？

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他將玩偶服飾等比放大成可供真人穿著的尺碼。比例的錯位制造出超現(xiàn)實的效果，讓觀者重新審視"正常"的定義。

他設計了印有連衣裙、毛衣和外套錯視畫效果的作品。遠看像穿了西裝，近看才發(fā)現(xiàn)只是印花。這種設計解構了時裝作為符號系統(tǒng)的運作——我們穿衣服，到底是在穿衣服本身，還是在穿它所代表的社會意義？

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那雙源自日本傳統(tǒng)足袋的Tabi分趾靴，成為他最廣為人知的設計。將大腳趾與其他四趾分開的結構，成為一種介于東方與西方、傳統(tǒng)與當代、實用與先鋒之間的混合體。

時裝設計師Marc Jacobs曾說："任何意識到當代生活的人，都會受到川久保玲和Martin Margiela的影響。這兩個品牌具象了抽象服裝在人們心中的概念。"

比例的夸張、圖像的錯視、足袋的分趾——這些設計元素看似各不相同，但都指向同一個方向：對既定規(guī)范的質疑。馬吉拉在拆解時裝作為社會符號的運作機制，讓觀者重新思考服裝與身體、與社會、與意義之間的關系。

馬吉拉對白色近乎偏執(zhí)。他的品牌標簽是白色的，秀場邀請函是白色的，秀場布置是白色的，工作室和展示空間也多是白色的。他對各種深淺不一的白色情有獨鐘。

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這種對白色的執(zhí)著不僅是美學選擇，更是一種態(tài)度。白色是空白，是開始，是可能性。它不預設任何立場，不強加任何意義。這恰好呼應了馬吉拉的創(chuàng)作理念——他提供的不是答案，而是一個開放的框架。

白色也是匿名。在一個追逐個人品牌、設計師明星化的時代，馬吉拉選擇隱身在白色標簽之后。他從不在作品上署名，團隊以集體方式創(chuàng)作。在一個強調明星設計師的產業(yè)中，這種去中心化的姿態(tài)幾乎是異類。但正是這種去個人化，讓馬吉拉的作品擁有了超越個人風格的持久生命力。

白色還是時間的容器。白色容易變舊，容易留下痕跡。一件白襯衫穿久了會泛黃，白色的墻面會積累灰塵。馬吉拉接受這種變化，甚至擁抱它。這種對"完美新品"的抵抗，與他對時間、記憶的思考一脈相承。

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馬吉拉的沉默在信息過載的時代顯得格外珍貴：他拒絕一切采訪，不解釋自己的作品，不參加頒獎典禮。在一個設計師不斷通過各種渠道解釋作品的時代，馬吉拉堅持讓作品自己說話。過多的語言會限制作品的可能性，會將開放的意義固定為單一的解讀。沉默，反而給予了作品最大的自由。

1957年，馬吉拉出生于比利時。從安特衛(wèi)普皇家藝術學院畢業(yè)后，他從事了數(shù)年自由設計師工作。1984年至1987年，他擔任讓-保羅·高緹耶的助手。1988年，他在巴黎創(chuàng)立了自己的品牌，成為同時代比利時設計師中唯一一位在巴黎創(chuàng)立時裝品牌的先行者。

從1989年到2009年，整整二十年間，馬吉拉持續(xù)挑戰(zhàn)著時尚的既定規(guī)則。2009年春夏系列發(fā)布后不久，他做出了一個令所有人震驚的決定——離開自己的品牌。沒有告別演說，沒有最后的采訪，甚至沒有公開聲明。此后，他徹底從公眾視野中消失。

品牌后來幾經易手，2014年迎來了設計師John Galliano，逐步從一個小眾先鋒品牌走向更廣泛的商業(yè)視野。但馬吉拉本人再也沒有公開發(fā)聲，仿佛從未存在過一般。

他的沉默顯然不是逃避，而是一種更徹底的創(chuàng)作姿態(tài)——選擇徹底的緘默，本身就是最響亮的宣言。

此次"馬丁·馬吉拉1989–2009：女裝系列"回顧展由BY ART MATTERS天目里美術館和B1OCK攜手巴黎市立時尚博物館加列拉宮呈現(xiàn)，Alexandre Samson擔任策展人，Ania Martchenko負責展廳設計。B1OCK在天目里11號樓一層設立了特別單元，展示中國藏家與愛好者的檔案藏品。這個設計讓展覽不只是西方敘事的移植，而是試圖建立跨文化的對話：馬吉拉的作品在中國如何被理解、收藏與重新詮釋？

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解構主義、可持續(xù)時尚、檔案復刻——當代時尚的這些熱門話題，馬吉拉在幾十年前就已經開始實踐。他用二十年證明：時裝可以不跟隨潮流，不迎合市場，不遵循既定的美學標準。

三十多年過去，1990年那場廢棄荒地上的秀已成為時尚史的標志性時刻。從1989年到2009年的二十年創(chuàng)作，加上此后十六年的沉默，馬吉拉完成的不是某個系列，不是某雙靴子，而是他選擇的整個存在方式——用缺席定義在場，用沉默構建聲音，用匿名留下印記。

如今，當這場回顧展來到杭州，我們終于有機會完整地回顧這位傳奇設計師的創(chuàng)作歷程。那些露出毛邊的衣服，那些翻轉的襯里，那些印有"stockman"字樣的馬甲，那些分趾的靴子，那些白色的標簽——它們不僅是時裝史上的里程碑，更是關于創(chuàng)作、關于時間、關于沉默的詩篇。

“馬丁·馬吉拉1989–2009：女裝系列”展覽現(xiàn)場?天目里美術館

在杭州天目里，當觀眾站在那些作品前，他們看不到設計師的臉，聽不到他的解釋，得不到標準答案。但這或許正是馬吉拉想要的：作品自己說話，意義由觀者完成。每一次觀看都是一次重新創(chuàng)造，每一種理解都是一種新的可能。

“馬丁·馬吉拉1989–2009：女裝系列”展覽現(xiàn)場?天目里美術館

在一個充斥著快時尚、網(wǎng)紅爆款、算法推薦的時代，馬吉拉的作品提醒我們：衣服可以不只是消費品，設計可以不只是風格，時尚可以不只是潮流。它可以是思考的載體，是態(tài)度的宣言，是對世界說"不"的方式。

而那個從不露面的設計師，用他二十年的創(chuàng)作和此后十六年的沉默，完成了一件最完整的作品——他自己。

“馬丁·馬吉拉1989–2009：女裝系列”展覽現(xiàn)場?天目里美術館

“馬丁·馬吉拉1989–2009：女裝系列”展覽海報?天目里美術館

WORDS

Orpheus

EDITOR

Lesley、August

DESIGN

Johnny lee

POSTED

October22, 2025