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有人說(shuō)，面品類最有機(jī)會(huì)成為中式麥當(dāng)勞！但是，講究人文的蘇式面呢？

什么是蘇式面？湯是魂，面是骨，澆頭是點(diǎn)睛。

湯用鱔骨、肉骨、雞骨吊十幾個(gè)小時(shí)，清透如琥珀；面條細(xì)滑筋道，碼在碗里呈“鯽魚(yú)背”；澆頭是蘇幫菜的精華，燜肉、爆魚(yú)、蝦仁、鱔糊，幾十種花樣。

最講究的是“不時(shí)不食”——春天三蝦面，夏天楓鎮(zhèn)大肉面，秋天禿黃油面，冬天羊肉面，什么季節(jié)吃什么面，蘇州人心里有本賬。

大街的蘇式面館，家家都有燜肉面、爆魚(yú)面，但問(wèn)一句“哪家最好吃”，答案五花八門(mén)。

在蘇式面這個(gè)競(jìng)爭(zhēng)激烈的“紅?！敝校慌就撩骛^正在用各自的方式尋找出路。它們不約而同地把“在地性”作為核心策略，但具體怎么做，每家都不一樣。

有的走“文人面”路線，把吃面變成文化體驗(yàn)；有的走“現(xiàn)炒澆頭”路線，用煙火氣留住客人；有的用150年歷史做背書(shū)，把“手工”和“真材實(shí)料”做成護(hù)城河；還有的放棄“高端”，老老實(shí)實(shí)做蘇州人樓下的“社區(qū)食堂”。

在這篇文章中，我們將觀察這四個(gè)蘇式面館品牌，分析它們?nèi)绾谓柚霸诘匦浴?strong>在競(jìng)爭(zhēng)中脫穎而出，并探討一個(gè)問(wèn)題：對(duì)于蘇式面館而言，“在地故事”究竟是成功的鑰匙，還是發(fā)展的桎梏？

01■

姑蘇橋：

用“文人味”重塑吃面體驗(yàn)

蘇州滿大街的蘇式面館，湯頭、面條、澆頭都差不多，吃來(lái)吃去，很難記住誰(shuí)是誰(shuí)。

但有一家面館，開(kāi)業(yè)沒(méi)幾年，就讓人記住了名字——姑蘇橋。

這家面館憑什么？

問(wèn)老蘇州“去哪兒吃面”，答案五花八門(mén)，東吳、同得興、裕興記都有。但追問(wèn)“這些店有什么不同”，大家沉默了。

這就是蘇州面館的普遍問(wèn)題：味道都還行，但沒(méi)有記憶點(diǎn)。湯是好湯，面是好面，澆頭也地道，但換一家店，好像也差不多。同質(zhì)化嚴(yán)重，消費(fèi)者很難說(shuō)清“我為什么要去你家”。

姑蘇橋的創(chuàng)始人張寧，也發(fā)現(xiàn)了這個(gè)問(wèn)題。他早年從部隊(duì)退役，后來(lái)做餐飲，業(yè)余愛(ài)好是收藏——明式家具、名人字畫(huà)、古代瓷器。

有一天他冒出一個(gè)念頭：能不能把這些收藏和面館結(jié)合起來(lái)？開(kāi)一家有文化氣息的“文人面館”？

他的判斷是：蘇州不缺面館，缺的是有“魂”的面館。這個(gè)“魂”，不是把面做得多好吃——好吃是基本功——而是讓吃面這件事，變得不一樣。

讓人記住的，不只是一碗面，還有吃面時(shí)的感覺(jué)。

有了這個(gè)想法，張寧開(kāi)始在產(chǎn)品上動(dòng)手。他做的第一件事，是拜師。

2024年12月，張寧拜入蘇幫菜烹制技藝非遺傳承大師李俊生門(mén)下。李俊生今年67歲，40多年來(lái)歷任松鶴樓主廚、副總經(jīng)理、總經(jīng)理，是蘇幫菜宗師。

張寧拜師，不只是學(xué)做面，更是學(xué)做菜——他想把蘇式面與蘇幫菜融合，讓一碗面不只是面，還能吃到蘇幫菜的功夫。

拜師之后，師徒聯(lián)手端出了一桌蘇式面宴。李俊生說(shuō)，接下來(lái)要按季節(jié)完善“四季蘇式面宴”，準(zhǔn)備申報(bào)非遺。

張寧在產(chǎn)品上的打法，可以總結(jié)為三條：

第一，跟著節(jié)氣走。

蘇州人講究“不時(shí)不食”。姑蘇橋的面，春天有鲃魚(yú)面，夏天有三蝦面，秋天有蟹黃面，冬天有母油鴨面。

一年四季，各有其食。你不是來(lái)吃面的，你是來(lái)吃“這個(gè)季節(jié)”的。

第二，從古籍里找靈感。

姑蘇橋有一道招牌菜叫“匠心豬肝”。這道菜源自清人顧祿寫(xiě)的《桐橋倚棹錄》，書(shū)中記載蘇州酒樓市肆賣(mài)的“燒肝”。

張寧和主廚從古籍里找到這個(gè)做法，幾經(jīng)打磨，原創(chuàng)出新：

厚切豬肝，過(guò)冰定型，三次過(guò)油，再加特制鹵汁爆炒。吃口焦香、外脆里嫩、甜入咸出。這道菜后來(lái)成了區(qū)級(jí)非遺項(xiàng)目。

第三，把澆頭做成“硬菜”。

普通面館的澆頭，多是燜肉、爆魚(yú)、蝦仁這些。姑蘇橋的澆頭，還有松鼠桂魚(yú)、母油船鴨——這些都是蘇幫菜里的“大菜”。你把一道大菜做成澆頭，一碗面的價(jià)值感就不一樣了。

湯底也不能馬虎。用老母雞、蹄膀、鱔骨等十幾種材料，從凌晨十二點(diǎn)開(kāi)始熬，一直熬到早上，湯清爽透亮，像琥珀一樣。

面條碼在碗里，要呈“鯽魚(yú)背”——這是蘇式面最傳統(tǒng)的造型。

2025年11月，張寧獲評(píng)姑蘇區(qū)蘇式湯面技藝非遺代表性傳承人。2025年4月，姑蘇橋（觀前街店）入選米其林指南餐廳。

產(chǎn)品做好了，怎么讓人知道、讓人記??？

張寧的做法是：把面館做成一個(gè)文化空間。

觀前街店的設(shè)計(jì)，是“舌尖上的園林”。一樓造了一方山水庭院：白墻作宣紙，草木為墨痕，黃石疊出山澗起伏，潺潺流水間，蒲草漫生。

食客坐在明式櫸木椅上，抬頭看宋明榫卯房梁，低頭看宋代蓮花柱礎(chǔ)。墻上掛著張大千的香芋圖、吳昌碩的書(shū)法。

這個(gè)“文化空間”的思路，讓姑蘇橋從一家面館，變成了一個(gè)“可吃、可看、可逛”的地方。

店里辦過(guò)蘭花展，甄選30多盆傳統(tǒng)老八種蘭花，配清代、民國(guó)紫砂盆，擺在花幾上、案間。蘭花配名瓷，再點(diǎn)綴精致船點(diǎn)——文人的詩(shī)意和凡塵的煙火，在一家面館里撞出了新感覺(jué)。

2026年1月，“四季姑蘇 遇見(jiàn)‘梅’好——冬之宴”直播活動(dòng)在姑蘇橋舉辦。整場(chǎng)直播曝光量超65萬(wàn)人次。

在用戶關(guān)系維護(hù)上，面館的每一處細(xì)節(jié)都在和顧客對(duì)話：餐具是定制的，茶是配好的碧螺春，面端上來(lái)的時(shí)候，服務(wù)員會(huì)告訴你這碗面的來(lái)歷、澆頭的做法。吃一碗面，像上了一堂蘇式文化課。

2023年6月，姑蘇橋（北寺塔店）登上大眾點(diǎn)評(píng)“必吃榜”。2025年4月，觀前街店入選米其林指南。

姑蘇橋的模式，可以概括為“文人面館”。

它不是把面做得多驚艷，而是把吃面這件事，做成一種文化體驗(yàn)。傳統(tǒng)的蘇式面館，賣(mài)的是“湯+面+澆頭”；姑蘇橋賣(mài)的，是“湯+面+澆頭+空間+文化+體驗(yàn)”。

這套模式能跑通，靠的是三個(gè)支撐：

第一，師承。 張寧拜入李俊生門(mén)下，有了非遺大師的背書(shū)，有了傳統(tǒng)技藝的根。這不是花架子，是真的能把蘇幫菜的功夫融進(jìn)一碗面里。 第二，文化。 張寧的收藏愛(ài)好，成了面館的差異化資源。那些明式家具、名人字畫(huà)、宋代柱礎(chǔ)，不是擺設(shè)，是讓顧客“記住”這碗面的記憶點(diǎn)。 第三，傳播。 姑蘇橋從開(kāi)業(yè)起，就自帶話題。2023年必吃榜、2025年米其林、2026年文化直播，讓它在社交媒體上持續(xù)有聲音。

張寧說(shuō)過(guò)一句話：“半生江南夢(mèng)，一碗姑蘇橋。”它不是在和別的面館比誰(shuí)的面更勁道、誰(shuí)的湯更鮮，它是在做一件別人還沒(méi)想到的事：把一碗面，做成了讀懂蘇州的入口。

02■

魏高高：

用“現(xiàn)炒澆頭”找回?zé)熁饸?/strong>

在蘇州，面館遍地都是。

蘇式湯面講究“湯為魂、面為骨、澆頭為點(diǎn)睛”，但走進(jìn)大多數(shù)面館你會(huì)發(fā)現(xiàn)：澆頭大多是提前燒好、放在鍋里保溫的，點(diǎn)單的時(shí)候舀一勺蓋在面上。燜肉、爆魚(yú)、蝦仁，味道不差，但總感覺(jué)少了點(diǎn)什么。

少了什么？少了一口“鍋氣”。

有了這個(gè)想法，魏高高的做法很簡(jiǎn)單，也很“笨”：所有澆頭，現(xiàn)點(diǎn)現(xiàn)炒，一份一炒。

走進(jìn)臨頓路253號(hào)的魏高高面館，第一眼看到的就是明檔廚房。灶臺(tái)一字排開(kāi)，廚師站在火前，客人點(diǎn)單，鍋就燒起來(lái)。

熱油熗鍋，猛火快炒，食材在鍋里翻飛，醬汁淋漓，香味直往鼻子里鉆。

為什么做明檔明廚？創(chuàng)始人魏總說(shuō)得很直接：“顧客要的是現(xiàn)場(chǎng)感，要的是煙火氣。你讓他看見(jiàn)火在燒、鍋在響，他還沒(méi)吃，就已經(jīng)覺(jué)得這碗面香了?！?/strong>

產(chǎn)品結(jié)構(gòu)也圍繞“現(xiàn)炒”來(lái)設(shè)計(jì)：

第一，招牌炒澆面，一份一炒。

姑蘇雙絕面是招牌，現(xiàn)炒鱔絲加河蝦，濃油赤醬，面條裹滿醬汁，鱔絲嫩、河蝦鮮。

太湖三鮮面也是爆款，鱔絲、河蝦、銀魚(yú)三種太湖河鮮，猛火爆炒，鑊氣十足。12秒火爆腰花拌面，名字就告訴你：從下鍋到出鍋，只要12秒，鎖住腰花的嫩。

第二，面條兩種選擇。

蘇式細(xì)面是傳統(tǒng)做法，勁道爽滑；手搟面更有嚼勁，適合喜歡“有咬頭”的客人。想拌面還是湯面，自己選。

第三，免費(fèi)雞湯，自己熬。

魏高高有一鍋湯，是免費(fèi)的。用400天以上的老母雞，鮮雞現(xiàn)熬，不加雞精不加味精，只放鹽。湯色清澈金黃，客人進(jìn)門(mén)先喝一碗。這鍋湯，既是誠(chéng)意，也是招牌。

第四，小籠包也現(xiàn)包。鮮肉小籠、青蝦仁小籠、小炒牛肉小籠，餡料每天新鮮調(diào)制，手工包制。吃面配小籠，是蘇州人的老習(xí)慣。

價(jià)格呢？爆炒太湖三鮮面38元，12秒火爆腰花拌面28元，鮮切小炒牛肉面28元，雞湯鮮肉小餛飩9元。人均20-30元，在平江路核心區(qū)，算得上親民。

產(chǎn)品做好了，怎么讓人知道？

魏高高的打法，可以總結(jié)為三點(diǎn)：

第一，把“現(xiàn)炒”變成看得見(jiàn)的風(fēng)景。

明檔廚房不只是為了展示，更是一種“信任建設(shè)”。客人坐在店里，能看到廚師切菜、熱油、爆炒的全過(guò)程。鍋氣從灶臺(tái)飄到桌上，還沒(méi)吃，就已經(jīng)覺(jué)得“這碗面肯定香”。

第二，免費(fèi)雞湯做“鉤子”。

一進(jìn)門(mén)就有免費(fèi)雞湯喝，還是現(xiàn)熬的。這個(gè)細(xì)節(jié)，讓客人還沒(méi)點(diǎn)單就有了好感。很多人在大眾點(diǎn)評(píng)上寫(xiě)：“沖著免費(fèi)雞湯來(lái)的，結(jié)果面也好吃?！泵赓M(fèi)的東西，有時(shí)候是最好的廣告。

第三，性價(jià)比打透。

在平江路這種游客扎堆的地方，很多餐廳的價(jià)格會(huì)往上走。魏高高的定價(jià)策略是：游客價(jià)，本地價(jià)，一個(gè)價(jià)。

雙人套餐62.8元，姑蘇雙絕面加魚(yú)頭湯面加小籠加獅子頭，兩個(gè)人都能吃飽。這種性價(jià)比，讓它在游客和本地人之間兩頭通吃。

魏高高的模式，可以概括為“現(xiàn)炒澆頭面”。

它不是把蘇式面改得面目全非，而是在傳統(tǒng)的基礎(chǔ)上，找到了一個(gè)差異化切口：別人做預(yù)制澆頭，我做現(xiàn)炒澆頭；別人用保溫鍋，我用明檔灶。

這套模式能跑通，靠的是三個(gè)支撐：

一是工藝標(biāo)準(zhǔn)化，12秒火爆腰花、爆炒太湖三鮮，都有固定流程，新人照著練很快上手；

二是供應(yīng)鏈簡(jiǎn)單，澆頭都是現(xiàn)炒，不需要復(fù)雜的預(yù)制菜供應(yīng)鏈，采購(gòu)半徑小，周轉(zhuǎn)快；

三是場(chǎng)景定位準(zhǔn)，瞄準(zhǔn)“逛平江路的游客+周邊居民”，現(xiàn)炒澆頭既有儀式感，又有家常感。

03■

裕面堂：

用150年歷史找回一碗面的“魂”

在蘇州，真正懂行的老蘇州會(huì)說(shuō)：現(xiàn)在的面館，味道都不差，但總覺(jué)得少了點(diǎn)“魂”。

這個(gè)“魂”，是一碗面背后的講究——湯底的配方、澆頭的工藝、食材的源頭。裕面堂的故事，就是從找回這個(gè)“魂”開(kāi)始的。

2016年春節(jié)前，蘇州一位病床上的老人，拉著外孫的手說(shuō)：“我什么都沒(méi)留下來(lái)，老太爺也什么都沒(méi)留下來(lái)，只有裕面堂一塊招牌。能不能復(fù)牌？你不做，我口眼不閉?！?/strong>

老人的外孫叫姚明杰。他從小聽(tīng)外婆講家族的故事：清光緒二年（1876年），他的外曾外祖父郁根土在閶門(mén)外南濠街開(kāi)了一家面館，因?yàn)闇孀龅煤茫朔Q“郁面”。

光緒年間的官員尤先甲常來(lái)吃面，一次興起，題寫(xiě)了“裕面堂”三個(gè)字——裕，有豐裕、寬綽、從容之意。

這家面館在閶門(mén)一帶開(kāi)了六十多年。1937年，日軍轟炸蘇州，裕面堂在大轟炸中湮滅。

八十多年后，老人臨終前的囑托，把這段塵封的歷史重新翻了出來(lái)。姚明杰的判斷是：蘇州不缺面館，缺的是“有根”的面館。

這個(gè)根，不是一塊老匾，而是當(dāng)年那碗面背后的講究——湯怎么吊，澆頭怎么做，食材從哪里來(lái)。把根找回來(lái)，才能把魂留住。

一、產(chǎn)品：怎么把“根”找回來(lái)？

接下外婆的囑托后，姚明杰花了近三年時(shí)間，跑蘇州博物館、吳文化研究院、地方志辦公室，翻閱史料，一點(diǎn)點(diǎn)拼湊裕面堂的過(guò)往。

他還帶著兒子姚文擎，跑遍江浙滬近500家面館，只為找到記憶里那口“蘇式味”。

2019年9月，裕面堂在閶門(mén)南新路重新開(kāi)業(yè)。姚明杰給自己定了一個(gè)規(guī)矩：所有核心產(chǎn)品，必須手工做，必須真材實(shí)料。

1、湯底自己熬。

用鱔骨、螺螄、大骨、兩年老母雞，每天凌晨?jī)牲c(diǎn)開(kāi)始吊，熬到清晨。湯色清澈透亮，不加雞精味精。

2、澆頭自己炒。

三蝦面是裕面堂的招牌，蝦仁、蝦腦、蝦籽全手工剝。小姚剛開(kāi)始學(xué)漿蝦仁時(shí)，試了無(wú)數(shù)次，最后確定用鹽漿制，加雞蛋、生粉反復(fù)拌勻，在冰箱里冷藏醒發(fā)四五個(gè)小時(shí)。

禿黃油面用2.5到2.8兩的太湖蟹，只取蟹黃和蟹膏，全手拆。500克螃蟹大約能出60克禿黃油。

3、食材自己養(yǎng)。

在太湖金庭鎮(zhèn)、臨湖鎮(zhèn)建了聯(lián)產(chǎn)養(yǎng)殖基地；在蘇北與人合伙養(yǎng)螃蟹，水下裝制冷調(diào)溫設(shè)備；在山東臨沂養(yǎng)果園雞，去年出欄60萬(wàn)羽。

面粉用新疆和山西的零添加產(chǎn)品，板油來(lái)自貴州的跑山豬，連醬油都是委托第三方做的手工醬油。

開(kāi)業(yè)那天，姚明杰嘗了一口自己吊的湯，后背發(fā)涼。他說(shuō)，自己設(shè)計(jì)的湯味要達(dá)到什么樣的境界，只有自己知道。那口湯，他知道，對(duì)了。

二、怎么讓顧客“記住”這碗面？

裕面堂的做法，是把吃面變成“蘇式生活”的體驗(yàn)。

店堂900平方米，門(mén)楣上是紅底鎏金的匾額。店里有一面圓形燈箱，兩面鑲嵌著同一張老照片：清末的南濠街上，人力車夫拉著黃包車，左邊是“裕面堂”的店招，對(duì)面是茶館和當(dāng)鋪。

這張照片收錄于蘇州市地情資料庫(kù)。雙休日，評(píng)彈聲起，絲竹聲伴著面香。

服務(wù)上，裕面堂講究“人情味”。店里有一位老太太，80歲時(shí)在裕面堂做了壽。從那以后，她每天上午九點(diǎn)到店，雷打不動(dòng)。

每年初三面館開(kāi)門(mén)，她還給店里人發(fā)小紅包。面館也會(huì)回贈(zèng)節(jié)氣小吃。一來(lái)二去，過(guò)客變成了常客。

服務(wù)員會(huì)用老蘇州的“行話”下單：“寬湯”“一串頭”“重青”?？腿诉M(jìn)門(mén)，熱毛巾遞上；夏天有綠豆湯，冬天有銀耳羹。

科技也用在對(duì)的地方。裕面堂的wifi和GPS定位，客人進(jìn)店買(mǎi)籌后系統(tǒng)自動(dòng)定位，服務(wù)員端面精準(zhǔn)到桌?？蜐M160座，不會(huì)送錯(cuò)。

裕面堂的模式，可以概括為“精品蘇式面”。它不是把面做得花哨，而是把每一碗面背后的“根”找回來(lái)——從湯底、澆頭、面條，到食材源頭，全部自己把控。

這套模式能跑通，靠的是三個(gè)支撐：供應(yīng)鏈掌控——自建養(yǎng)殖基地，從源頭保證品質(zhì)；手工稀缺性——三蝦面、禿黃油面全手工制作，客人知道“值這個(gè)錢(qián)”；文化認(rèn)同——老照片、評(píng)彈、非遺展示，讓吃面變成文化體驗(yàn)。

2025年，裕面堂入選米其林指南必比登推介，連續(xù)多年登上大眾點(diǎn)評(píng)必吃榜。今年，裕面堂在臨頓路開(kāi)了第二家店。

04■

東吳面館：

一碗面的“平民路線”

在蘇州，有一家面館，你可能沒(méi)專門(mén)去打卡，但一定在街角見(jiàn)過(guò)它的招牌。它就是東吳面館。

1995年重建，200多家連鎖店，蘇州本地就有近50家。它不是游客必去的“網(wǎng)紅店”，卻是蘇州人自家樓下的“社區(qū)食堂”。

有人問(wèn)：東吳面館為什么開(kāi)不出蘇州？這個(gè)問(wèn)題，問(wèn)出了蘇式面的普遍困境。但換個(gè)角度想，一家面館能在蘇州開(kāi)200多家店，本身就是本事。

東吳面館的答案，是做一碗“不端著”的面。

東吳面館的產(chǎn)品邏輯，可以用三個(gè)詞概括：標(biāo)準(zhǔn)化、平價(jià)、接地氣。

第一，湯底統(tǒng)一配送。

東吳面館的核心競(jìng)爭(zhēng)力，是紅湯。用鱔骨、肉骨、雞骨、鮮魚(yú)，加中藥材，文火慢熬5小時(shí)以上。色澤深紅，口味鮮咸微甜。

這個(gè)配方是標(biāo)準(zhǔn)化的，由中央廚房統(tǒng)一熬制，配送到各門(mén)店。這樣，200多家店，湯底味道一致。老蘇州走到哪家店，喝到的都是那個(gè)味。

白湯也有，用豬骨、鱔骨、雞骨按比例熬制，湯色清澈，味道清鮮。但大部分老顧客，認(rèn)的還是那碗紅湯。

第二，面條現(xiàn)煮，澆頭現(xiàn)點(diǎn)。

面條是標(biāo)準(zhǔn)的蘇式細(xì)面，細(xì)滑爽口。湯底統(tǒng)一配送，但面條是店里現(xiàn)煮的。

澆頭也分兩種：一種是燜肉、爆魚(yú)、燜蹄這類預(yù)制好的，點(diǎn)單后從鍋里撈出來(lái)；

另一種是現(xiàn)炒的，比如鱔糊、蝦仁，需要等幾分鐘。雖然不如手工面館精致，但勝在穩(wěn)定、快速。

第三，價(jià)格親民。

人均12到20元，最貴的大排面也就二十出頭。燜肉面、爆魚(yú)面，十幾塊錢(qián)一碗。這個(gè)價(jià)格，在蘇州的連鎖面館里，算得上“地板價(jià)”。老百姓天天吃，不心疼。

第四，產(chǎn)品線延伸。

除了面，東吳面館也賣(mài)蓋澆飯、餛飩、素澆面。上班族中午不想吃面，可以點(diǎn)一份蓋澆飯；老人早上想吃餛飩，也有。

這種“面+飯+小吃”的結(jié)構(gòu)，讓一家店能覆蓋更多客群。

招牌澆頭里，最受推薦的是雞汁大排面——大排裹蛋液炸至金黃，外酥里嫩，個(gè)頭實(shí)在。

燜肉面也是經(jīng)典，燜肉肥瘦相間，入口即化。爆魚(yú)面、雪菜肉絲面，都是好吃不貴的“百姓面”。

連鎖店最怕什么？怕味道不統(tǒng)一。

東吳面堂的解決方案是：中央廚房統(tǒng)一配送湯料和半成品。湯底統(tǒng)一熬，燜肉、爆魚(yú)、大排這些核心澆頭，也在中央廚房加工好，配送到各門(mén)店。

門(mén)店只需要煮面、加熱澆頭、裝碗上桌。這樣，200家店，味道一致，效率也高。

服務(wù)上，東吳面館走的是“快餐路線”。高峰期人多，需要自己去窗口端面。服務(wù)員的服務(wù)態(tài)度，網(wǎng)上評(píng)價(jià)兩極分化。

有人說(shuō)“冷淡”，有人說(shuō)“還行”。但老蘇州習(xí)慣了這種“不伺候”的風(fēng)格——吃面就是吃面，吃完走人，不需要太多寒暄。

門(mén)店風(fēng)格也很有特點(diǎn)。有的分店取餐窗口設(shè)計(jì)成園林拱門(mén)的樣式，隔間取名“虎丘”、“留園”。裝修樸素，但有江南味道。

坐在里面吃一碗面，不會(huì)覺(jué)得“豪華”，但會(huì)覺(jué)得“舒服”。這種風(fēng)格，很適合社區(qū)——不端著，不擺譜，就是你家樓下的食堂。

營(yíng)業(yè)時(shí)間也靈活。大部分門(mén)店早上6點(diǎn)開(kāi)門(mén)，到下午2點(diǎn)，晚上4點(diǎn)半再開(kāi)，到8點(diǎn)。有的店開(kāi)到晚上10點(diǎn)，方便加班的人吃碗面。

東吳面館的模式，可以概括為“標(biāo)準(zhǔn)化連鎖+平價(jià)社區(qū)定位”。它不是裕面堂那種“宴請(qǐng)面”，也不是姑蘇橋那種“文人面”。它就是蘇州人自家樓下的“日常面”。

這套模式能跑通，靠的是三個(gè)支撐：

中央廚房標(biāo)準(zhǔn)化，保證200家店口味一致；

價(jià)格平民化，人均12到20元，擋住了想打“高端”牌的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；

網(wǎng)點(diǎn)密集化，蘇州本地近50家店，覆蓋主要居民區(qū)、商業(yè)區(qū)、辦公區(qū)，出門(mén)走幾步就能吃上一碗面。

但東吳面館也有它的“天花板”。因?yàn)樗疤K州”了——味道偏甜，食材依賴本地，工序復(fù)雜。出了蘇州，能不能被接受？

這是個(gè)問(wèn)題。有人認(rèn)為，它“標(biāo)準(zhǔn)化有余，驚艷不足”，很難像蘭州拉面那樣全國(guó)開(kāi)花。

不過(guò)，東吳面館的答案可能不是“走出去”，而是“扎下去”。在蘇州，有200多萬(wàn)常住人口，每天都需要一碗面。把家門(mén)口的生意做透，已經(jīng)夠大了。

東吳面館是蘇式面的另一種活法。它不追求“出圈”，不追求“網(wǎng)紅”，它做的就是蘇州人每天的那碗面。

小結(jié)：

以上四個(gè)蘇式面館的探索，向我們拋出一個(gè)問(wèn)題：“在地故事”對(duì)于蘇式面館而言，究竟是獨(dú)特優(yōu)勢(shì)，還是擴(kuò)張的限制？

一方面，“在地性”為品牌提供了強(qiáng)大的辨識(shí)度。

姑蘇橋用“文人面”把吃面變成文化體驗(yàn)，魏高高用“現(xiàn)炒澆頭”找回?zé)熁饸猓Ｃ嫣糜?50年歷史做背書(shū)，東吳面館用“平價(jià)+社區(qū)”定位做日常食堂。它們都扎根于蘇州，為消費(fèi)者提供了獨(dú)特的味覺(jué)和情感體驗(yàn)。

但另一方面，蘇式面這個(gè)品類，始終面臨一個(gè)尷尬：走不出去。

為什么？第一，味道太“蘇州”。紅湯鮮咸微甜，白湯清淡，外地人吃不慣。

第二，食材太“蘇州”。澆頭用的太湖蝦、茭白、螃蟹、鱔魚(yú)，出了蘇州供應(yīng)鏈跟不上。

第三，工序太復(fù)雜。吊湯頭、煮面條、炒澆頭，每一樣都是手藝活，一位好的面湯師傅沒(méi)有三五年練不出來(lái)。比起簡(jiǎn)單易操作的蘭州拉面，蘇式面店太難開(kāi)了。

更深的困境是：蘇式面的“在地性”，恰恰是它走不出去的原因。蘇州人講究“不時(shí)不食”，春天吃三蝦面，夏天吃楓鎮(zhèn)大肉面，秋天吃禿黃油面，冬天吃羊肉面。

這種與時(shí)令綁定的飲食文化，在蘇州是日常，到了外地就成了“不理解”。外地人不會(huì)為了“這個(gè)季節(jié)該吃這個(gè)面”而買(mǎi)單。

然而，走不出去，就一定活不好嗎？未必。

東吳面館在蘇州開(kāi)了百家家店，把“平價(jià)+社區(qū)”做透，每天幾萬(wàn)碗面，照樣活得滋潤(rùn)。 裕面堂150年歷史，靠的是老顧客的口口相傳，不需要全國(guó)開(kāi)花。 姑蘇橋的“文人面”，把吃面變成文化體驗(yàn)，游客來(lái)了，本地人也來(lái)了，一家店就夠。 魏高高的“現(xiàn)炒澆頭”，在平江路這樣的游客區(qū)，靠煙火氣和性價(jià)比，同樣門(mén)庭若市。

所以對(duì)于蘇式面館來(lái)說(shuō)，最大的底氣不是能走多遠(yuǎn)，而是根扎得有多深。姑蘇橋、魏高高、裕面堂、東吳面館，四條路，都是對(duì)“在地”的不同闡釋。

它們證明了：不走出去，也能活得好。蘇州面的根在蘇州，這就夠了。

作者 | 小貝

出品 | 餐飲O2O

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